andrey_ka

Для захисту утеплювача та огороджувальних конструкцій від перезволоження. Через нещільності , стики , погано залитий бетон , сам бетон , і.т.д. Якось же вода змогла потрапити всередину будинку через весь пиріг. А пару та ще й під тиском , це куди простіше зробити. Да , і чому тоді вам на голову капає ? Може тому , що цієї спроможності мембрани все таки недостатньо.

А де це місце на даху? А це скільки , 1,2,,,10 ? Наскільки я зрозумів , для виходу пару мають бути створені умови ? І ці флюгарки потрібно встановлювати на шляху цих каналів ? ІМХО. Якшо не створено умов для виходу пару , то ці флюгарки абсолютно безглузда річ. Без толку подірявлений дах.

У вас що , під ЕППС немає пароізоляції ? Ну заліпите , воно перестане капати але ж повітря там не перестане конденсувати і той конденсат буде там накопичуватись?

300мм. Ходив нещодавно по такому , зовсім не прогинається. А взагалі , ось що вас повинно цікавити : (розрахунок) www.sopromat.info/onlayn-rozrakhunok-statychno-nevyznachenoyi-balky-053.html ПС.. Нагадує історію: Зал , на сцену виходить ГГ і запитує , як і чим мені перекрити марш у 6,6м? І тут вигуки із залу: робіть високу балку , нє робіть марш як мости будують , нє зваріть докупи два швелера (тут хоч вказали якісь числа), нє беріть двотавр 300мм точно знаю , зовсім не гнеться. У ГГ шок , паніка , що ж обрати???. А зал завмер в очікувані , що ж обере ГГ ? ПСС... Ви неправильно ставите питання. Ось правильне: Чи може хтось розрахувати балку , для перекриття маршу 6,6м , матеріал дерево/метал ? Усі необхідні дані надам. Таким чином , 99% радників відпаде і отримаєте правильну відповідь.

Та ні , воно як би бонусом вийде. Головне , це вільний доступ до сифону і не потрібно якось оздоблювати та ізолювати від стін. Ну а бонусом , це радіатор і місце. ПС.. Практика показує , що немає необхідності в теплоізоляції. Доки вода набирається у ванну , вона прогрівається і потім з пів години можна ніжитись без сутєвої втрати температури. Мені цього цілком достатньо.

А використати простір під ванною? Наприклад там , тазик , інші потрібні речі поставити. В кінці кінців використати саму ванну , як джерело тепла. В мене схожа ситуація , стоїть чугуняка 1700х750мм та ще й обмурована. Зараз от думаю , обмуровку викинути , ванну ззовні пофарбувати та поставити на ніжки. Коли ванну набирають гарячою водою вона нагрівається , то хай це тепло віддає у приміщення , ну і купа місця буде під ванною (кімната невелика). ІМХО. Однозначно підлогу робити по всьому приміщиню.

Вам дешево чи правильно ? Та невже! Cersit CМ117: потрібно 3кг на 1м² = 78гр. Cersit CС81: потрібно 300гр на 1м² = 66гр.

Все , як завжди. Спочатку робим , а потім розбираємось як робити. Спробуйте перед використанням вищевказаної штукатурки прочитати технічний опис до неї. ПС.. Також не полінуйтесь , та прочитайте технічний опис до тієї добавки яку рекомендують додавати.

Отже я вас неправильно зрозумів , буває. Я подумав , що раз вас зацікавив ЕППС , то зацікавив в плані того , що чого це він раптом просів , що ж це за ЕППС такий , адже він витримує куди більші навантаження ніж стяжка. Але , якщо матеріал то матеріал. Якщо не секрет , навіщо це вам ? Ви продавець ЕППС і збираєте якусь статистику , хто якого більше купує ? Прочитайте уважно , про що я пишу! Абсолютно байдуже , який був спосіб влаштування стяжки , на виході ми отримуємо рівну поверхню. І якщо ми задали відмітку нуля стяжки , то вона не може/повинна бути нижче чи вище цієї відмітки , звісно в межах похибки дозволеної при влаштуванні стяжок. ПС.. Якщо я не розумію , а ви зрозуміли , поясніть ?

