andrey_ka

Ну , якщо задатись принциповим питанням монтажу перестінка на голу глину , то можна взагалі просто положити СД-60 на глину та прикрутити довгими саморізами. Але чи доцільно це? Не думаю , що людина в 21 сторіччі живе на долівці. Якась же підлога там є , а якщо немає і йде ремонт , то якась же планується. То набагато краще , ефективніше , доцільніше , спочатку зробити підлогу (або хоча б основу) , а потім вже спокійно до неї кріпити перестінок.

Якщо організація ,то договір. Якщо просто бригада , то по факту виконаної роботи. І тут потрібно мати людину (незалежного аудитора) , яка б приймала кожен етап робіт. Або самому ставати такою людиною. Перед кожним етапом , вивчаєте правила виконання данного виду роботи , далі порівнюєте з тим , що вам понарозказують безпосередні виконавці. І ящо все збігається з правилами , допускаєте їх до виконання. Після роботи перевіряєте якість і оплочуєте. Всі щасливі і радіють взаємовигідим відносинам. Аванс - це ні за яких обставин.

Міряєте площу перерізу кожного кабеля і складаєте отримані значення до купи. Отримане значення має не перевищувати 35% від внутрішньої площі перерізу гофри.

Ні разу не теоретик. Якщо ви не вмієте розшивати тріщини , або не бачите спосіб як це зробити , то це не означає , що це неможливо. Починаю розшивати тріщину: відступаю від тріщини на 10мм вниз і роблю болгаркою пропил. Далі вставляю в тріщину будь-який плоский інструмент і надавлюю вниз , пластина матеріалу відколюється. Якщо пластина відпадає сама , це означає що тріщина пішла вниз і зустрілась з пропилом десь в глибині блоку. Тоді відступаю від пропилу ще на 10мм вниз і роблю ще один пропил. Далі ручним штроборізом заглиблююсь ще на 50мм і отримую штробу у 150мм. Те що у автора , вже важко назвати тріщиною. Тут не просто тріщина , тут зміщення блоків і має бути чітко видно як вони трісли. ПС.. А навіщо давати сусіду ? Я і сам можу блок зламати. Навіщо просто так викидади гроші. Ви не згодні з цією тезою ? І що ж сталось , звідки взялась рішучість , що ви раптом запропонували стяжки ? Мій авторитет похитнувся , чи совість замучила ? То який сенс в цих стяжках , що би що ? Щоб запобігти розкриванню тріщин , так це одноразова біда , і навряд чи вони ще коли-небудь розкриються. Це ж не кут будинку відійшов і його терміново потрібно скріплювати бо , і під власною вагою може далі відходити , і від тиску даху , наприклад . Тут достаньо просто відновити цілісність/монолітність стіни , і арматура як додатковий закріплюючий засіб , і зовсім не обов`язковий. І зробити це можна , або так як пропоную я (мішок клею за смішні гроші) , або так як ви , інєктуванням (за всі гроші світу).

Ви ж вже це питали двома постами вище і по-моєму зрозуміли відповідь. Я так зрозумів , що ваше "веселе шпатлювання" не відновить цілісність стіни , якщо далі ви написали ось це: То який сенс цього шпатлювання ? Я бачу лише однин , запобігає продуваємості конструкції , але сенсу в цьому мало. Зсередини з цим впорається штукатурка , а ззовні утеплення. А я хочу , іменно склеїти поламані блоки , замонолітити їх. Відновити їхні фізико-механічні властивості. Відновити їхню здатність нести спротив зсуву , стиску і.т.п.. Чому це можна зробити виключно інєкцією , і як це зробити ? І , бажано дешевше. ПС.. Чому попередній потерпілий отримав шпильки з гайками , а наступний герметик ? Ситуація ж однакова.

