АлександрБ.

Кстати, опилки в больших количествах - нехорошо для почвы ( в плане плодородности). Дубовые особенно.

Так, все верно, потому что готовится и выдерживается в правильных условиях оно тоже десятилетиями, ( а не двухнедельный цикл в сушильной камере). Ну, и понятное дело, шо там

Медный купорос.

для того треба знати вашу локацію. А взагалі - шукайте у інтернеті, у ваших містах. Про алюміній - підтримую...

Це і є концепт. Полоса 3 на ескізі зігнута для наглядності. Реально вона буде рівною та плоскою.

Клей - Casco Marin & Teknik.

Профіль 1 : З нержавійки товщиною 2 мм, кріпити до порога дверей, та до несучої конструкції будинку. Можна з клеєм, можна без. Профіль 2 : З нержавійки 1,5 – 2 мм, кріпити - на клей, до керамогранітного покриття - на дюбелі, у основу підлоги. Деталь відноситься до конструктиву ганку, та рухається разом з ним. Полоса 3 : Полоса (зеленого кольору) з нержавійки або латуні ( відповідно до кольору фасаду), товщиною 0,5 мм. Кріпити під профіль 1 ( під саморіз). Деталь відноситься до будинку, та рухається разом з ним. Нижній край полоси частково заходить на профіль 2 та закриває його ззовні. При температурних коливаннях полоса просто ковзає по нижньому профілю. Така конструкція забезпечує неруйнівний вузол контакту з достатньою щільністю прилягання двох незалежних споруд – будинку та ганку.

... аналогічно : - намалюйте (зеленим) шов розриву між ганком та будинком. - що у вас позначене синім кольором (функціонал деталі та матеріал)? - увесь цей вузол знаходиться під накриттям, чи під опадами ?

Ничего страшного. На такие объемы и размеры - есть один хороший способ. Немного дольше, но зато страховка для неопытной руки. И плюс, геометрия получается идеальная, штукатурить можно слоем 5 - 10 мм. Все укрывается. Все так говорят, когда начинают.

також було би геть не зайвим намалювати двері в тих перегородках. По-перше, це мінус у вазі. По-друге, щоби було видно, де перегородки перерізаються. (Це питання до автора).

Можно, только холодная должна быть внизу, горячая - сверху.

Треба було зробити, щоб конструкція не стояла на чужій території (вулиці) ... Отак : . .

увесь ряд (до 2") мітчиків для : - трубної циліндрічної різьби G (по ГОСТ 6357- 81), - трубної конічної різьби R (по ГОСТ 6211—81), - дюймової різьби _" (по ОСТ НКТП 1260-1937). Це, якщо роглядати роботи тільки сантехнічного напрямку. Відносно свердл великих діаметрів, - зазвичай, мітчики великих діаметрів використовуються для прогонки або відновлення старих, забитих або іржавих різьб. А там (у муфтах, футорках, кутниках, ...) отвори вже є. І навіть з різьбами. А якщо нарізати внутрішню різьбу з нуля, то, вважаю, що максимум для одної чоловічої сили - це 1" . Більше вручну не провернеш. Ну і, до того ж, для великих свердл потрібні вже трохи інші "дрельки".

та такого добра є в кожного другого, ... а от в кого є отакенький вороточок, для мітчиків ? При тому, що я ні разу не сантехнік. . .

А якщо розташувати навіс боком ? Синім - стійки навісу, Коричневим - ферми даху, чорним - межі навісу.

Забыл уточнить. Ортофосфорная кислота - не из сильных. Она ничего не прожигает, не дымит, не обугливает. Мелкие детали часто обрабатываю просто в руках. При попадании на руки, просто возникает ощущение "обмыленности", исчезает после двух-, трехкратного мытья рук с старым, вонючим хозяйственным мылом. Ну, еще наверное, нужно избегать попадания в глаза. Пробовать на вкус, тоже, думаю, не стоит. Удачи !