Намагаюсь зрозуміти вашу логіку: Ну Ок , плита нерівна , ви поклали ЕППС. Далі ви поставили на стінах відмітки нуля , ввімкнули лазер , виставили маяки і почали заливати стяжку. Далі , під дією ваги стяжки ЕППС прогнувся (хоча це , ох як неправильно і в майбутньому загрожує тріщинами в стяжці) і в цих місцях стяжка стала товстішою. Тоді виникає декілька питань: Перед вами залита стяжка , рівна як стіл , як ви визначили що вона стала товстішою , та ще й на точну кількість сантиметрів ? Ви її що , розкулупували та заміряли ? І... , якщо ви виставили рівень нуля на 75-80мм (не зрозуміло як можна виставляти рівень на два різних значення , або висталяєте на 75мм , або на 80мм) , то як стяжка пригнула вище і стала 90-100мм ?

Та який би не використовували , це нонсенс і просто недолуге виправдовування виконавців. Судячи з опису там взагалі магія. ЕППС "підсів" , а стяжка з якогось дива стала товстішою.

Думаю , що не може , а точно. І якщо утеплювач розмістити з зазором по відношенню до мембрани , то умови будть точно такі самі. А от якщо притик , то все кардинально міняється. Тому важливо не тільки впритик , але й без пропусків пустот і.т.д..

Ні , це не так. СДМ (супердифузійна мембрана) спеціально і придумувалась для того, щоб уникнути цього зазору і у випадку СДМ утеплювач монтують впритик до мембрани. Це у випадку простої гідроізоляційної плівки зазор необхідний. А чому оті краплі одразу не пройшли через мембрану ? Адже підходили вони до мембрани у вигляді пари.

Це до ситуації автора немає ніякого відношення. Це все , якщо і відбувається то над мембраною. У автора ж можливий конденсат , стікаючи по мембрані буде/може , через пошкодження мембрани затікати під неї і мочити утеплювач. А так як утеплювач буде блокувати циркуляцію повітря , то сохнути він не буде , або якщо буде то дуже повільно. Також , цвяхи контактуючи з повітрям будуть конденсувати та ржавіти/гнити . ПС.. Дивна у вас мембрана. СДМ сконструйована таким чином , щоб пропускати через себе пар і не пропускати воду у зворотньому порядку. Тобто , пар пройшовши через утеплювач та мембрану під дією температури перетворюється на воду і стікає по мембрані не мочачи її під час цього стікання. Тобто , за нормальної якості мембрана не повинна мокріти зсередини. Часто бувала ситуація , коли змонтував СДМ і пішов дощ , то ніколи не помічав , щоб мембрана була зсередини мокра. А ось інша ситуація , коли мембрана від вологи зсередини , мокріє зсередини:

Закриваючи утеплювачем простір навколо цих крапельк , ви перешкоджаєте висиханню , циркуляції повітря навколо них. Правда я маю на увазі не ці крапельки , про які пишете ви. ПС.. Я взагалі не можу второпати , про які крапельки ви пишете. Коли я вилажу на горище та дивлюсь на крокв`яну систему зсередини , я бачу лише крокви та натягнуту між ними мембрану. Ніяких кінчиків покрівельних саморізів я не можу бачити в принципі. Що ви маєте на увазі , коли пишете про крапельки на кінчиках ?

А потім я все це закрив утеплювачем і тепер ці крапельки висихають дуууже повільно (якщо взагалі висихають). Не бачу проблеми=немає проблеми. ПС.. Не просто так придумали усі ці ущільнюючі стрічки. Мабуть , проводили дослідження і проблема таки є.

Я також не можу сказати наскільки вона волога. Для цього є спеціальні інструменти , які вимірюють вологість деревини. Міряєте вологість і ось:

Якщо дерево сухе , то цвяхи , конструкційні саморізи. Якщо мокре (свіжепиляне) , то тільки шпильками , або болтами.

