andrey_ka

Ну , коли ви міняєте ці градуси , то міняються і всі вищеперелічені параметри , а от температура зовнішнього повітря (у порівнянні з внутрішнім) залишається незмінною. ПС.. Я ж не кажу що міняється аж на 30% . Я просто зазначив , що у порівняні з топкою без зовнішньої подачі , такий мізерний недолік є.

А хіба не димовими газами ви нагріваєте ваш теплообмінник ?

Якщо взяти дві труби , всередну помістити електричні тени і в одну трубу пустити холодне повітря , а в іншу тепле. Як думеєте на виході температура повітря буде різна ? Так само і тут , тільки замість тенів виступає вогнище.

А ще правильно те , що навіть якщо каміна взагалі немає , то всеодно ці 50кубів заміщаються вентиляцією. Тому цей аргумент можна як в дробах , скоротити. ПС.. І плюс, каміну з подачею з вулиці ще й додатково потрібна енергія , щоб нагріти повітря з вулиці до стану кімнатного. ІМХО. Подача з вулиці , то більше про безпеку ніж про ефективність.

Та не ріже ніхто , ніколи , температурні / компенсаційні шви , тим більше під плитку у цьому немає ніякого сенсу. Можна звісно на деяку невелику відстань змістити такий шов , щоб він попав на шов плитки , але для цього потрібно мати перед собою повний проєкт , включаючи підлогове покриття. ПС.. Те , що хтось,десь ріже шви після заливки , то не температурний/компенсаційний шов. То усадковий шов , і після повного висихання стяжки/бетону він герметизується , наглухо. Чого б то.

Зовсім не розумію. На малюнку одне приміщення (обведено червоним) , два компенсаційних шва і чотири контури. Чотири , тому що приміщення велике. Що не так ? Якщо вам не складно , намалюйте своє питання , або хоча б доповніть його малюнком.

Розшифруйте , це як? Нарізають шви , ще до заливки стяжки ? І, !!! відсутність швів заважає полірувати ? ПС.. Деформаційні шви ніхто , ніколи не нарізає !

Сорі! Мабуть , випадково скопіював цитату з вашого повідомлення.

Значить 3. Не зрозумів питання. Якщо три в одній стяжці , то вони мають гріти з однаковою температурою (об`єднати на якийсь один керуючий пристрій). Завжди. Деф. шви мають повторюватись на всіх шарах підлоги. Вони не розраховуються , вони задаються конфігурацією стяжки. І всі подальші танці з бубном навколо них. Далі ,або розкладати плитку відносно них , або різати.

Там де тонко , там і рветься. Ви ж його не один раз нігріли і все , воно ж постійно нагрівається /охолоджується , постійно у русі. От і склались такі умови що трісло. А трісло , бо не було компенсатора (деф. швів) на плитці . ПС.. Якщо хотіли зберегти цілісність швів плитки , потрібно було починати укладання плитки відштовюючись від деф. швів стяжки.

А деформаційні шви в стяжці /плитці є ? Як мінімум така конфігурація має бути розділена деф. швами. Якщо немає , то це може бути причиною створення напруги і як наслідок поява тріщин.

Висновок неправильний , тим більше ви не перевищили максимально допустиму , для ТП , температуру. А можете показати на плані де саме тріснуло , або хоча б схематично ?

CДМ і придумали , щоб уникнути вентзазору. І якщо виробник рекомендує без , то варто прислухатись до нього , а не до майстрів , чи яких інших порад. Мабуть , виробник знає краще ніж будь-хто , що він виробляє. ПС.. Цікаво , що сказали ваші майстри , коли ви їм тикнули в ніс інструкцію ?

Краще перевезти складові бетону до фундаменту і потім місити прямо у фундамент. Чому , реально. Дві мішалки +4людини , за 5-6годин залєте. 4,5куба бетону , це приблизно 450відер. Один заміс , це приблизно 4відра і 5хвилин. Але , попитайте , якщо дійсно бетононасос може подати на таку відстань , то краще ним.

Круто.

Металевою пластиною. Кладете пластину на фронтон і на крокву , до крокви цвяхами , до фронтона анкером. Потім зверху вона закриється утеплювачем. Але фронтон має бути врівень з кроквою. Якщо воно криво змуроване , а зазвичай так і є , то поставити дві дошки та вирівняти ЦПР , дати висохнути і потім вже робити монтаж.

