andrey_ka

А в системі опалення від якого об`єму потрібно ставити РБ ? ПС.. Із особистого досвіду , бойлер 160л. здох РБ. І під час нагріву з клапана безпеки почало весело капати. Тим і помітив , що РБ здох.

Ким або чим це регламентовано ?

А це як? У вас що , якийсь з кранів водорозбору (на кухні , в санвузлі чи де інде) постійно відкритий/привідкритий ? ПС.. Системі має бути пофіг закрили ви крани біля бойлера чи не закрили і яку температуру ви виставили на бойлері. У вас не працює система безпеки. Вірніше вона працює але криво. Скоріш за все у вас відсутній або здох РБ системи ГВ.

Це ютуб - технологія. Або , може ви знаєте щось офіційне? Називається - знайдіть десять відмінностей , або сенс в горизонтальному утепленні.

Це буде відображено в інструкції до клею , тому німців немає за що позбавляти лицензії. Забули поставити між цими словами слово "тільки" І ось ця теза цьому підтвердження: Тобто , дай волю такому майстру і він обов`язково купить не той клей який необхідний , а наступний за класом , видом , маркою , чи ще там чимось. Ну або я неправильно трактую це.

Звісно будуть , не знаю з якою але будуть однозначо. Вода ж протягом своєї мандрівки охолоджується. ІМХО. Скоріш за все ніхто цей шматок труби не розраховує і у всіх випадках між отакими здвоєними радіаторами ставлять перемичку великого діаметра , щоб забезпечити більш рівномврний нагрів обох радіаторів і щоб не паритись з розрахунком , а рахувати як один великий радіатор.

Якщо майстер поважає себе , та без питань хай поважає але за власний рахунок. ІМХО. Якщо майстер - майстер , то він ніколи не вийде за рамки необхідного. Більш ніж впевнений , що якщо в якійсь Німечині ви запропонуєте / купите не той клей який необхідний , а той який ви любите з яким вам зручно в якому ви впевнені , то наступного дня ви втратите лицензію.

Та вже підтвердили. Обираєм клей не той який необхідний , а на один порядок вищий/дорожчий. Бо мало лі , раптом я почну жорстко косячити. Стало цікаво , скільки ж коштуе цей страховий поліс. Дано: Підлога з підігрівом. Плитка 80х80см. Потрібно покласти 100м². Необхідний клей церезіт СМ117. = 540гр. Наступний можливий клей церезіт СМ17 aero. = 1156гр. Витрата СМ117 = 7,6кг і хай ще + 200гр = 7,8кг х м² 7,8х100 = 780кг. 780:25 = 31,2 хай округляєм до 33м. 33м х 540 = 17820гр. Витрата СМ17 Aero = 5.8кг. і хай ще +200гр. = 6кг х м² 6 х 100 = 600кг. 600:25 = 24 хай округляєм до 25м. 25 х 1156 = 28900гр. 28900 - 17820 = 11080гр. (вартість страхового поліса) І будучи замовником в мене б виникло цілком резонне питання. А з якого ляду я витягнув з кишені 11000гр. і просто викинув ?

Ага , а потім..... І цим самим ви дайте зрозуміти замовнику , що ви трохи не майстер , якщо вам потрібна сраховка , перестраховка. І чомусь так виходить , що цей мізер платить замовник , хоча перестраховка потрібна вам. ПС.. З таким успіхом і ліки треба приймати не ті що лікар прописав , а на дві пігулки більше. І масла в авто доливати на літр більше , і.т.д... ПСС.. А майстер з цитати , взагалі красавчик. Питати у замовника який клей купувати , то щось з чимось. Зрозуміло , що нічого не зрозуміло.

Знов за рибу гроші. З якого переляку ви порівнюєте групу з класом. Порівнюйте клас з класом. І ще раз , нафіга оці всі порівняння з групами , класами та видами перемішувати наші норми з європейськими і цим самим плутати , плутати та плутати звичайних людей. Всеодно обирається клей керуючись інструкцією та тех. описом. Купили плитку , обрали до нього відповідний клей за описом в інструкції. Не подобається вам цей клей (дешевий чи важаєте його не якісним) , обрали інший якому довіряєте і знову ж таки керуючись інструкцією до нього. Ну немає ніякого сенсу купивши плитку 40х40см. брати клей , який призначений для 60х60см. тільки тому , що він кращий за табличними данними. За такою логікою : образно, купивши плитку 1х1м клей краще взяти для плитки 1,2мх1,2м.