Акцент не акцент , а кріпити потрібно по всіх чотирьох сторонах. Десь хтось ненароком зіпреться , по оздобленю підуть тріщини. Якщо двері будуть , десь хтось добре хряпне ними , по оздобленю підуть тріщини.

Ну , якщо задатись принциповим питанням монтажу перестінка на голу глину , то можна взагалі просто положити СД-60 на глину та прикрутити довгими саморізами. Але чи доцільно це? Не думаю , що людина в 21 сторіччі живе на долівці. Якась же підлога там є , а якщо немає і йде ремонт , то якась же планується. То набагато краще , ефективніше , доцільніше , спочатку зробити підлогу (або хоча б основу) , а потім вже спокійно до неї кріпити перестінок.

Якщо організація ,то договір. Якщо просто бригада , то по факту виконаної роботи. І тут потрібно мати людину (незалежного аудитора) , яка б приймала кожен етап робіт. Або самому ставати такою людиною. Перед кожним етапом , вивчаєте правила виконання данного виду роботи , далі порівнюєте з тим , що вам понарозказують безпосередні виконавці. І ящо все збігається з правилами , допускаєте їх до виконання. Після роботи перевіряєте якість і оплочуєте. Всі щасливі і радіють взаємовигідим відносинам. Аванс - це ні за яких обставин.

Міряєте площу перерізу кожного кабеля і складаєте отримані значення до купи. Отримане значення має не перевищувати 35% від внутрішньої площі перерізу гофри.

Ні разу не теоретик. Якщо ви не вмієте розшивати тріщини , або не бачите спосіб як це зробити , то це не означає , що це неможливо. Починаю розшивати тріщину: відступаю від тріщини на 10мм вниз і роблю болгаркою пропил. Далі вставляю в тріщину будь-який плоский інструмент і надавлюю вниз , пластина матеріалу відколюється. Якщо пластина відпадає сама , це означає що тріщина пішла вниз і зустрілась з пропилом десь в глибині блоку. Тоді відступаю від пропилу ще на 10мм вниз і роблю ще один пропил. Далі ручним штроборізом заглиблююсь ще на 50мм і отримую штробу у 150мм. Те що у автора , вже важко назвати тріщиною. Тут не просто тріщина , тут зміщення блоків і має бути чітко видно як вони трісли. ПС.. А навіщо давати сусіду ? Я і сам можу блок зламати. Навіщо просто так викидади гроші. Ви не згодні з цією тезою ? І що ж сталось , звідки взялась рішучість , що ви раптом запропонували стяжки ? Мій авторитет похитнувся , чи совість замучила ? То який сенс в цих стяжках , що би що ? Щоб запобігти розкриванню тріщин , так це одноразова біда , і навряд чи вони ще коли-небудь розкриються. Це ж не кут будинку відійшов і його терміново потрібно скріплювати бо , і під власною вагою може далі відходити , і від тиску даху , наприклад . Тут достаньо просто відновити цілісність/монолітність стіни , і арматура як додатковий закріплюючий засіб , і зовсім не обов`язковий. І зробити це можна , або так як пропоную я (мішок клею за смішні гроші) , або так як ви , інєктуванням (за всі гроші світу).

Ви ж вже це питали двома постами вище і по-моєму зрозуміли відповідь. Я так зрозумів , що ваше "веселе шпатлювання" не відновить цілісність стіни , якщо далі ви написали ось це: То який сенс цього шпатлювання ? Я бачу лише однин , запобігає продуваємості конструкції , але сенсу в цьому мало. Зсередини з цим впорається штукатурка , а ззовні утеплення. А я хочу , іменно склеїти поламані блоки , замонолітити їх. Відновити їхні фізико-механічні властивості. Відновити їхню здатність нести спротив зсуву , стиску і.т.п.. Чому це можна зробити виключно інєкцією , і як це зробити ? І , бажано дешевше. ПС.. Чому попередній потерпілий отримав шпильки з гайками , а наступний герметик ? Ситуація ж однакова.

Ніяк! Спочатку зробіть нормальну підлогу. ПС.. Що означає "глиняна підлога" ? У вас ось це: