andrey_ka

Та ніяких підколів , хіба що про ноги перебор - сорі. А так , реально було цікаво з яких причин відмовились.

При нестачі. Але головна фішка відкритого каміну , що при його роботі створюється стабільний потік повітря в портал , який запобігає виходу з порталу диму газу і.т.п.. І як тільки це порушити , то це відразу просигналізує димом в кімнату та запахом гарі.

У відкритому каміні , щоб отримати чадний газ потрібно дуже сильно постаратись і то фіг шо вийде.

І... що то був за досвід : димів в кімнату , стіни навколо покривались сажею , висмоктував тепле повітря чи ноги дубли ? Чи не виправдав надій на хоч якесь опалення ?

І цього більш ніж достатньо , щоб кардинально урізати висмоктувальні можливості димоходу. Ну от , перегоріло , перекрили і ніякого всмоктування , висмоктування. До речі є якийсь сенс в цій подачі повітря в камеру горіння ? Якщо топка не герметична , оце так зване "чисте скло" , тобто чи пробували користуватись топкою із закритою подачею повітря. Як на мене , то це повітря потрібно подавати не в топку , а в кімнату десь повище (щоб в ноги не дуло) а топка хай собі вже бере потрібне повітря з кімнати. І це так зване "чисте скло" буде краще працювати , і приплив свіжого повітря в кімнату буде.

Ну , якщо говорити про металевий димохід , то , думаю, година і він холодний. З цегляним ситуація буде трохи інша. Але це вирішується шибером. Чому? Підвести повітря максимально близько до входу в портал , або безпосередньо на вході в портал. Коли камін не працює то його просто перекривати , щоб не було паразитичного надходження холодного повітря. діаметрер 250мм має бути робочим , тобто переріз димоходу всередині має бути 250мм. Ну , погоджуюсь тіло так. Але і ви погодьтесь , що тіло , це трохи менше ніж система опалення. Поки що в прроцесі , граюсь , набуваю досвіду. Після пергляду фільму "Адвокат диявола" мені дуже сподобався той камін (він вище на фото) . І от закралась мені ідея зробити хоч щось подібне.

А такий. Та не більші ніж від природьної витяжки 120мм. Шибер! Це ви плутаєте з буржуйками. Відкритий камін то для душі. Ну судячи з розміру дірка там буде трохи більша ніж 200мм. І чого б то приміщення має пропахнути димом?

Підвіконня краще ставити після всіх оздоблювальних робіт і не заводити в стіни , тим більше дерево. https://www.stroimdom.com.ua/topic/88889-kak-sdelat-kachestvennuyu-shtukaturku/page/146/#comment-5423209

Чим би він його не клеїв , був би загерметизований торець такого б не сталось . А так , чи то вода , чи то вологе повітря , щось з цих двох і стало тригером відшарування.

Ну , як там було насправді ми можем тільки здогадуватись. Але мені нічого більше не приходить в голову , окрім вологи та набухання. Тим більше бачив набухші від вологи меблі , один в один. Був би захист , однозначно не набухли б. І що такого міг нахалтурити виробник , шоб через деякий проміжок часу сталось таке. Маєте якісь припущення ?

Так. Так.

Зробили вам звісно аби-як. Потрібно було підготувати переріз , низ перерізу вирівняти (залити в рівень стяжку) і ставити безпосередньо на підставочний профіль без підкладок та клинів. Зараз зі сторони кімнати наклейте ЕППС і на нього вже поставите підвіконня. А зі сторони вулиці підійдіть утеплювачем до вікна і на нього вже приклеєте відлив.

Страшного нічого , а от з неприємного... Ось з сусідньої теми : Вони також , мабуть , підлогу як палубу не мили.

Поставте бойлер , та не трахайте собі мозок. Нічого путнього , в плані ГВС , від двухконтурного котла ви не добєтесь. В кінці-кінців прийдете до стабільно відкритого крану , та таблички на дверях : "я миюсь , крани на кухні та в інших санвузлах не зачіпати".

Ф3 50х50мм.

Можна. Якщо так сильно боїтесь , втопіть їх в суперізол , а зверху замастіть термогерметиком , але це зайве. Не потрібен там суперізол. Достатньо оздоблення з негорючих матеріалів типу: плитка , декоративний камінь , металевий лист. ПС.. Проходження через перекриття виглядає приблизно ось так:

Ні , не гне. Чого б то їй їх гнути , вона ж просто лежить на них. Не обов`язково тягнути , можна просто вийняти та переставити.

Так ця вимога , мабуть , до змінюваності має віддалене відношення , а скоріше щоб кабель не перегрівався. Адже при прокладанні в каналах кабель не контактує зі стіновими конструкціями і як наслідок не так ефективно охолоджується. Але якщо для себе і точно знаєте що перевантаження не буде , то це , напевне , і не суттєво.

Іменно для цього. І це потрібно робити обов`язково . Хоча б тому , що цього вимагають норми мінімум 50мм і на глибину 0,5м. ПС.. І в жодному документі не зміг знайти необхідності в утеплені вимощення. ІМХО. безглузда операція.

Ні , з кабелем ніяких маніпуляцій не проводжу , слідкую лише щоб він ніде не перегинався. ПС.. Якщо кабель затягується без проблем , то і витягується точно так само , я пробував. ПСС.. А якщо використати багатожильний гнучкий кабель , так взагалі без проблем. Мабуть ви використовували гофру не того діаметра. Кабель в гофрі має займати не більше ніж 30-40% від внутрішього об`єму гофри.

Особливо якщо він вологий , а дерево чи МДФ сухе . А прибирати ви там як збираєтесь? Усі ці щілини , це потенційні домівки для всякої живності , (мух павуків і.т.д.) пилу та бруду. При встановленні вікон чи дверей усі зазори герметизуються. В жодному нормативному документі , думаю , ви не знайдете , а ні повітряних прошарків , а ні такого не колгоспу , як несучі підкладки у вигляді шляпок цвяхів чи саморізів. ІМХО. Достатньо 2-3мм , але така щілина швидко забється сміттям , а зробите 5-6мм буде виглядати незавершено. Можна , тільки не силікон. Я , наприклад , при монтажі лиштви використовую ПВА та монтажну піну , і наяких цвяхів. Та частина лиштви , що прилягає до коробки маститься ПВА , а та що до стіни піною. ПС.. Якщо на стінах шпалери , то в місці кріплення лиштви їх потрібно зрізати.

Ні , неправильно.

Логіка мені підказує , що так. До речі , не тільки під коробку , а й під лиштву.

І як , пробували ? Чи зразу не вірите. Приклад як воно робиться: Маємо ось таки підрозетник. Спочатку за допомогою пилосмока затягується звичайна капронова нитка , потім до цієї нитки прив`язується тросик в поліетиленові оболонці , діаметром десь 3мм. Можна ще до цієї нитки прив`язати шматок ганчірки (на фото її видно) та змочити її у будь-якому нейтральному маслі , в процесі затягування тросика ця ганчірка очистить канал від пилу та змастить стінки . що в рази полегшить затягування. Далі за допомогою нитки цей тросик затягується в канал. Далі до тросика прив`язується кабель (в данному випадку 3х2,5мм моноліт) і за допомогою тросика затягується в канал. Ось до прикладу прохідний вимикач де сходяться три кабелі 3х1,5мм моноліт. ПС.. В одному каналі не більше ніж 2 кути по 90 градусів. Труба така сама як і у вас.

Наклейте на торець коробки скотч із вспіненого ПЕ.