andrey_ka

Шо мертвому припарки! Логіку , як воно має працювати , часом не пояснили? Деформаційний шов має бути повторений на всіх елементах пирога підлоги , без виключень. І на плитці в тому числі.

Судячи з того що ви намалювали , ви їх неправильно зрозуміли. Скоріш за все малось на увазі ось так: Але гарантії на таке вам ніхто не дасть , на власний острах. ПС.. Невже вас настільки коробить перерізана плитка в районі деф. шва ?

Так. Те саме , що і вузол 1 , якщо трісне то пофіг та сітка. Відповідь аналогічна двом попереднім , якщо трісне то пофіг та сітка. Через спеціальний профіль. ІМХО. Немає. ПС.. Заходите на офіційний сайта Кнауф та знаходите там розділ "центр завантажень" Там знаходите технологічну карту по штукатурці і вивчаєте. Після вивчення всі питання відпадуть. Якщо щось не зрозуміло , знаходите на цьому ж сайті технічну підтримку , формуєте та відправляєте листа з вашим питанням. Приблизно через 24год. отримуєте кваліфіковану відповідь. ПСС.. Якщо ліньки шукати: Tekhnologichna karta - Vnutrishnia shtukarka z vikoristanniam sumishi MP-75 2017.pdf

Десь ось так , як на малюнку. Може , а може і не зламати. Я ж не стверджую , що завтра о 6-ті ранку ваша ринва рухне , але така ймовірність є і ІМХО. доволі висока. Ще раз підкреслю , так робити не варто. Якщо вас не лякає можливий злам ринви , то може зупинить ось це: "Навіть просте лежання снігу на цьому горизонтальному виступі наглухо перекриє вентиляційні отвори піддахового простору".

www.doerken.com/ru/ru/produkty/membrany-plionki-i-sistemnye-aksessuary/membrany-plenki-aksessuary-dlya-skatnoj-krovli/klei-i-lenty/delta-schaum-band Ні , так неможна. Там постійно буде накопичуватись сніг/лід. Вода з даху буде стікати впиратись в цей сніг/лід і намерзання будуть ще більші. Може намерзнути та зламати ринву. ПС.. Зрізати сам бетон , щоб капельник був з тим же ухилом , що і дах.

Так , це мій косяк , потрібно все писати буквально. Отак як ви написали , про аквапарк. Я ж теж можу подумати , як ви про дуршлаг і приїхати з плавками , і вам тоді стане трохи ніяково. Але ж я розумію , що то було інакомовлення , і що ви цим хотіли сказати. От те саме і про дуршлаг. Під цим я мав на увазі , що коли кріпили контррейку / латування , то попробивали мембрану у багатьох місцях , що є неприпустимо. Не просто так придумали усі ці ущільнюючі стрічки і рекомендації до їх застосування. І якщо воно переживає дощі , то з конденсатом буде зовсім інша ситуація , про що я і написав. ПС.. І якщо б ви не проігнорували знак питання і дали відповідь , то все було б зрозуміло. І припущення було б , або спростоване , або підтверджене. Підкажу: Обираєте матеріал покриття. Заходите на їх офіційний сайт та завантажуєте інстукцію з монтажу , виконуєте все що там написано. Якщо там немає вашого варіанту монтажу (злам даху і.т.д..) , то звертаєтесь у їхній технічний відділ і вони вам нададуть додаткову інструкцію з вашим варіантом. ПС.. Не вийде спочатку зробити каркас , а потім обирати матеріал покриття. Кожен матеріал має свої конструктивні особливості. Демонтувати так , викидати ні.

Помилився , у мінімальному значені достньо! Хоча , ІМХО контррейку у всіх випадках краще використовувати 50мм

Це не функція мембрани. З дощами справляється саме покриття. Функція мембрани відвід з поверхні конденсату. Це зараз все Ок. , коли немає покриття і вітер вільно гуляє та висушує як саму мембрану так і рейки/дошки. Коли ви накриєте все це покриттям , все різко зміниться. А так як вентеляційний зазор у вас занижений (контррейка 30мм , мало ; латування 20мм,мало;) , це ще більше погіршить ситуацію. А я що зробив , хіба не бачили в кінці припущення знак питання ?

Так , треба. Так буває завжди , коли спочатку робиш , а потім вивчаєш інструкцію , як робити. ІМХО. Без демонтажу толку не буде. Припускаю , тільки одне те , що ви з мембрани вже зробили дуршлаг потребує демонтажу. Ви ж під контррейку нічого ущільнюючого не підкладали ? А потім ще мудрити зі стикуванням покриття. Якщо наприклад металочерепиця , то латування має йти з заданим кроком і починатись з місця перелому. Не вийде просто перерізати черепицю і притулити один лист до другого.

Я ж вам попереднім повідомленням намалював , як.

Краще взагалі без зламів.

То ви хочете в нижній частині зламати площину даху ? Яким же чином ви будете монтувати саме покриття , теж ламати? До речі , яке буде покриття? Це вам так здається. Спочатку наватаження приймають ті чотири цвяхи , якими дошки кріпляться до крокв. Коли наватаження (снігове , вітрове , власна вага) позрізають оті цвяхи , чи продавиться сама деревина дошок і весь дах ляже на самі крокви. Тільки тоді , навантаження почнуть сприймати самі крокви.

Ящо використати наявні дошки , то можна зробити ось так: Одну дошку змонтувати на косину збоку крокви. Потім нарізати брусочки з бруса 100х100мм та змонтувати їх на крокву , через кожні 400мм. Потім другу дошку змонтувати площиною на ці брусочки. Далі вже зверху подальший пиріг : мембрана , контррейка , латування , покриття.

Ні , або я не розумію , як ви зібрались наростити цими дошками 100мм висоти крокви. Ні , це не її функція. Використовуйте матеріали , які призначені іменно для цього. arbud.kiev.ua/ua/p648187968-lenta-jutadach-fixit.html Ні ! Контррейка має кріпитись десь приблизно через кожні 400мм. Кріплення контррейки - це важливо. Так як на ній тримається весь подальший пиріг даху. ПС.. Керуватись якимось відео з інтернету , так собі затія. Потрібно все перевіряти на відповідність будівельним "законам". ПСС.. Не забудьте , під контррейку потрібно приклеїти ущільнюючу стрічку.

1. На крокви набиваєте брус десь 100х100мм, ним же і вирівняєте площину даху. 2, Монтуєте металевий капельник. Він має зайти на брус десь приблизно на 50мм , а іншим кінцем в ринву. 3. Монтуєте мембрану. Вона має зайти на металевий капельник десь приблизно на 50мм і приклеїти її до металу на двохсторонній скотч. 4. Далі контррейка 50мм , латування 30мм і покриття. Покриття має заходити у ринву на 1/3 ширини ринви.

Пробуйте , вже знаєте на що звертати увагу. Із досвіду: паркан з вагонки (під зруб , півкругла така) пофарбована пінотексом за всіма правилами , з попередньо нанесеним грунтом та подальшим двошаровим покриттям. Років з 15 стоїть. Стоїть на північній стороні , сонця не бачить взагалі і всеодно сучки побіліли. Смола також не вилазила взагалі , але це все ж таки вагонка , а не прості дошки. Інший випадок: будинок , фронтони зроблені із звичайних соснових дошок , також покриті пінотексом. З сонячної сторони потеки смоли , з північної де не де , доволі рідко. ІМХО. Для жалюзі я б краще використав зрощену вагонку , з вирізаними сучками та смоляними карманами.

ІМХО. Забудьте! На сонці їх покрутить , покрутить так , що не зможете закрити / відкрити. На сонці зі смоляних карманів постійно буде лізти смола , припадати пилом і вигляд буде так собі. На сонці всі сучки побіліють та почнуть випадати , особливо якщо попередньо вже будуть не живі.

Теж так думаю , якщо бездумно тарабанити молотком по цеглі то звісно продавці будуть не в захваті. Да і ви також , бо доведеться купити все що набєте. Тому я і кажу , для цього потрібен деякий досвід.

Я ж кажу , якщо дозволять. Наприклад в Епіцентрі , це можна робити без дозволу і продавці в принципі не можуть вам заборонити. В інших магазинах можна домовитись. Як правило продавцям пофіг , головне щоб ви потім поскладали цеглу як була.

Берете цеглину в руку і вдаряєте по ній молотком , слухаєте звук. Якщо занадто дзвінкий , цегла перепалена , якщо глухий , недопалена. Має бути середньої дзвінкості. Правда для цього потрібен досвід , або щоб той хто шарить продемонстрував вам це. Та думайте , хто ж вам забороняє. Але , якщо ви не спеціаліст , то наврядчи відрізните М100 від М150.

Можна! Можна навіть М100 , тільки цеглу потрібно вибирати , щоб вона була правильно обпалена та нормальної форми. Берете з собою невеликий молоток , йдете в магазин (чи де ви там зібрались її купувати) і відбираєте кожну цеглину. Дивлячись на якість сучасної загальнобудівельної цегли , це буде ох як не просто , якщо вам ще дозволять це робити. ПС.. Тому пічники і використовують М200 , бо вона одразу належної якості. Ви неправильно розумієте , майстерність пічника не залежить від цегли.

З тим що ви намалювали , намучаєтесь. Такий капельник потрібно буде герметизувати зі стіною , якщо цього не робити то толку не буде . Краще зробіть болгаркою заглиблення в стіні 10-15мм , вставте полоску бляхи і щоб її зафіксувати цю щілину запініть. Потім воно легко демонтується. ПС.. Замість бляхи можна використати будь-що , наприклад садову бордюрну стрічку.

Ми взагалі про одне й те саме ? Я , про кріплення ГК (відстань між саморізами). Як може не вийти (при будь-якій схемі) ? Де звучало ? Кнауф про це начебто нічого не знає. Повздовжну крайку , можна стрічкою не армувати (при використанні правильної шпатлівки). Торцеву крайку армуєм стрічкою завжди , незалежно яку використовуєм шпатлівку. ІМХО. Тобто , якщо на стику листів є профіль , армування стрічкою обов`язкове. Тому воно у вас і трісло.

Не зрозумів , що 30см ?

Так , 150-170мм.