АлександрБ.
-
Публікації
2 630 -
Зареєстрований
-
Відвідування
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Усі публікації користувача АлександрБ.
-
На верхние поверхности боковых ребер корыта и трубчатых стяжек была наклеена черная изолента, для предотвращения контакта с металлом съемных столов. Этим предотвращены: повреждение краски при ударах плиткой и дребезжание металла об металл при работе. .
-
На сливное отверстие изготовлен латунный фланец со штуцером под шланг, для аккуратного слива в ведро. .
-
8. Корпус-корыто покрашен порошковой краской, это неплохо, но : - некоторые участки не были обезжирены, поэтому краска отлущивалась пластами просто от прикосновения или ногтем, металл под краской не фосфатирован, как следовало бы. - не сняты заусенцы после штамповки, сверления, … все эти острые края режут руки, цепляются за одежду. - для слива воды, в днище корыта, в углу предусмотрено отверстие; для закупоривания в комплекте предусмотрена обычная резиновая пробка, никак не фиксируемая от самопроизвольного открывания. - само отверстие расположено слишком далеко от угла корыта, в результате большое количество воды со шламом невозможно слить штатно, приходится вымакивать тряпкой. - также при сливе вода из отверстия не выливается струей в ведро, а растекается по нижней поверхности днища и стекает в виде «дождя» где попало. Участки с непрочной краской зачищены, заусеницы запилены, голый металл протравлен ортофосфорной кислотой, корпус и его элементы повторно покрашены. .
-
7. Оправки для диска родные изготовленные из литого дерьмалюминиевого сплава, были сняты. Изготовлены новые, из нержавеющей стали. Также был увеличен их наружный диаметр с 65 мм до 80 мм, что увеличило жесткость крепления самого диска на валу двигателя и уменьшило вероятность отгиба диска от траектории при резке плитки под 45°.
-
Ну, и все же, нужно стараться располагать плиткорез на ровном основании, без перекосов. Угольник нужно проверить, на соответствие прямому углу, особенно, если это китайские угольники из Эпицентра или с базара. ПравилО также должно быть ровное, нестесанное.
-
В идеале, достигается ситуация, когда диск, двигаясь вдоль правила, легонько трет по нему всей плоскостью, издавая при этом слабенький звук касания, но не сдвигает правилО (это будет слышно по сильному звук трения). И так на всей длине траверсы. После нужно выставить опорные линейки, в которые будет упираться и базироваться край плитки при резе. Это делается угольником по плоскости диска, должен быть прямой угол. Пластина, на которой крепятся линейки, имеет центральный винт-ось, и боковые фиксирующие винты, отпустив которые, можно проворачивать пластину до нужного положения. Но окончательную регулировку все равно придется сделать по фактическому резу плитки. .
-
Затем, двумя винтами с инбусными головками, находящимся сзади каретки, под траверсой. Эти винты имеют фиксирующие контргайки, их нужно отпустить, и окончательно зажать после окончательной установки диска. Крутить винты следует по четверти оборота и внатяг. То есть один винт сначала вкручиваем навстречу другому, создавая натяг, а лишь затем отпускаем второй, позволяя каретке провернуться. И также в обратную сторону, если пере-регулировали чересчур. После каждого кручения винта снова проверяем геометрию. Это долгая, муторная процедура. .
-
Регулировку «курса» диска производят штатными винтами. Сначала нужно отпустить 4-е гайки на каретке, под траверсой, по две с каждой стороны траверсы. .
-
2. - плоскость диска должна быть параллельной к линии реза на протяжении всей длины реза. Чтобы перёд и зад диска были на одной линии с линией реза, иначе диск будет выворачивать плитку и деформироваться сам, что приведет к сколам на плитке, и ускоренному износу диска. Каретку устанавливают посередине траверсы. Каретку с диском максимально опускают вниз, зажимают стопором в таком положении. Диск при этом максимально утапливается в щель между столами. На стол (плитка здесь не нужна) кладут метровое правилО и аккуратно придвигают до касания одновременно с передней и задней кромками диска. Нажимать на диск не нужно, просто коснуться впритык. При этом правилО покажет истинную плоскость диска, она должна совпадать с линией движения диска. Обычно это все перекошено, сдвинуто и не совпадает. Затем каретку двигают вперед и назад, при этом фиксируя, как и насколько диск будет : - либо отодвигать правило от себя, - либо сам отходить в сторону, образуя щель между собой и правилом. Это покажет насколько и куда плоскость диска «развернута» от линии реза. На эту же величину нужно будет развернуть диск, чтобы выровнять его по линии реза. .
