andrey_ka

Прочитав , різницю бачу і... Що ви цим хочете сказати?

Вказано і іменно для електропроводки. І в ПУЕ вказують що такі проводи можна використовувати в стаціонарній проводці .А виробник не вказує , що ПВС можна використовувати де інде в проводці тому що це тупо недоцільно і для цього в нього є інші , дешевші і простіші проводи ПВ1,2,3,4,5. А якщо у вас десь є ПВС і ви вирішите використати його в проводці , наприклад замість ПВ5 , то це жодним чином не буде порушенням. Це означає , що такий провід ви можете прибити до стіни (стаціонарно) і підєднати до нього якесь стаціонарне обладнання. А для підєднання стаціонарного обладнання , яке може в процесі життя пересуватись (холодильник , бойлер) потрібно під`єднувати гнучкими кабелями , шнурами (не проводами , не ПВС) , бо ПВС це зовсім не кабель і не шнур. І в ПУЕ це також зазначено. Як вам такий пердімонокль , що ПВСом холодильник підключати ні,ні. Тому я і кажу про важливість термінів та їх трактування. Бо тут ви кажете (не особисто ви) , що ПВС це не кабель а провід , а в той же час ПУЕ каже , під`єднувати холодильник іменно кабелем , або шнуром.

В тім то і справа , що я не бачу різниці. В обох випадках захисна оболонка це "полівінілхлоридний пластикат" (у ПВС вона навіть товстіша ніж у ВВГ) . Але для ВВГ пишуть ще про якийсь додатковий шар між зовнішньою оболонкою і ізольованими провідниками і навіть на малюнку його показують окремим шаром. А по факту абсолютно незрозуміло є він там чи немає. На зрізі оболонка абсолютно однакова в обох випадках. Ось що ще знайшов стосовно ізоляції. І тут чітко пишуть , що ця додаткова оболонка має бути відокремлена як від жил так і від зовнішньої оболони. Тобто , її повинно бути видно . А по факту фіг. Принаймні на моїх огризках з ВВГ. ПС.. І всюди пишуть кабелі , і показують їх виключно круглими. Що в ПУЕ , що на сайті виробника (одесакабель) , що в ДСТУ. А що це за звір такий плоский ВВГ , поки залишається під питанням.

1. Що таке стаціонарна проводка. Згідно з ПУЕ , це відкрита проводка. 2. Що до замонолічування в стіни. Замонолічувати в стіни можна виключно кабелі і немає значення багатожильні вони чи моноліт. Головне , щоб вони були іменно кабелем , тобто мали дві і більше захисні оболонки. В ПУЕ вказують на 73 способи монтажу електропроводки і лише два (57,58) говорять про замонолічування. І говориться тут виключно про кабелі. Тому термін , що таке кабель таки має значення. І ПВС таки відрізняється від ВВГ. Принаймні має відрізнятись , якщо вірити виробнику. ВВГ має дві і більше захисних оболонки , а ПВС тільки одну. Але , якщо взяти в руки реальні ПВС та ВВГ , то я не бачу абсолютно ніякої різниці , в обох випадках захисна оболонка лише одна. Це і ввело мене в оману , коли я писав , що ПВС і ВВГ це захищений ізольований провід. Висновок: ПВС можна використовувати в проводці (ПУЕ цього не забороняє), але тільки в трубах , гофрах , і.т.д... Просто це не доцільно , бо існують інші , простіші проводи ПВ1,2,3,4,5. Замонолічувати можна виключно кабелі. А тут , я Хз.. як можна віднести реальний ВВГ до кабелю. Хіба що ці додаткові захисні оболонки якісь невидимі. ПС.. Тобто , автору можна використати ПВС , тим більше що в нього буде можливість заміни.

Варто , але я ж до того , що ПУЕ не забороняє використання ПВС в проводці. Чи забороняє? А виробник про це не пише , бо це.... ну просто не доцільно , економічно не вигідно. Для цього в нього є інша продукція ПВ1,2,3,4,5. З точки зору електрики ПВ5 і ПВС чимось відрізняються ? ПС.. Розібрався (принаймні я собі так думаю) і з замонолічуванням ПВС , можна чи ні , але то вже завтра.