После болгарки очень желательно протравить голый металл ортофосфорной кислотой. Это хорошо очистит от металлической пасты после болгаринга, нейтрализует возможные и скрытые очаги коррозии. Но главное - создаст фосфатную пленку на металле, которая является основой для прочного и долговечного контакта краски с металлом. Процедура простая. После болгарки протереть тряпкой зачищенные места, убрав основную массу грязи металлической пасты. Далее промазать кислотой при помощи кисти. В наиболее грязных местах и очагах коррозии минут через 10 - 15 будет образовываться грязна-серая кашица. Эти места желательно периодически тереть механически кистью или металлической щеткой, так процесс будет идти намного быстрее. Через полчаса можно еще раз промазать добавляя свежую кислоту. Следить чтобы металл был постоянно покрыт кислотой, стекающие подтеки просто размазывать, поднимая вверх. Чистый металл должен пробрести серый матовый оттенок, в местах коррозии, где была ржа - откроются раковины. Это не страшно. Через час можно вытереть все тряпкой или туалетной бумагой (она хорошо впитывает), сначала убрать всю основную кислоту с пеной. Затем другой - чистой, сухой тряпкой вытереть насухо и сильно потереть до блеска. Ни в коем случае не мыть водой ! В дождливую сырую погоду не делать ! Иначе свежий металл тут же начнет рыжеть ( ржаветь). Сразу же можно нужно красить. Первый слой, в качестве грунтующего - можно сделать очень тонким и жидкой краской. После высыхания - наносить уже основной, по рекомендации производителя. По краскам - не подскажу, узнавайте сами. Не нужно вестить на рекламные обещания "3 в одном" . "прямо по ржавчине" и т.д. Это профанация. Также существует еще один трюк - типа быстрое высыхание. На практике, путем добавления в краску большого количества сиккативов ( ускорителей-высыхателей), нарушается процесс образования пленки, иногда краску не возможно даже нанести качественно, она уже начинает схватываться и тянуться прямо под кистью. Нужно брать не фарбу, а эмаль.

Оскільки відповіді про накладки не отримав, як мене і попереджали колєги з "ЧП Ненашев А Б", - тому доведеться приймати якісь альтернативні рішення. До речі, колись у Німеччині бачив дерев'яні вікна за конструкцією, аналогічно моїй, але пофарбовані вони були не прозорим лаком, а укривною (непрозорою) фарбою. Теж коричневою, тож виглядали не гірше за прозорі покриття. Фабова плівка, на вигляд, була суцільною, без тріщин, та напрочуд блискучою, як ємаль. Зразу видно якість фарби, правильні пропорції пігменту та наповнювачів. Судячи з товстого шару пилу та бруду на зовнішній стороні вікон, їх мили дуже давно. ... або не мили зовсім, як встановили. Але фарба дуже якісна, якщо забезпечила такий довготривалий захист. От і подумалось, а може й мені просто перефарбувати вікна ? Розраховую на такі фактори : - періодичність між наступними відновленнями буде довше. - процедура відновлення буде зведена до простого фарбування свіжою фарбою поверх старої. Просто пензлем і самостійно! У зв'язку з цим, маю два питання : 1. Які типи укривних фарб та виробників можна порекомендувати для такої ситуації ? Які строки служби таких покриттів, стандартно ? За умови самостійного, непрофесійного нанесення у домашніх умовах. 2. Чи є сумісним старе лакове покриття на водній основі з такими фарбами ? Чи потрібно буде зшліфовувати старе покриття ? Дякую.

А тут, оказывается, не так все радужно :

Ка же так ? Я как-то спрашивал по этому поводу в своей теме : ... сказали, шо все ок, просто нужно фильтр.

ЧП Ненашев. https://www.stroimdom.com.ua/profile/11001-chp-nenashev/

Компостні загорожі великої фірми: . . 20230419_151540.mp4

Ще фото : . .

Також є з десяток відео з того ж об'єкту. Вони більш інформативні в технологічному плані різних конструкцій та ідей. Вони знаходяться на моєму компутері. Але вони мають великий обсяг, а я не знаю, як можна їх тут викласти, і щоб не перевантажувати форум. ... невпевнений користувач компутера.

Не моє ... просто ділюся фотками : . .