-
Угольник широким основанием устанавливается на плитку, а другим плечом прислоняется к плоскости диска, замечаются зазоры вверху и внизу. Такие замеры делаются в начальном положении каретки, в середине, и в конце. Регулируются эти зазоры двумя путями : - проворотом (наклоном) боковых кронштейнов, на которых крепится горизонтальная траверса. Если не хватает длины полукруглых пазов в кронштейнах, их придется пропилить дальше надфилями, до нужного положения. В моем случае так и было, иначе невозможно было выставить диск под 90° к плитке. - грубо можно наклонить горизонтальный вал с диском путем подкладывания пластин нужной толщины в щель между двигателем и плитой каретки. Китайскими товарищами, с завода, там уже были заложены эдакие «чопки» из стальных полосок. Но точную регулировку так не сделать. При неправильном наклоне диск будет делать сколы со стороны касания с плиткой. .
-
6. Геометрия резания в заводской сборке была неправильной и не позволяла безопасно и качественно делать резы. Положение диска относительно базовых поверхностей и осей движения было непараллельно и неперпендикулярно, что приводило к сколам на плитке, перегреву двигателя и перекосу диска. Здесь все просто : 1. - плоскость диска должна быть строго вертикальной ( 90°) к плоскости лежащей плитки. Именно плитки, а не стола, поскольку корпус-корыто сварено из листовой стали и достаточно хлипкое, может играть, воспринимать и копировать неровности пола. Съемные столы пластины также не гарантируют своего однозначного положения, и могут быть в виде дуги, или неплотно лежать на корыте. Поэтому плитка, лежащая на столах и прижатая к ним, может существенно снивелировать фактические неровности, и настраивать регулировки нужно именно по плитке. Для регулировки был использован угольник 90° типа УШ 400 х 250 кл.0. .
-
Произведенные доработки эффективны, в процессе резки никаких брызг и водяной пыли нет вообще, на полу воды нет, работать можно в уже отделанных помещениях.
-
Для себя решил по-другому : - подача всегда чистой воды – из одного, чистого ведра, его нужно ставить на уровне корыта, насосик настолько слаб, что поднять воду из ведра на полу не может. Я ставил ведро сверху на траверсу, струя – что надо ! Слив воды – в корыто, и затем, через открытую пробку, по шлангу – в другое, грязное ведро, под корытом. Минусы – нужно следить, чтобы не переполнилось грязное ведро, выносить его и подливать чистую воду в верхнее, чистое ведро. Поскольку, я не занимаюсь резкой плитки профессионально, целыми днями, а состояние моего агрегата мне важнее, то выбор за раздельной подачей и сливом. Первый раз было сделано порядка 10 резов керамогранита 400 х 400, ушло около 3-х ведер. При этом, бОльшую часть времени я наблюдал как работает подача, настраивал плитку под линию реза, и т.д. Вообщем, не резал, а игрался. .
-
Далее, штатная система подачи воды предусматривала размещение насоса в корыте, и многократную циркуляцию воды : - вода со шламом сливается в корыто, накапливается, и оттуда же насосом через шланги опять подается к диску. Для фильтрации воды и очистки ее от шлама и взвеси, в комплекте поставляется пластиковая коробочка-емкость с поролончиком вдоль стенок. Эта посудинка должна ставиться внутрь корыта, вода, проходя через поролоновые стенки, должна, типа очищаться, накапливаться в коробочке и снова подаваться наверх. Китайцы посчитали, что таким образом, они решили проблему очистки. Плюсы такой системы – не нужно бегать с ведрами, выносить грязную и приносить чистую воду. Ведро воды будет циркулировать все время работы станка. Минусы – засорится и станет насос, засорятся шланги и форсунки. .
-
Далее, штатная подача воды через отверстия в кожухе диска была неоптимальной, т.к. находилась слишком высоко, и вращающийся диск успевал разбрызгивать бОльшую часть воды по сторонам. Было решено точку подачи воды опустить максимально низко, ближе к точке резания. Был изготовлен поводок для крепления штатных пластиковых форсунок, которые ранее были установлены в отверстиях кожуха диска. Материал – одножильный медный провод толщиной 2.5 мм, в изоляции. Он достаточно жесткий, но может гнуться для настройки положения форсунок. Поводок выполнен в виде двойной вилки, с креплениями под форсунки на концах. Крепится на передний край защитного кожуха, при помощи двух резиновых обжимных полуобойм, которые притягиваются скобой из полоски нержи. Поводок можно двигать в этих резинках по траектории резания, поднимая или опуская точку подачи воды. Это нужно в случае резки толстых (2 – 4 см) материалов. .
-
Есть еще один важный момент: при резке вода с диска стекает на плитку и растекается по ней во все направления. Так вот, если габариты плитки выступают за корыто, то вода с выступающей плитки стекает не в корыто, а прямо на пол уже за пределами корыта. Никакими шторками это не решается. Выход прост – через всю плитку, по бокам шторок кладется валик из тряпки, длиннее чем плитка. Этот валик не даст воде течь к бортам корыта, вода будет стекать вперед и назад плитки, и затем в корыто. После каждого реза тряпка выжимается, тряпкой же плитка вытирается и вынимается, все очень просто. .
-
Вторая шторка, в виде скользящего по столу и плитке прямого экрана, крепится на горизонтальную планку сзади кожуха диска и служит для дополнительного полного отсекания возможных брызг из щелей после первой шторки. .
