andrey_ka

Зовсім ні , це точкові елементи і вони мало як впливають на утеплення. Так само як і з боків чи зверху , там же не втрачається суть утеплення. Ну його буде проблематично закріпити до пінопласту з якого зроблений підставочний профіль. ІМХО. Якщо вікно глухе , то можна і не кріпити , якщо розділене імпостом то варто закріпити.

Еврорубероїд , наріжете полоски отримаєте крок регулювання в 2мм.

В залежності від форми віконного блоку: Також є вимога , якщо блок з кольорового ПВХ , то бокові кріплення потрібно збільшити з 150мм до 250мм. Відповідно необхідність ві зелених кріпленях відпадає. Що до нижніх кріплень. ІМХО. Встановити підставочний профіль , далі нагріти пластину та проплавити в профілі отвір , щоб пластина прилягала до профіля. Потім просвердлити в підставочному профілі отвір , щоб головка саморіза вільно проходила через нього і прикрутити пластину до профіля. Щоб вийшло ось таке кріплення:

Я в курсі , що стяжка робиться по маяках і відстань між ними залежить від довжини правила. Я не розумію , що таке "суцільно". Я не був присутній при влаштуванні іменно цієї стяжки і не знаю як вони її робили. Скоріш за все прої...али рівень. Може погано ущільнювали і вертоліт (якщо це напівсуха) присадив її. А так як (ми робим 100-500 квадратів в день) то ніхто перевіркою та виправленнями не займався. ПС... Коли я бачу в кінці речення значок питання , то розумію , що людина не просто так його поставила і прагне отримати відповідь. Не ржати , не задавати зустрічні питання , а спочатку дати відповідь. Ви можете робити так само ? Я не працював над влащтуванням стяжок на великих промислових об`єктах , тому мені ніколи не доводилось нарізати шви. Судячи з цього питання , ви погано розумієте для чого нарізають такі шви. А як спеціаліст по стяжках мали б знати про деформаційні шви все і ще трішки. Нарізаються виключно усадкові шви . І нарізаються вони на 1/2 , 1/3 товщини стяжки. Всі інші шви влаштовуються по іншому , так як потребують розділення по всій товщині стяжки. Нарізаються такі шви для зняття напруги (от для запобігання оцих ваших керлінгів та інших напруг) з стяжок під час їх висихання і нарізаються вони на великих форматах (коли стяжка перевищує певну довжину або ширину) , що в приватному будівництві трапляється досить рідко. І після повного висихання такий шов герметизується , при чому герметизується з силовим замиканням (наглухо зашпакльовується). Особливо це буде цікаво автору на тлі того , чи потрібно дублювати такий шов на фінішному покритті. ІМХО. Як тільки побачив фото такого шва посеред кімнати , одразу виникло питання , а нхіба він там потрібен. Звісно я не бачу весь план. Може там контура ТП таким чином розділенні , може ще щось. Але судячи з того що там радіатор і шов такий рівненький , то це нарізаний усадковий шов , який можна зашпаклювати і дублювати його на фінішному покритті не треба.

Керлинг , я так розумію це недбалий догляд за стяжкою (допустили нерівномірне її висихання). Якщо це , оцей ваш керлинг , то чому одна половина стяжки задерлась , а інша ні ? Невже одну половину кімнати дбайливо накрили плівкою , поливали , доглядали і вона рівна , а на іншу забили ? І , якщо там задертий кінець стяжки , то це біда. Це частина стяжки висить у повітрі і може у будь-який момент тріснтуи в самому несподіваному місці. З цим потрібно негайно щось робити. ПС.. Цікаво , як це зробили такий рівненький шовчик і головне навіщо він там ?

Кріплення знизу (да і зверху також) необхідне , якщо вікно має ширину 1400мм і більше. А взагалі , зверніться до виробника/постачальника ваших вікон. Вони вам дають гарантію на вікна і зацікавлені , щоб ви встановили їх правильно. Вони зобов`язані видати вам інструкцію по встановленю.

Достатньо.

А чи треба її там розділяти. Дивлюсь на фото і щось мені підказує , що то не деф. шов. Дурня , то в стяжечників руки криві. Спробуйте пояснити вибірковість "задирання" кінців стяжки.

Відкопуйте , утеплюйте. Фундамент перестане мерзнути , пропадуть ці коливання з тріщинами. Як і чим ви робили зворотню засипку навколо фундаменту?

Шо мертвому припарки! В армопоясі вже є арматура і що , це йому допомогло? Це називається обв`язувальний пояс і арматура там також повинна бути. Відокремити фундамент від грунту. Відкопати та утеплити. Відповідально підійти до зворотньої засипки. ІМХО.На тріщини забити , якщо цегла ціла , то вони не критичні.

Ставив одинарний , тільки не поворотний , а квадратний ,такий де сам клапан закріплений у верхній частині , нормально стоїїть не мерзне.

