АлександрБ.
-
Публікації
2 598 -
Зареєстрований
-
Відвідування
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Усі публікації користувача АлександрБ.
-
Таки да, толку от них уже не будет. Благодарю за оперативный ответ. Да я и сам понимаю ... Но уж очень хотелось не выравнивать плитки, а просто тупо ложить, уповая на гребенку, как на калибр.
-
Наверное, все дело в этом. Тонкий слой просто высох раньше, чем успел набрать прочность. Что теперь делать с этими маяками ? Сошкрябать до стяжки ?
-
Им уже две недели, ... бестолку.
-
Академик, Спасибо за отзывчивость и профконсультацию, Человек. !
-
Приветствую. Залита ЦП стяжка, пару месяцев назад, высохла идеально. Перепады уровня - 2 мм. Поскольку ложу плитку (керамогранит 400 х 400) первый раз, хотелось основание сделать еще ровнее. Сказали, что плиточным клеем (у меня СМ-11 плюс) можно подкорректировать слой любой толщины. Для этого по периметру нанес и выровнял правИлом маяки из клея. Толщина от 2 мм до 0. Саму стяжку под этими полосками прогрунтовал, сутки выдержал. По этим маякам планировал протянуть клеем уже полностью весь пол. Но на следующий день попробовал ногтем поверхности этих полосок- маячков. Крошится. Почему так произошло и что делать ? Ложить плитку на эти участки - стремно. Прошу подсказать по ситуации. Спасибо. . .
-
Из всех вариантов - это наиболее прагматичный, легковыполняемый вариант, решающий проблему выравнивания геометрии фасадов. Напыление в этой ситуации вообще недопустимо. Оно перекроет транспорт влаги и пара через толщу стен. Дом оказался бы в герметичном "пакете".
-
Согласен. Это важный шаг к взаимопониманию и успешному сотрудничеству.
-
Вітаю. В мене на валу, між двигуном та кожухом диска - стоїть просто гумова шайба. У якості манжети. Форсунки (пластикові кутнички під 90°) - вже були штатні. Але вони кріпилися прямо на кожух диска, в просвердлені отвори. І розташовані були надто зависоко, десь у верхній половині диску. Тому вода встигала розбризкатися, перш ніж долітала до зони різання. І так, їх вже дві, по боках диску. Думаю, Вам доцільно буде також зробити дві, та щоби вони були регульованими по висоті. Бо якщо диск не охолоджується з одного боку, то його обов'язково буде вигинати "тарілкою".
-
Привет. - В конструкции таких гаек - всего 4 штуки, крепление каретки и фиксация ее после настройки "курса". Их я не трогал. Остальные резьбы - либо корпусные, где гайка не нужна, либо силовые болты насквозь, я больше по классике - гровер, гайка. Можно затянуть до скрипа. - Фиксаторы резьбы там неуместны, все может понадобиться порегулировать, разобрать. Кстати, забыл написать, при окончательном заворачивании все винты, болты, гайки и отверстия обильно напихал Циатимом. Это как страховка от попадания воды со шламом в резьбы, а лишняя смазка выдавилась, вытер. - Подши не менял, думаю, что нужный мне ресурс он отработает на своих родных. - Оправки точил знакомый токарь. Заготовку покупал на Юности. - Оцинковка легче режется и гнется, поэтому если сложная форма и много гибов - использую ее.
-
Надеюсь, что мои скромные усилия будут полезны коллегам-форумчанам. Старался успеть выложить к праздникам, приятного чтения. Всем удачи ! С Наступающим Новым Годом !
-
Заключение. Общее впечатление от агрегата после всей проделанной работы: Вывод 1 : Китайские инженера преднамеренно проектируют изделия таким образом, чтобы они не могли долго работать. Причем, предусмотрена «хитрая жопа с лабиринтами» даже на такой «болт с левой резьбой», как полная переделка некоторых узлов. Смотришь на какой-то узел : Видишь, например, «слабый винт» – нужно сделать потолще, могу это сделать, и тогда ресурс всего изделия увеличится … но тогда нужно поставить подшипники побольше, не проблема, могу купить хорошие и побольше … но тогда нужно сделать новые корпуса побольше, не проблема, могу сделать, но … и тут упираешься в ограниченное конструктивно место, куда не влезут подшипники побольше, даже голые. Все, приехали, уже никто ничего не модернизирует. И так во многих узлах, узнается грамотный, но жесткий почерк «инженера-оптимизатора». Тонкие стенки, слабые корпуса, одноразовая резьба … Хрен проскочишь … покупай, выбрасывай и снова покупай. Вывод 2 : Вынужденная покупка, т.к. альтернативы китайскому вообще нет. Поэтому приходится покупать, заранее зная о предстоящей полной переборке и модернизации. Серьезные производители не делают такой сегмент оборудования. После доработки на нем можно вполне нормально работать. Ресурс будет зависеть от качества проведенных работ.