Ніяк! Спочатку зробіть нормальну підлогу. ПС.. Що означає "глиняна підлога" ? У вас ось це:

Ви взагалі читали , що я пропонував ? Робим ось так: В ситуації автора (коли блоки зміщені від початкового положення) , усі тріщини наскрізні.

Щоб відновити цілісність стіни. Це додаткова опція , зовсім не обов`язкова. ІМХО. Такі стяжки , для перестінків так , для оздоблення (цегла під розшивку) так. А зовнішні стіни , із за своєї маси та площі опирання самі по собі стійкі і їм ці стяжки , що слону дробина. Але , можливо я чогось не знаю/розумію , хай будуть. Тим більше , на реалізацію не потрібно багато ресурсів/зусиль.

Так. Тріщина (розшивка , заповнення) окремо , армування окремо. Сподіваюсь , ви ж не подумали , що тріщину (стіну) будем армувати вздовж її осі. Арматуру закладаєм перпендикулярно тріщині.

Ні , це називається "шарнірно-нерухома опора". Це не питання , це набір довільних слів/термінів. Суцільна логічна плутанина. Хоча б погугліть , що таке "кримська мова"(неіснуюча) , що таке "діалект" , і значення слова "пред`ява".

Та нічого , просто кацапською пишете звідси і питання. Не видно , але будьте певні опираються , хоч якось але опираються , якщо ми про оде і те ж. Я , про крокви (стропила). Має бути ось так , іменно з таким або схожим зарізанням.

Ці стовпи підтримують центральну балку (по фото правда не видно як воно там влаштовано) , на яку опирються крокви. Таким чином досягається безрозпірність системи даху. Тобто , крокви даху не намагаються розсунути стіни будинку. Як тільки ви приберете ці стовпи центральна балка просяде , або буде намагатись просісти і з`явиться розпір на стіни. Коротше , не можна просто так прибирати ці стовпи , а балку взагалі не можна . Якщо ви хочете їх прибрати , то потрібно кардинально посилити центральну балку , наприклад зробити з неї ферму. ПС.. Будинок знаходиться в росії ?

Дельта Мульти Банд. Не можна , да і не вийде , якщо ми правильно розумієм слово "одночасно". Провітрюванням. Повідкривайте всі вікна /двері , щоб повітря вільно гуляло. Але спершу відремонтуйте дах. Можна. А як це "без стель" ? Розвести не використовуючи для розводки стелю , чи розвести з використанням стелі , але коли каркас та утеплення ще не змонтоване?

Ззовні виступаючий блок збити. Тріщини розшити та заповнити ремонтною сумішю. Розшити в ширину приблизно на 20мм , глибина максимальна , приблизно по 150мм з обох боків (якщо блок 400мм). Додатково тріщини можна і заармувати , тільки не шпильками з шайбами/гайками , а звичайною арматурою 8мм ІМХО сенс один і той же , але на порядок дешевше. ПС.. Подальшу внутрішню штукатурку армувати сіткою по всій площі , якщо оздоблення фарбування , то і склополотно на всю площу. ПСС.. На площі стіни тріщини , а яка справа в кутах цієї стіни ? Куди ці тріщини доходять , де вони закінчуються?

Ви би не словами пояснювали , або не тільки словами , слова кожен трактує по-своєму. Намалювали б план зі всіма розмірами , щоб було чітко видно що відбувається, швидвше отримаєте якісь варіанти вирішення. Щось на кшталт такого:

Цей інструмент називається "висок" , можна зробити з підручних матеріалів (капроновий шнурок та грузик).

Діспоузер і в каналізацію. Те , що не можна пхати у діспоузер в смітник.

Сантиметр , це серйозно. Думаю , будинок вже не врятувати. Це , майже одне і те ж. Основа , яка не пропускає через себе воду.