Ну звісно не одне , і я не бачу в ПУЕ а ні слова , що ПВС є якимось з`єднувальним і його не можна використовувати в проводці. По класифікації , це захищений ізольований гнучкий провід. Є про шнур (вище викладав визначення) де зазначено , що шнур використовують для під`єднання рухомих пристроїв. ПВ , ППВ , це незахищений ізольований провід. ВВП , це захищений ізольований провід. ПВС , ШВВП це захищений ізольований провід. ПУЕ ж не може охопити всіх виробників кабельної продукції та прописати що куди який кабель пхати. Вони написали : всі незахищені потрібно пхати в труби (додатково захищати) ПС.. А що там виробник чи сайтописець пише , що це з`єднувальний , монтажний чи ще якийсь байдуже. Ви ж як електрик керуєтесь ПУЕ , а не що на сайті нашкрябали.

Та , мабуть , ніхто цього не розуміє , навіть сам виробник. Навряд чи він , проєктуючи свою топку думає про використання її в умовах низьких чи мінусових температур. Я просто не брав би з шаматом. Шамот , то для захисту топки при частому використанні , а у вас воно буде рідко-періодичне. Хоча , ІМХО навряд чи ви зможете зробити настільки різкий перепад щоб він почав тріскатись. Все ж таки дрова розгоряються досить повільно. Ні , 5м. то для стабільної тяги. Оглядаючись на цей параметр виробник закладає діаметр димохода. Зменшите на власний розсуд , можете отримати трабли з розпалюванням та нестабільність горіння. Скоріш за все в інструкції до топки буде , або про цей розмір , або про кількість паскалів необхідних для роботи топки. А доведеться. Це не будинок , це холодне приміщення відповідно холодна топка , холодний димохід , а якщо ще й металевий то холодний в квадраті. Поки не прогрієте будете ковтати дим.

Та будь-що не любить термошоку , хіба що сталюці пофіг. Просто мати на увазі та розпалювати правильно. Спочатку прогріти (спалити декілька трісочок) , а потім вже кочегарити. ПС.. Будете пднімати топку відносно підлоги , зверніть увагу на димохід. Від колосникової решітки до оголовка має бути min.5м. І це ще за умови , що димоходу не заважає поряд розташована вища за димохід будівля.

Ось у цей. ПС.. Я ніде не можу знайти заборону на використання гнучких проводів у проводці (будь-якій). Цей абзац стосується незахищених ізольований проводів. Тобто , якщо ви візьмете жмут проводів ПВ1 , або подібних , то цей жмут потрібно запхати в короб , трубу , і.т.д.. ПС.. І , до речі , у автора якраз питання по підключенню обладнання. Тобто , це той самий подовжувач тільки його не видно. І у випадку шухера , його можна спокійно замінити. То навіщо карячитись та пхати туди ВВГ ?

А... , то ви про те , що ПВС не можна в штукатурку чи землю. Так суперечка ж виникла не в суті , а в назві. А що ПВС (гнучкі проводи) не можна використовувати в стаціонарній (в штукатурці) проводці ? Якщо так , то чим це забороняється? А це тоді для яких проводів написано?

Так , дійсно не стане , визнаю свою помилку. Це дійсно в чистому вигляді не кабель , як і ВВГ і всі інші проводи які використовують для прокладання електропроводки в будинку. Якщо бути точним в термінах , то це кабельний виріб , а правильно називається - захищений провід , як і ВВГ та всі інші. Кабель це те , що прокладається в землі та під водою. Яке це має відношення до визначення терміну ?

Та я бачу. Сам по собі ПВС є проводом. Але , якщо його запихнути в захисну оболонку , він автоматично стане кабелем. Читайте визначення , що таке кабель. ПС.. Якщо ви вже косячите , то не обзивайте ВВГ кабелем , бо він нічим не відрізняється від ПВС , окрім як структурою жили.

Без поняття. До чого тут ШІ ?

Я звісно не спеціаліст по кабелях , але по-моєму ви щось не те кажете.

Робіть плавні переходи з вертикалі на горизонталь і все буде нормально. А якщо використати кабель ПВС , так взагалі без проблем. ПС. Прокладіть кабель-канал та зафіксуйте його , далі затягніть в нього кабель. Потім витягніть і можете зашпакльовувати. Так ви будете точно впевнені , що зможете затягнути його туди вдруге.

Ок.