-
15. Смета. - Времени ушло недели три ( с отвлечением на поездки на Юность, и другие дела). - Затраты : - кабель электрический 3 х 1, с литой вилкой, 10 м.п. = 160,00 грн. - трубка силиконовая Ø 8 х 5, (для подачи воды), 1 м.п. = 15,00 - шланг прозрачный армированный ¾ʺ (для слива). 1 м.п. = 35,00 - отрезок ПВХ-завесы (для шторок) = 95,00 - отрезки резины, разные, - 20,00 + 30,00 + 40,00 = 90,00 - краска, 6 баллончиков х 60,00 = 360,00 - патрубок вентиляционный пластмассовый = 65,00 - штуцер-редукция латунь ¾ʺ - 1½ʺ = 90,00 - пробка ¾ʺ латунь = 30,00 - крепеж нержавеющий = 350,00 - ключ торцовый изогнутый S.10 = 45,00 - оправки на диск, нерж. = 800,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Всего : 2.135,00 * Диски алмазные не учтены, т.к. это расходники, и цены на них очень рознятся.
-
14. Уборка Самая длительная и нудная операция, не приносящая позитива. И только осознание ее необходимости заставляет тщательно довести ее до конца. Снимаются съемные столы, моются щеткой или губкой под краном и ставятся стекать и сохнуть. Затем брызгалкой или шлангом омываем изнутри кожух диска и шторки. Подставляем под задние ножки кирпичи, создавая уклон сливному отверстию. Затем брызгалкой или шлангом смываем осевший шлам к сливу. Щетки и скреби не рекомендую, т.к. в шламе много мелких острых осколков, которые повредят краску корыта и оно начнет ржаветь. В углу возле сливного отверстия остается немного грязной воды, она не сливается сама. Вымакать тряпкой. В дальнейшем планирую пересверлить сливное отверстие в самый угол корыта. .
-
13. Результаты резки плитки Были сделаны пробные резы на керамограните 400 х 400. На мой, непрофессиональный взгляд чайника, впервые взявшего в руки плитку, - качество реза отличное. Сколов нет, рез ровный. .
-
12. Крепеж оцинкованный китайский был снят со всего агрегата. Был приобретен и установлен нержавеющий крепеж. Во-первых, он не облезет и начнет ржаветь, не закиснет в резьбе. Во-вторых, он более прочный на сворачивание и слизывание шлицов. .
-
11. Опорные линейки для плитки по длине равны ширине корыта. В процессе резки вода попадая на линейки, стекала по ним за пределы корыта, на пол. Обе линейки были слегка укорочены по бокам, справа и слева. Теперь вода с них стекает в корыто. .
-
10. Ножки съемные из квадратных труб 35 х 35 мм были с заусенцами на торцах, которые не позволяли вставить ножки в отверстия корыта, при этом обдирая краску. На нижние, опорные концы ножек должны одеваться резиновые наконечники из комплекта поставки. Вместо резины, эти «пятки» отлиты из смеси говна и сажи, толщиной всего в 2 мм. При втором-третьем контакте с полом, торец трубы ножки просто прорежет этот презерватив, и металл ножки будет снова чиргикать по полу. Были изготовлены стальные опорные пластины с резьбовой втулкой М4 по центру для винта. Пластины протравлены ортофосфорной кислотой от ржавчины, которая была на заготовке, затем покрашены, и вставлены в нижние торцы ножек на силикон. Затем на торцы ножек одеты на клей МОМЕНТ штатные резиновые наконечники, к наконечникам приклеены пятки из жесткой резины 8 мм. Весь этот пирог окончательно притянут к резьбовой втулке нержавеющим винтом М4 х 20 для гарантированного механического крепления. Головка винта утоплена в резину. Это позволит безопасно транспортировать и устанавливать плиткорез в помещениях с любым деликатным покрытием полов без ущерба для них. .
-
9. Столы съемные с резиновыми накладками для размещения плитки должны устанавливаться на корыто и фиксироваться при помощи приварных пластин- скоб с нижней стороны столов. Скобы были приварены криво и не позволяли устанавливать столы правильно, параллельно резу; не обеспечивалась плотная фиксация их на корыте, столы двигались и дребезжали при работе. Пластины-скобы были срезаны, заусенцы зачищены. На отогнутые усики пластин одеты отрезки красной термоусадочной трубки, для предотвращения сцарапывания краски при установке-съеме столов и устранения металлического дребезжания столов. Затем пластины были приклеены на силикон снизу к столам в правильном положении, и на время прижаты грузом. Усики пластин окончательно подогнуты так, чтобы пластины с усилием входили между трубчатыми стяжками корыта и надежно фиксировались. .
-
На верхние поверхности боковых ребер корыта и трубчатых стяжек была наклеена черная изолента, для предотвращения контакта с металлом съемных столов. Этим предотвращены: повреждение краски при ударах плиткой и дребезжание металла об металл при работе. .
-
На сливное отверстие изготовлен латунный фланец со штуцером под шланг, для аккуратного слива в ведро. .
-
8. Корпус-корыто покрашен порошковой краской, это неплохо, но : - некоторые участки не были обезжирены, поэтому краска отлущивалась пластами просто от прикосновения или ногтем, металл под краской не фосфатирован, как следовало бы. - не сняты заусенцы после штамповки, сверления, … все эти острые края режут руки, цепляются за одежду. - для слива воды, в днище корыта, в углу предусмотрено отверстие; для закупоривания в комплекте предусмотрена обычная резиновая пробка, никак не фиксируемая от самопроизвольного открывания. - само отверстие расположено слишком далеко от угла корыта, в результате большое количество воды со шламом невозможно слить штатно, приходится вымакивать тряпкой. - также при сливе вода из отверстия не выливается струей в ведро, а растекается по нижней поверхности днища и стекает в виде «дождя» где попало. Участки с непрочной краской зачищены, заусеницы запилены, голый металл протравлен ортофосфорной кислотой, корпус и его элементы повторно покрашены. .
-
7. Оправки для диска родные изготовленные из литого дерьмалюминиевого сплава, были сняты. Изготовлены новые, из нержавеющей стали. Также был увеличен их наружный диаметр с 65 мм до 80 мм, что увеличило жесткость крепления самого диска на валу двигателя и уменьшило вероятность отгиба диска от траектории при резке плитки под 45°.
-
Ну, и все же, нужно стараться располагать плиткорез на ровном основании, без перекосов. Угольник нужно проверить, на соответствие прямому углу, особенно, если это китайские угольники из Эпицентра или с базара. ПравилО также должно быть ровное, нестесанное.
-
В идеале, достигается ситуация, когда диск, двигаясь вдоль правила, легонько трет по нему всей плоскостью, издавая при этом слабенький звук касания, но не сдвигает правилО (это будет слышно по сильному звук трения). И так на всей длине траверсы. После нужно выставить опорные линейки, в которые будет упираться и базироваться край плитки при резе. Это делается угольником по плоскости диска, должен быть прямой угол. Пластина, на которой крепятся линейки, имеет центральный винт-ось, и боковые фиксирующие винты, отпустив которые, можно проворачивать пластину до нужного положения. Но окончательную регулировку все равно придется сделать по фактическому резу плитки. .
-
Затем, двумя винтами с инбусными головками, находящимся сзади каретки, под траверсой. Эти винты имеют фиксирующие контргайки, их нужно отпустить, и окончательно зажать после окончательной установки диска. Крутить винты следует по четверти оборота и внатяг. То есть один винт сначала вкручиваем навстречу другому, создавая натяг, а лишь затем отпускаем второй, позволяя каретке провернуться. И также в обратную сторону, если пере-регулировали чересчур. После каждого кручения винта снова проверяем геометрию. Это долгая, муторная процедура. .