Мох в швах , це точно така сама нештатна ситуація. Це означає , що шви постійно перезволожені , в купі з відсутністю сонця дає мох. А перезволоження швів пояснюється досить легко , бруківка лежить на бетонній основі і вода не може вільно через шви пройти далі у грунт. Бруківка лежить же на бетоні , правильно? Не обов`язково якось додатково захищати цей уявний цоколь , штатного фасадного оздоблення цілком достатньо. Просто , при виборі безцокольного варіанту потрібно мати на увазі таке явище. І , або обирати оздоблення не зовсім світле , або взагалі не звертати на це уваги (якщо воно не парить). Головне правильно зробити примикання вимощення до будинку. Ну турбує чи ні , це особисто ваша справа. Але факт появи позеленіння (навіть на 5см) свідчить про перезволоження цього кута.

В залежності , що ми розумієм під словом "бруд" Говорячи про бруд я маю на увазі , що після дощу (навіть якщо щойно замести вимощення) низ стіни відрізняється за кольором від вищої частини, видно наслідок бризк брудної води. Особливо , якщо дощ сильний , а звиси даху невеликі. Воно легко змиваєтся , а після висихання легко змітається , але таке явище присутнє , особливо помітне на світлому оздоблені. Ні , грибок , то нештатна ситуація. То сигнал , що щось зроблене не так. Фасадна штукатурка , фарба , в загалом оздоблення , спеціально розробляється , щоб протистояти зовнішнім впливам на стіни. І , якщо на фасаді з`являється грибок , то це ніяк не особливість матеріалу.

А під час дощів , низ стін заляпуєтся брудними бризками ?

Гідроізоляція тут нідочого. Мокріє зовнішній шар оздоблення , а мокріє він , тому що зв`язаний з бетоном вимощення або грунтом і капілярне підсмоктування не дає йому швидко висохнути. Це , банальний брак виконання вузла примикання. Таке рішення (без цоколя) , як паравило вимушене , наприклад коли будинок знаходиться на схилі і не хочеться городити високий цоколь. Але , це потребує правильного вирішення вузла примикання стіна/вимощення. Недоліки: під час дощів заляпується брудом нижня частина стіни (лікується м`яким вимощенням) ; потребує постійного/негайного прибирання снігу навколо будинку; Переваги: більш якісне утеплення вузла стіна/фундамент.

Також нічого не заважає , цей кількасантиметровий шар , перед штукатуркою наситити водою. Не просто полити зверху , а зробити це декілька разів.

Якщо там ГБ викадене на ЦПР в 1см товщиною , то конструкція вже незвичайна. Якщо там така кладка , то і до всіх інших конструктивних рішень великі питання. Скоріше за все там і правильне армування кладки неправильне. Наприклад , чому тріщина під вікнами пішла прямо , а не оминула перемичку (якщо вона там взагалі є) , чи присутнє армування під вікнами і.т.д.. ПС.. Якщо вже штробите , то варто під , та над вікнами зробити по дві штроби на всю ширину вікон +30-40см , і закладати туди хоча б арматуру(вона хоч рифлена та має краще зчіплення з розчином) , а не гладкий квадрат (якщо я правильно побачив на фото). ПСС.. ІМХО. І не робити надто міцний розчин , у цьому немає ніякого сенсу і навіть шкідливо. Такий розчин із за своєї міцності , коли буде висихати буде створювати надлишкову напругу і скоріш відстане від менш міцного матеріалу в який закладений. Краще штроби заповнювати чимось подібним до структури ГБ.

Так , вхід і вихід зовсім не те, що робочий переріз вентеляційного прошарку. Ні , на вході/виході необов`язково , а робочий зазор , ви менше 5см забезпечити не зможете в принципі. Конструкція може бути різноманітна. Якщо говориться під звисами , це щось типу такого: У вашому випадку звиси відсутні , і повітрю в принципі пофіг кудою заходити , тому хвилі покритя також працюють. Рівномірність тут ролі не грає , можете навіть посередині метра покрівлі встановити трубу необхідного діаметра і цього буде достатньо. Бачили точкові аератори на дахах ? , оце та сама фігня.