andrey_ka

Викиньте та не морочте собі голову , толку нуль , тільки награєтесь. А це вже вам навіщо? Вода яка потрапляє під бруківку повинна вільно проходити далі у землю. Який сенс затримувати її гідроізоляцією?

Ну як навіщо , для утеплення ж. У будь-якому разі для улаштування вимощення буде зніматись верхній шар мінімум на 20см вглиб. Ну а потім ще додатково вздовж фундамента заглибитись на 30см і не обов`язково навіть на ширину штикової лопати , можна чимось і вужчим. От і буде необхідне (50см) утеплення фундамента+цоколь.

Ага , тепер зрозумів , ця вимога не стосується житлових приміщень. Думаю , якщо наробити достатньо отворів , то і коефіцієнт не знадобиться.

Чому ? Тобто , сантехнік замовнику : ось вам проєкт і ось тут радіатори будуть у нішах , це щоб вашим шторам нічого не заважало , але при цьому вони будуть ху...во гріти , прибирання буде дещо ускладнене , і вам доведеться вирізати шматок капітальної стіни , що погіршить теплоспротив цієї стіни , так ? Вказана конкретна вимога без варіантів , поясніть?

Та я розумію , що вони будуть гірше гріти , хоча якщо зробити в підвіконні перфорацію , то буде ок. І в принципі раніше майже не бачив батарей без ніш. Практично всі що зустрічав , будь-то в приватних будинках чи в громадських , всі були в нішах. А зараз читаючи норми наткнувся на таке: І цікаво стало , чи зараз сантехніки проєктують батареї в нішах ? І як трактувати 100мм від стіни , якщо штатне кріплення радіатора цього не дозволяє ?

А хіба можна так розташовувати радіатори ? Десь зустрічав , що в нішах неможна.

Робіть підготовчі роботи по вимощеню , щоб під час роботи не пошкодити фасад. Далі зробите фасад , і на завершення покладете вимощення.

Як ? Поклали цеглину і зразу перфоратором свердлите отвір під дюбель , на свіжому розчині. Чи чекаєте хоча б 24год і потім свердлите і так кожен раз. Навіщо ? Розчин зайде в перфорацію і так буде тримати .

Розкривайте , та переробляйте.

Так. Це воно і є. І для цього також. Цегла масивна , будете гримати дверима , витримає. Дошка + ГК не масивна + оздоблення на ГК , в порівняні зі штукатуркою на цеглі , тримається гірше. Будете гримати , може повідлітати. ІМХО.

Обкладаєте димохід утеплювачем (фасадна мінвата 50мм). Далі берете ножівку з мілкими зубами та прорізаєте утеплювач десь приблизно на 2,5см. І під час монтажу мембрани шпателем заводите мембрану у прорізану щілину. Потім щілину можна додатково запінити.

Виріжте штукатурку на ширину елемента який хочете додати. Візьміть перфоровану металеву пластину , десь 2-3мм товщини ,щось на кшталт ось такого: поріжете її на шматки , зігнете під кутом 90гр. Або підвіси для ГК , тільки знайти потовстіші. І під час кладки через ряд будете додавати по 2шт. Однією стороною на дюбеля до стіни , іншою в кладочний розчин.

То ви хочете додати до стіни (синє) , чи до перегородки ?

Чудес не беває. Конденсат нізвідки не береться. Десь , щось , ви упустили. Так. А витяжна має бути як на малюнку , вище даху , або в залежності де розміщена , згідно норм. І в холодній зоні утеплена.

А ні фарба , а ні жесть тут нідочого. Якщо у вас при старому люці не було конденсату , а при новому з`явився , то ви робили в підвалі ще щось , що спонукало його появу. От я і питаю , що ви ще робили в підвалі окрім люка ? Вентиляцію ви коли зробили ? Це не вентиляція , має бути ще й вхід.

Cтоп , заміна матеріалу кришки на аналогічний , тільки новий , не призводить до появи конденсату. Значить робили ще щось... Що? Отой маленький прямокутник на картинці , це ось це: Якщо так , тоді де ще один такий прямокутник , приточний канал ?

В дупу ковдри , поверніть взад стару дерев`яну кришку (тільки дошки замініть на нові). І не партесь наступні 30 років. З якого ляду ви взагалі приліпили 2см пінопласту , якщо до цього все було зає....сь ?

У випадку коли підлога з бетону , та дозволяє закріпити монтажну стрічку , то так. У випадку ЕППС , ні. Логіка: коли кабель змонтований на ЕППС за допомогою сітки , то його під час заливки можна припідняти. Таким чином кабель буде в товщині стяжки. У випадку стрічки , так не вийде.

Нормально. Як мінімум , це буде просто та зручно робити.

Варіант , хоч і не бачу сенсу в розміщені кабелю так високо . Плюс-мінус 1см ніякої сутєвої ролі не зіграють. ПС.. Пробував відрізати в УДшці бокові полки (не для стяжки) треба було залишити 1см , так її одразу вигнуло дугою і вирівняти вже не вдалось.

ІМХО. Краще що може бути , це кабель на 2,5см нижче верха. Вкладаєте сітку , до сітки прив`язуєте кабель. Далі під час заливки (прям в процесі) піднімаєте сітку з кабелем приблизно до рівня маяків. Потім кладете маяки і вже по них стягуєте начисто. Маяки і диктують глибину залягання кабелю. І найбільш прийнятний маяк з точки зору комфорту роботи , це профільна труба 20х40мм. ПС.. Можна поізгалятись і намудрити штукатурні маяки , але це буде такий гіморой , що ну його нах. Як у вас все просто , і головне швидко. Я так ніколи не пробував , але ходити по свіжому бетону та мотати кабель , це , думаю , ще той квест.

Як залити стяжку так , щоб кабель був на 1см нижче верха стяжки ? Пошагово.

Ви , мабуть , не зрозуміли про що я питаю. Як залити стяжку з кабелем у верхній (1-2см від верху) частині. Не проштробити існуючу , а залити нову. Логічно , але як це зробити. ІМХО. Щоб воно швидше нагрівалось , потрібно робити мінімально допустиму товщину стяжки , 5см. Тоді і кабель розміщується по-центру стяжки , і сітка , і заливка не викликає складнощів. І до верху стяжки не так далеко. Не забудьте показати , як ви це реалізували.

Це , явно не самоналивайка.