andrey_ka

Немає в мене відповіді на таке питання , я не писав/пишу за інших людей. Навіть якщо я візьму за роботу 1гр. - це ну аж ніяк не вплине на мою самоповагу.

1. Причина! Нє , це не те. При укладанні плитки на вулиці основа повинна бути загідроізольована , незалежно є під низом приміщення , чи постелена під бетоном плівка. 2. Причина! 5. Причина ! Та логіка і здоровий глузд. При ширині шва 1,5-2мм. у цементних затірок тупо невистачає еластичності , щоб пручатись усім завнішнім впливам. З часом вона починає тріскатись висипатись , туди потрапляє вода , ну а далі по накатаній. Звідси і рекомендації ширини шва. Якщо такого аргументу недостатньо , то можна покулупатись у нормативах або інструкціях до укладання та знайти такі вказівки. ПС.. Наприклад є і така думка: Також десь у нормах зустрічав , що при використанні керамогрініту на вулиці (на фасаді) рекомендують використовувати навісну систему. ПСС.. В отих відливах , що ви приклеїли так точно не варто використовувати цементну затірку.

І чому? Що з цього у вас не дотримано; 1. Гідроізоляція основи. 2. Правильний клей. 3. Правильний шар клею. 4. Правильні міжплиточні шви (5+мм) 5. Правильна затірка.

А ... потім ще одну тему створите : "як утеплити зону мауерлата , бо отвори вентиляції заважають" Ви будете утеплювати дах (вкладати утеплювач між кроквами) , ви будете утеплювати стіни (ліпити утеплювач на стіни). От ці два утеплювача мають у вас зійтись. А перемички будуть вам заважати це зробити. Погано подумали. У вас відстань між кроквами 59см. , мінімальний зазор має бути 2см. 59х2 = 118см² Сума всіх ваших декількох отворів має складати 118см². От і подумайте : яке потрібне свердло і скільки потрібно отворів.

Іменно так , треба правильно рахувати. Ніби фігня , а вже трубу треба на метр більшу/чи меншу.

Покажіть цю табличку. Ось - це з інструкції Браас.

Якщо ви цими отворами забезпечите необхідний переріз вентиляційного прошарку то свердліть. ПС.. Якщо це у вас мансарда , то вам необхідно , щоб замкнути тепловий контур будинку , з`єднати фасадний утеплювач з даховим. А ці перемички будуть тільки заважати. ІМХО. Видалити їх взагалі , вони там вже не потрібні.

Ні , то не той зазор. Да і той при малих ухилах не 50мм. Той , в межах від 10 до 20мм в залежності від використаної плівки.

Ні. На 14% буде приблизно 3,3м. На діаграмі : одна поділка висоти дорівнює 1м. Але як у вас вийшло 14% ? Внутрішній переріз димоходу зі стандартних шести цеглин (25см) = 676см² ПС.. Димоходи викладаються з шириною шва 5мм. Тобто , димохід зі стандартних шести цеглин = 26х26см. ПСС.. Ефективна висота димоходу рахується від перекриття порталу і до оголовка.

В залежності які вони(розмір). Потрібно 15мм.

Є можливість зробити 1,5м , зробіть краще 1,5м. Хочете зменшити висоту , збільшіть об`єм бетону.

Можна , але вам буде складно контролювати цей зазор із за напливів розчину. Немає базальтового кладіть звичайний упаковочний. Навіть якщо він там згодом вигорить , що малоймовірно , то нічого страшного. Можна. Так і є. Димозбірник варто робити не меншим ніж об`єм самої топки. Димозбірник , це все що від перекриття топки і до входа в димохід. Висота димохода , це розрахункова величина , залежить від площі портала (отвір в який ви пхаєте дрова) і внутрішнього перерізу димохода. Тут внизу ще пів біди , а от в перекриття портала залізяку краще не пхати. (температура , деформація , тріщини).

Ну да , плюхнув і сидиш 4-6годин чекаєш доки бетон схопиться. Процес тормозиться , бетонозмішувач обростає засохшим бетоном , нє ну нафіг. Он на фото : чотири палки , три струбцини і вся метода , фіксується в трьох положеннях.

Перемички не комільфо. Краще цеглу розвернути на ребро пропустити через неї шпильки і тільки тоді встановити.