Немає ніякої різниці , яка труба на вході , головне яка труба на виході , бо іменно вона створює затор. Скажімо вода підходить до радіатора зі швидкістю 2л/хв. , далі попадаючи в радіатор щвидкість падає до 1л/хв. Проходячи через радіатор та попадаючи в трубу швидкість знову стане 2л/хв. Якщо ви поставите на вході трубу більшого діаметра , то просто в радіатор вода буде заходити зі швидкістю 4л/хв. , далі швидкість впаде до 3л/хв. а вже на виході в трубі швидкість буде ті самі 2л/хв. І ніякої зайвої води . Об`єм води не міняється , міняється швидкість. Вода мандрує по трубі зі сталою швидкістю (якщо ця труба має однаковий діаметр) і для неї весь радіатор це пробка , починаючи від входу і закінчуючи виходом.

ІМХО. Вода заходить в радіатор №1, проходить його і через перемечку 1¼ переходить у радіатор №2 , проходить і впирається в трубу 1/2. Із за цієї труби 1/2 швидкість різко падає і поки вода намагається протиснутись в цю трубу радіатори віддають тепло у кімнату. Вода заходить в радіатор №1, проходить його і якщо перемичкв буде 1/2 то впирається в неї , швидкість різко падає і поки вода намагається протиснутись у радіатор №2 радіатор №1 віддає тепло у кімнату. Відповідно вода охолоджується і потрапляє у радіатор №2 вже охолодженою. Таким чином маєм два нерівномірно нагрітих радіатора. Тому між радіаторами і ставлять трубу великого перерізу.

Це з тех. карти гіпсової , але , думаю , це актуально для будь-якої.

Може десь і використовується але не в тому місці куди ви плануєте його запихнути. В утепленні має працювати правило: зсередини на зовні кожен наступний шар повинен бути більш паропроникний за попередній. Щоб пар міг без перешкод з рівномірною швидкістю виходити назовні.

Блін , щось я провтикав , що мова йде про цементну. Потрібно знайти аналогічну карту по цементній. Але всеодно відчуття залишається , хтось , десь , когось най....ує. ПС.. З машинною справ не мав. В ручній відходів 0,окг.

ІМХО. Десь , хтось , когось най....ує. Відкрийте тех. карту по штукатурці та й подивіться витрату.

Тому , що МДВП це потенційний тормоз на шляху виходу пару. Хоча , за таких умов калькулятор показує , що умов конденсації на стику матеріалів немає і критичного вологонакопичення не буде.

ІМХО - це не вихід , а геморой і ймовірність отримати конденсат на межі МДВП / СДМ , або МДВП / вата. Яка буде товщина утеплення?

Ну звісно бачу. Але , якщо виробник написав , що його клей відповідає С1Т , то він має на те підстави. Ну не від ліхтаря він це придумав. Я до того , що будь-який клей класу С1 буде відповідати вимогам групи 3К1. А групу 3К1 не коректно порівнювати з класом С1 , бо група , це окремий параметр. І наскільки я зрозумів , то це клей класу С1Т , який повіністю відповідає вимогам групи 3К1. І в описі так і написано для укладання всередині та зовні в сухих умовах. Хочете інші умови додайте чудо емульсію. Ви скажете : раз на ньому написано С1Т він повинен відповідати вимогам класу С1. А я відповім: а з чого ви вирішили , що цей клей не відповідає С1Т. Може лабораторні дослідження проводили. Раз на ньому написано , то мабуть , відповідає. А взагалі , оці всі групи , класи , таблички , і.т.п... для звичайного обивателя да і для плиточника також до самісінької дупи. Це хіба що потрібно та цікаво лише виробникам. ІМХО. Як воно відбувається: людина купила собі плитку яка їй сподобалась , далі приходить в магазин та купує собі клей , який підходить цій плитці. Вона 100% не лізе в ДСТУ , не дивиться до якого класу , групи і.т.п.. відноситься данний клей. За неї це все вже зробив виробник , і дбайливо надрукував на мішку інструкцію , ну або на сайті тех. опис. Далі вона відкриває тех. опис і читає Сферу застосування. Якщо клей підходить до параметрів плитки (розмір , водопоглинання) і якщо підходить до умов де і на чому ця плитка буде лежати то Ок. Якщо ні , шукаєм клей який підходить. Все. Їй абсолютно байдуже на всі ті цифрки та літери в маркуванні. В 99% ота блямба на мішку , де написано С1Т для неї повна абракадабра. Те саме і з плиточником. Навіть знаючи усі ті циферки він всеодно буде звертатись до тех. опису та інструкції , бо цих клеїв сила силенна і змінюються частіше ніж пори року. І якщо він добросовісний то ніколи не буде прикривати свою дупу більш дорожчим клеем , а брати той який необхідний. Кращий за якістю , так але в межах необхідного. А то потім в замовника починає око сіпатись.