-
Она закрывает боковые и заднюю стороны рабочего пространства диска, отсекая практически полностью брызги и водяную пыль. Остается небольшая щель снизу шторки, поскольку шторка должна ездить, и должна регулироваться по высоте вместе с диском, поэтому невозможно опустить ее впритык к плитке.
-
5. Система подачи воды на диск была сделана «для галочки», не учитывала аэродинамику вращающегося диска и образующегося потока брызг и водяного тумана. Горе-отражатель в виде кусочка китайской резины абсолютно не справлялся, в результате работы весь агрегат залит водой, на полу лужи, близлежащие стены обрызганы водяной эмульсией. Из мягкого прозрачного ПВХ были изготовлены шторки, полностью закрывающие орошаемое рабочее пространство диска. Одна, круговая шторка, по периметру, крепится изнутри к кожуху диска нержавеющими прижимными планками. .
-
Но даже если удастся полностью убрать люфты, точность опускания все равно будет играть от того, куда давит рука на рукоятку, поэтому нужно стремиться давить всегда по центру рукоятки, и строго перпендикулярно вниз. Убедиться в этом, можно если взять рукоятку в кулак и, не опуская ее, покрутить ее как штопором, можно будет увидеть, как играет диск на пару мм. Заметьте размер люфта и старайтесь давить на рукоятку всегда одинаково. То же самое касается и протяжки каретки при резании. Если тянуть ее не ровно по центру, рез будет смещаться. Короче говоря, нужно поэкспериментировать, наблюдая за диском. Конструкция хлипкая и играет от приложения силы, к этому надо приноровиться.
-
- механизм опускания двигателя имел люфты, из-за которых опускание двигателя и погружение диска в плитку не имело точного позиционирования, был разброс в пару миллиметров, попасть в рез два раза - не получалось. Причина : узел опускания состоит из двух П-образно согнутых стальных 3-х мм пластин, входящих друг в друга, соединенных насквозь осью. Так вот, в сборе, между этими двумя П были щели по 1 – 1,5 мм, из-за которых они имели боковой люфт на общей оси, при опускании не было взаимного центрирования. На общую ось, в соответствующих местах (на фото стрелки) были установлены юстировочные нерж шайбы, сошлифованные до нужных толщин. Таким образом, устранены боковые люфты, и обеспечено точное, повторяемое опускание диска. .
-
4. Траверса и каретка движения двигателя с диском спроектирована, в принципе нормально, но фактически изготовлена с косяками, а именно : - каретка при движении, в нескольких местах заедала, с характерным звуком шкрябания по металлу. Причина – торцы осей подшипников «подрихтовывались» в точный размер молотком, чтобы каретка вошла в пазы траверсы. Образовавшиеся расклепанные острые «шляпы» на торцах осей при движении каретки задевали внутренние боковые стенки алюминиевой траверсы, тормозили ход каретки, сошкребали алюминиевую стружку, которая вместе с излишками обильной смазки загрязняла направляющие качения подшипников, препятствуя плавному ходу каретки. - Дефектные торцы осей запилены надфилем до нужного размера, устранены затирания. Удалена лишняя смазка, очищены и промыты бензином направляющие качения. .
-
3. Трассировка электрических кабелей была выполнена настолько непродуманно и можно сказать, по-вредительски. - родной кабель питания (красный на рисунках) длиной 1,5 м !!!, выходил из коробки двигателя в сторону, ложился на стол, и при движении каретки елозил вперед-назад по подрезаемой плитке, в воде. При этом его длина 1,5 м подразумевала наличие колодки удлинителя-переноски сразу же прямо возле стола с водой. - кабель, идущий на насос подачи воды (зеленый на рисунках) выходил с противоположной стороны коробки двигателя, прямо к кожуху диска, в зону водяных брызг, затем на весу проходил под траверсой, и входил в гибкий кабельный канал со шлангом воды. - - - Сделано : Родной шнур питания 1,5 м был заменен на 10-метровый. Трассировка и положения эл. кабелей и шланга была изменена и выполнена с учетом эргономики работы и электробезопасности: - кабели питания и насоса выведены из коробки двигателя прямо вверх, затем в полость каретки, из каретки через два просверленных отверстия, и напрямую входят в кабельный канал. Таким образом, кабели убраны из пространства ниже двигателя, нигде не мешают, не провисают, Выходят наружу уже на выходе кабельного канала, за пределами корыта. .
-
Заодно приобретен 125-й диск на болгарку, для ручной подрезки : www.distar.ua/ru/catalog/diski-almaznye-dlya-ushm/discs_1a1r_decor_slim_5d/ .
-
2. Диск алмазный Ø250 мм родной – им можно резать только бетон, и то наверное, недолго. Приличный рез, тем более на керамограните вряд ли возможен. Родной диск снят, приобретен спецдиск Ø250 мм для мокрого реза : www.distar.ua/ru/catalog/diski-almaznye-dlya-plitkorezov/distar_1a1r_hard_ceramics/ .