Я подумав , що топка в альтанці вам потрібна для посиденьок та приготування різних шашликів і.т.п.. А якщо просто для естетики , то тоді питань немає.

А крита як , зі всіх сторін чи лише дах? Покупні топки , це про опалення. І якщо альтанка відкрита (немає стін , або частини стін) то в покупній топці немає сенсу. Дешевше буде викласти з цегли.

Зовсім ні , це точкові елементи і вони мало як впливають на утеплення. Так само як і з боків чи зверху , там же не втрачається суть утеплення. Ну його буде проблематично закріпити до пінопласту з якого зроблений підставочний профіль. ІМХО. Якщо вікно глухе , то можна і не кріпити , якщо розділене імпостом то варто закріпити.

Еврорубероїд , наріжете полоски отримаєте крок регулювання в 2мм.

В залежності від форми віконного блоку: Також є вимога , якщо блок з кольорового ПВХ , то бокові кріплення потрібно збільшити з 150мм до 250мм. Відповідно необхідність ві зелених кріпленях відпадає. Що до нижніх кріплень. ІМХО. Встановити підставочний профіль , далі нагріти пластину та проплавити в профілі отвір , щоб пластина прилягала до профіля. Потім просвердлити в підставочному профілі отвір , щоб головка саморіза вільно проходила через нього і прикрутити пластину до профіля. Щоб вийшло ось таке кріплення:

Я в курсі , що стяжка робиться по маяках і відстань між ними залежить від довжини правила. Я не розумію , що таке "суцільно". Я не був присутній при влаштуванні іменно цієї стяжки і не знаю як вони її робили. Скоріш за все прої...али рівень. Може погано ущільнювали і вертоліт (якщо це напівсуха) присадив її. А так як (ми робим 100-500 квадратів в день) то ніхто перевіркою та виправленнями не займався. ПС... Коли я бачу в кінці речення значок питання , то розумію , що людина не просто так його поставила і прагне отримати відповідь. Не ржати , не задавати зустрічні питання , а спочатку дати відповідь. Ви можете робити так само ? Я не працював над влащтуванням стяжок на великих промислових об`єктах , тому мені ніколи не доводилось нарізати шви. Судячи з цього питання , ви погано розумієте для чого нарізають такі шви. А як спеціаліст по стяжках мали б знати про деформаційні шви все і ще трішки. Нарізаються виключно усадкові шви . І нарізаються вони на 1/2 , 1/3 товщини стяжки. Всі інші шви влаштовуються по іншому , так як потребують розділення по всій товщині стяжки. Нарізаються такі шви для зняття напруги (от для запобігання оцих ваших керлінгів та інших напруг) з стяжок під час їх висихання і нарізаються вони на великих форматах (коли стяжка перевищує певну довжину або ширину) , що в приватному будівництві трапляється досить рідко. І після повного висихання такий шов герметизується , при чому герметизується з силовим замиканням (наглухо зашпакльовується). Особливо це буде цікаво автору на тлі того , чи потрібно дублювати такий шов на фінішному покритті. ІМХО. Як тільки побачив фото такого шва посеред кімнати , одразу виникло питання , а нхіба він там потрібен. Звісно я не бачу весь план. Може там контура ТП таким чином розділенні , може ще щось. Але судячи з того що там радіатор і шов такий рівненький , то це нарізаний усадковий шов , який можна зашпаклювати і дублювати його на фінішному покритті не треба.

Керлинг , я так розумію це недбалий догляд за стяжкою (допустили нерівномірне її висихання). Якщо це , оцей ваш керлинг , то чому одна половина стяжки задерлась , а інша ні ? Невже одну половину кімнати дбайливо накрили плівкою , поливали , доглядали і вона рівна , а на іншу забили ? І , якщо там задертий кінець стяжки , то це біда. Це частина стяжки висить у повітрі і може у будь-який момент тріснтуи в самому несподіваному місці. З цим потрібно негайно щось робити. ПС.. Цікаво , як це зробили такий рівненький шовчик і головне навіщо він там ?

Кріплення знизу (да і зверху також) необхідне , якщо вікно має ширину 1400мм і більше. А взагалі , зверніться до виробника/постачальника ваших вікон. Вони вам дають гарантію на вікна і зацікавлені , щоб ви встановили їх правильно. Вони зобов`язані видати вам інструкцію по встановленю.

Достатньо.