Ніколи не мав справу з ековатою. Так просто роздуми. Для скатної покрівлі утеплювач повинен бути певної щільності , ну щоб він не просідав та не спресовувався і щоб потім не з`явились пустоти. Не уявляю як цього досягти з ековатою. Там же коли її персувати то СДМ видує пузом , як і пароізоляцію. І якщо на пароізоляцію можна зверху набити часто лати то з СДМ цього вже не вийде. Для цього СДМ , мабуть , має бути досить щільно натягнутою. А зазвичай її монтують ледь не з невеликим провисанням. ПС.. Можна робити утеплення поступово. Змонтувати полосу пароізоляції скажімо 500мм і заповнити цей простір ватою. Далі знову 500мм і заповнити ватою і.т.д..

Ну звідки я можу знати чому вони так написали. Хоча ні , тут трохи лукавлю. Хіба може людина , яка все знає , не знати таких банальних речей. А коли вона ще й набула статусу найбільшого (на правах людини яка все знає поправлю , спеціаліст не буває найбільший , там інше слово має бути) спеціаліста в оздобленні так тим більш. Логічно з таким питанням звернутись безпосередьно до виробника. Можу висловити тільки свою субєктивну думку , ні не так , трохи привідкрити таємницю знань. Цей клей відповідає групі 3К1. Група - це класифікація суміші за призначенням. Тобто , група - це для чого : (Облицювання плиткою на недеформівних основах, що не працюють на вигин ). І С1Т рівно для цього ж самого. Можна сказати , що С1Т цілком і повністю відповідає групі 3К1. Грубо кажучи , ви висмикнули із нашої загальної класифікації один параметр (групу) і ототожнюєте її зі всіма параметрами европейської класифікації. ПС.. Цей клей не групи 3К1 , а відповідає параметрам цієї групи , а також ще купі параметрів , може і після додавання тої загадкової емульсії. Ось тут наприклад видно , що він відповідає не тільки табличним параметрам 3К1.

Фундамент гідроізолюється у випадку високих грунтових вод , просто так його гідроізолювати немає потреби , да і це нічого не дасть. Намалюйте в розрізі , земля , фундамент , стіна. Повний зовнішній пиріг , як примикає бруківка до будинку. Повний внутрішній пиріг , як примикає підлога до стін/фундаменту. Ця біда локальна чи по всьому периметру будинку?

Вибачте , але це повна дурь. Кроквяний дах не може складатись із "стропил" інакше він би називався "стропильний дах" Все ж таки офіційний та загальновживаний термін - це кроква , а не стропило. І словники так і пишуть , що стропило - це рідковживаний відповідник. Поясніть докладніше : Як ви будете закладати ековату , вона ж ніби задувається? Що означає чарунки (ячейки) - це як? Чому вона має осідати , і як ви її збираєтесь через бантини докладати ?

Ну хоча б тому , що це різні матеріали. Немає в мене аргументів підкріплених досвідом , щоб однозначно заявити що вона відпаде. Чисто інтуїтивно , плитку однозначно зняв би , це не та основа на яку варто наностити штукатурку.

Думаю , що нічого не вийде. Тільки чашка. Ніколи б такого не робив. Перед штукатуркою плитку однозначно зняти.