Як чиститься звичайний колодязь , так само чиститься і труба. Чесно кажучи не знаю наскільки конденсат чи вода з очистки здатна замулити грунт. Але , якщо вона замулить колодязь , то точно так само замулить і трубу. Труба від колодязя відрізняється лише діаметром. Я так розумію ви не хочете пускати шкідливу воду до рослин/дерев. От я і пропоную , пустити її набагато глибше. Залежить від грунту. Чим більше в трубі буде води , тим більший буде тиск , що в свою чергу буде сприяти поглинанню. Можна , для збільшення дренажних властивостей в нижній частині наробити додаткових отворів. Можна зробити дві таких труби , місця на подвір`ї майже не займають , розмістити можна будь-де. Я робив таку систему для збору дощової води. Чотири таких труби десь по 6м довжиною обслуговували доволі немаленький будинок. Правда грунт був пісчаний. І навіть зливу витримували.

Відступити від будинку 1,5-2м. і просвердлити отвір в землі 35-40см. на максимальну глибину 4,5,6м. скільки зможете. Всередину вставити промислову каналізаційну трубу , рижа така гофрована. і завести туди труби від котла , очистки.

Ну так зворотній клапан та вентилятор , і нічого в приміщення йти не буде. ІМХО. Якщо це просто труба через стіну на вулицю , то утеплювати її не потрібно , просто не використовувати метал і зробити ухил на вулицю.Під час монтажу будете заповнювати простір між трубою та стіною монтажною піною , це і буде свого роду утепленя. Якщо вона має якусь довжину , наприклад виходить на горище а далі повертає через стіну на вулицю , то утепленя потрібне.

Не фантазуйте! Я нікому , нічого не нав`язую , а тим більше не намагаюсь довести , що моя позиція єдино правильна. Це ви (не особисто ви) вперлись рогом в 3м і розказуєте всім , що ось ваше трактування , ну точно істина. Навіть якщо я помиляюсь на рахунок цього пункту , то 3м. відноситься до житлових будинків , але ніяк не до господарчих , допоміжних , і.т.д..

Пропоную: Беремо катанку 6мм , вигинаєм літерою П і у місці кріплення крокви замонолічуєм в армопояс. В результаті отримуєм два кінці стирчащі з армопояса. Далі загинаєм ці кінці навколо крокви і фіксуєм. Отримаєм дешеве , надійне з`єднання. А ви як кріпите крокви?

Ну звісно не бачите , так завжди буває коли аргументи закінчуються . Який сенс у цьому питанні , я ж можу назвати будь-яке число , перевірити ви всеодно не зможете. Скажімо так , це порада з практичного досвіду у тому числі.

Ким або чим це вимагається. ІМХО. Достатньо через 1м. Яка розпірна система! Звідки такі висновки? Ви в курсі в яких крокв`яних системах використовують прогін , і для чого ?

120х50мм.

Зовсім ні. Ось приклад , з прив`язкою до реальних розмірів. Дано : ГБ = 400мм Кроква = 200мм Мауерлат = 100х50мм і відповідно 150х150мм. Мауерлат розміщений в 100мм від края ГБ. Кут нахилу крокв 15гр. У випадку мауерлата 100х50мм кроква находить на стіну на 3,5мм. ПС.. Великий переріз мауерлата , в першу чергу обумовлений його фцнкцією яку він виконує . А саме , рівномірний розподіл та передача навантаження від даху на стіни. А в даному випадку рівно це саме робить армопояс , тому такий великий переріз мауерлата абсолютно зайвий. Ось тут взагалі нічого не зрозумів. Як це він фізично цього зробити не може ? Мауерлат 150х150мм ви кріпите за допомогою шпильок які стирчать з армопояса. Рівно те саме відбувається коли мауерлат 100х50мм. І якщо буде вітер який здатен вирвати мауерлат 100х50мм з армопояса , то спочатку від даху залишиться самий мотлох. А крокви до мауерлата так взагалі в обох випадках кріпляться однаково. Для прикладу: металевий кутник та саморізи 6х50мм (жовті такі).

Не залежить , принаймні я не бачу цієї залежності. Якщо поясните , буду вдячний. Можна , але не простіше. Якщо ви передбачите в армопоясі надійні закладні для кріплення крокв , то мауерлат цілком можна викинути. В данному випадку якраз мауерлат і додає простоти монтажу крокв.

Яку функцію він там виконує ? Якщо я його заміню , скажімо на 100х50мм щось зміниться ?

А як вам ще така ідея: Виганяєте стіни та заливаєте армопояс. Під час заливки в строго визначених місцях залишаєте закладні . Далі замовляєте ферми та встановлюєте прямо на армопояс , кріплячи до цих закладних. Не потрібні , балки , лєжні , стійки , прогони , мауерлати і... головний біль , як то все монтувати.

Спочатку балки , потім підняти стіни на 1 блок вище балок , далі армопояс , мауерлат , дах. До речі , мауерлат 150х150мм. , це супер мега перебор. Він там абсолютно не потрібен такого кінського перерізу.

І не тільки барахло , ще будете утеплювати перекриття і при поточні конфігурації буде ох як не просто лазити в зоні мауерлата. ІМХО . Я б підняв сам дах відносно балок на 1-2 блоки.