Спробуйте , побачите. Він тупо проваильться в бетон , тоді і сенсу немає плюхати туди бетон. Підготувати стовпчик , погрунтувати , виставити , зафіксувати і потім спокійно заливати. Немає сенсу здогадуватись як там було в когось , але погодьтесь : вода в стовпчику нізвідки не візьметься. ІМХО Вистачить. Це що у вас флагшток 5м заввишки ? ПС.. Бетонував турнік : труба Д80 , 3м над землею , 1,2м в землі , діаметр отвору під бетонування 30см. Стоїть без проблем. Тут важлива не так глибина як маса бетону.

Та так воно зазвичай і відбувається , може з однією відмінністю , фундамент піднімають над землею хто на скільки придумає. І ви так і не відповіли , який у цьому сакральний сенс. Питання ж буле не як воно зазвичай відбувається , а що не так з концепцією про яку ви писали , коли фундамент врівень з землею , на ньому плита , а на плиті стіни ?

1000гр. по за очі , і то лише тому , що це потрібно окремо їхати на таку роботу. Якщо в процесі ремонту , то і 500гр більш ніж достатньо. Там роботи максимум на годину , за умови що міжосьові відстані труб і радіатора збігаються.

Звісно ні! Залізяка має бути захищена бетоном з усіх сторін. Фіксуєте стовпчик в 5-ти см. від дна ями і заливаєте. Верх стовпчика заварити або заглушити в якийсь інший спосіб , низ (якщо ліньки варити )замотати скотчем.

Ну , не знаю що у вас там був за шифер , скільки разів мав справу з шифером , ніколи не було такого , щоб десь якісь шпарини були , чи ще щось подібне. В 99,9% шпарини між шиферинами , це крива основа.

Цікаво , як ви визначили що він кривий ? От приходжу в магазин , стоїть стопка шифера з метр висотою і хоть би яка шпарина була між листами. То не шифер кривий , то основа під нього крива.

Якщо не флудити , те це просто буржуї зжрались , і для того щоб святий Миколай зміг туди влізти і роблять такі труби. Ну а оті приблуди то захист від несанкціонованого доступу . На час свята відкидаються . В мене он також виникло схоже питання: Яким чином будинок підтримує життєдіяльність курячих ніг? Тільки прошу не флудити і відповідати тільки якщо занаєте напевне.

yur43 , єдиний хто відгукнувся і то , ні про який борщ на стінах мова не йде так зрідка тряпочкою протирають. Тобто , експлуатується в доволі щадящих умовах. А прочитала напевне не одна сотня людей. Клас. А то з тими пур лаками (для сходів) що я мав справу ситуація трохи інша. Нанести один шар , пошліфувати. Нанести другий шар , пошліфувати. Нанести третій шар. І все через спеціальні розпилювачі і все через строго витриманий час. Так , провтикав , сорі. Але теж - тим не мий , цим не чисть , а цією стороною не три. Як на мене , поверхня в такій зоні має плювати на будь-які чистящі засоби. Тут , якщо красота заважає функціоналу , красоту в топку.

Якщо вони зайві , то чому б і ні . Але , якщо ви так безапеляційно стверджуєте , то так і запишем - ніхто. Ну , удачі ! Вангую , що "напевне" ви будете чекати до другого пришесття. До речі , а які критерії цього напевне ? Ну там диплом архітектора показати , чи такий димохід в розрізі. Коротше , де та межа , коли ви скажете - О , оце воно , цьому я точно вірю. Можливо. Може то не димохід. Шидель на максималках. Переріз димохода має пряму залежність від висоти. Тобто , хочете зменшити висоту , будьте добрі збільшити переріз , ну щоб не отримати дим у пику.

1. Це обумовлено дизайном. 2. Там можуть бути додаткові канали вентиляція , подача зовнішнього повітря і.т.п.... 3 . Це не реальні будинки. Що наводить на таку думку? На першому малюнку правий димохід неробочий , тупо взагалі заборонено таку фігню городити , воно буде диміти куди попало. Він має бути вище близькостоячої вищої будівлі. 4. Зовнішній димохід потрубує додаткового утеплення звідси і товщина.

А що не так з цією "банальщиною" ? А це вже навіщо ? Навіщо холодний бетон виводити вище ?