ОСБ не може слугувати як силовий елемент , тільки як допоміжний. Тобто , має бути каркас з дерева.

Тут бажано зробити так , як ви описали. Зрізати /збити до рівня мауерлату. Далі зовнішній утеплювач зарізати під кутом та змонтувати ззовні на стіну ось таким чином: Потім точно также зарізати внутрішній утеплювач та монтувати між кроквами , таким чином замикаючи тепловий контур. Так , хлипкий зовсім.

ІМХО. Нічим , взагалі їх не зачіпати. 1. Зняти профнастил , латування , контррейку , гідробар`єр. 2. Ті крокви , що примикають до фронтона змістити на 50мм. Краще одразу покласти туди утеплювач 50мм притулити до нього крокви та зафіксувати їх. 3. Набити поверх коркв (ззовні) рейку 50х50мм. Прибивати цвяхами 150мм з кроком 350-400мм. так як на цих рейках беде триматись весь пиріг покрівлі. 4. На торець фронтона закласти утеплювач 50мм з випуском назовні на товщину зовнішнього утеплювача стін. 5. Змонтувати СДМ , контррейку , латування , профнастил. Зайве. Дошки ліплять туди під час монтажу , для фіксації крокв у правильному положені. Це щоб коли крокви будуть сохнути їх не повикручувало. А зараз дерево вже висохло , зверху зафіксоване латуванням , знизу мауерлатом , так що толку від них не буде , тільки награєтесь. Зв`язувати. Муровані фронтони дають загальну жорсткість усього даху. ПС.. Дивлюсь на верхній коньковий прогін і якось він зовсім не надихає , якийсь він зовсім ніякий.

Але ж не перший день на форумі / в інтернеті. Зверніться до досвіду сантехніків , вони ж напевне знають , як їм краще і на руки легше. ІМХО. Якщо вже поклали сітку , то крутіть до сітки. А ота чорна фігня , то не для монтажу по утеплювачу і тим більше в такій кількості. Там від неї більш шкоди ніж користі. По суті ви під трубу підклали опору і коли будуть заливати стяжку , то робітники будуть по тих трубах ходити , ставити відра , їздити тачками , і можуть передавити трубу , якраз із за таких опор. А на сітці труба лежить усією площею.

Якщо є оті чорні фіговини для фіксації труб , то навіщо сітка ? І навпаки , якщо є сітка , то навіщо фіксатори ?

Шлак доволі крихка фігня. Якщо під дією віброплити/ноги він не буде перетворюватись на пилюку , тоді можна.

Димохід утеплюється на всю висоту холодної зони. Починаючи зсередини , від пароізоляції і до оголовка.

Ні , не дам. Я і не бачив ніколи такої тех. карти. Це описаний спосіб , за яким я особисто укладаю бруківку. Чому , чим вас зацікавив іменно цей момент ?

Немає. 1.Знімаєте родючий шар. 2. На грунт щебінь 20х40мм , шаром 20х40мм і за допомогою віброноги або важкої віброплити , вбиваєте цей щебінь в грунт. 3. Встановлюєте бордюри. 4. Насипаєте шар піску або відсіву 5см , далі шар щебеню 20х40мм 50-80мм. Зверху опціонально можете присипати щебенем 5х20мм щаром 5х20мм. Ущільнюєте. 5. Повторюєте пункт 4 , нарощуючи висоту пирога до необхідного рівня - 80мм до верха бордюра. 6. Насипаєте відсів шаром приблизно 30х40мм , ущільнюєте. 7. Встановлюєте маяки та зрізаєте правилом зайвий відсів. Для покращення зверху можете присипати сіяним піском та ще раз стягнути правилом. 8. Вкладаєте бруківку. 9. Посипаєте бруківку сіяним піском або відсівом та встановивши на віброплиту силіконову насадку проходите по поверхні. Від вібрації пісок/відсів заповнює шви . 10. Повторюєте пункт 9 доти , доки пісок/відсів не перестане провалюватись у шви. 11. Посипаєте зверху сіяним піском/відсівом і залишаєте на декілька місяців. Дощі додатково ущільнять шви між бруківками. Задайте собі питання: Якщо я буду використовувати гарцовку , а вона з часом дерев`яніє , то яким чином вона зможе просочуватись у нижні щари пирога ? ПС.. ІМХО. Геотекстиль доцільний у випадку нестабільних грунтів , пісок,болото і.т.п.. А так , це просто викинуті кошти на вітер.