andrey_ka

Бо там гофра не жорстко закріплена і при спробі витягнути , кабель впираючись в стінки вигинає її не даючи витягнути. В такому разі гофру потрібно кріпити через кожні 50мм. , ну принаймні теоретично.

Якщо ви про марку то які є в магазинах , Моноліт , Дніпро-М і.т.д.. Не настільки зварювальник , щоб відчувати різницю . Якщо про товщину то 2-3мм.

Так. Так. Це вже як вам зручніше. Я просто ставлю лазер (він на ножках і мінімальна висота десь 0,7м) беру рейку , на ній ставлю відмітку і ставлячи рейку на головки шурупів виставляю рівень , ніяких кутників. ПС.. Мені зручніше трубою , так як вона має меншу товщину. А так як я заливаю стяжки мінімальної висоти 50мм то сітка менше заважає виставляти маяки.

В трубах так , в гофрі не пробував. Треба буде , за ради цікавості спробувати.

Не треба там нічого давити. Зручніше всього використати трубу. 1. Вкрутили в ЕППС саморізи , з інтервалом десь 90см. Саморізи краще брати товсті від 10-12мм. чим товстіший тим жорсткіше сидить в ЕППС. Маяки ( достатньо двохметрових труб ) в цей час стоять в куточку в сусідній кімнаті. 2. Далі починаєте процес заливки , розкидаєте розчин десь приблизно на 1,8м по ходу маяків і на товщину , візуально до рівня головок болтів. 3. Вкладаєте на розчин сітку , два листа по 1м з перехрещуванням листів 10-15см. Злегка її придавлюєте. 4. Там де будуть стояти маяки трохи додаєте розчину , щоб він був трохи вище за головки болтів. Далі вкладаєте маяки на свої місця і злегка придавлюючи та соваючи взад-вперед до стану, коли труба почне шоркати по головках болтів. 5. Збоку прикидаєте маяки розчином , щоб вони не совались вправо-вліво і доливаєте вже до чистового рівня , розрівнюючи правилом. Далі процес повторюєте таким чином : метр накидали , сітку положили , маяки на цей метр змістили , ті дирки від маяків одразу закидали розчином (перед цим не забувши викрутити болти) і залили цей метр на чистову. і.т.д... ПС... Таким чином маяки опираються не тільки на вкручені в ЕППС болти , а й на розчин цим самим мінімізуючи просідання та продавлювання головок болтів. А ви пробували чи просто по фото визначили ? Там хіба що стрибати на ній не можна. ПС.. На фото в якості пластини виступає бляха 1мм. ПСС.. У випадку ЕППС 100мм цілком достатньо просто болтів.

Або УД , або профільна труба 20х40мм , на фото її видно.

Якщо пінопласт звичайний , то можна ось так: А так , зазвичай саморізи 10х150мм вкручуються просто в ЕППС. і цього достатньо. 7см. ніколи не заливаю . Зазвичай 5см , максимум 6см.

Просто вкладаєте ЕППС , зверху стяжка. В стяжку сітка Ф3 з чарунками 50х50мм. І цього буде достатньо. Перший шар ЕППС , до бетону клеїти на клей суцільним шаром. Наступний шар вже можна на клей-піну.

В будинку , під час заливки та в перший місяць після , не так складно підтримати температуру в 10 градусів. Можна і взимку заливати.

Та хіба я писав що це погано , я ж так і написав , що - це круто. А для замовника да , це таки багато. Ну перепади , як правило я не міряю , їх просто немає. Береться нульова відмітка та по ній виставляються маяки. Маяки виставляю в механічний спосіб , якщо в бетон то дюбеля , якщо в пінопласт то просто вкручуються саморізи по дереву і знімаю їх відразу під час заливки. А якщо все ж таки доводиться використовувати розчин як підставку то додаю трохи гіпса і він швидко дерев`яніє. А затираю , або в той же день , або на наступний приїжджаю дуже рано. ПС.. Я не обмежений тільки одним видом будівельних робіт і якщо я залив стяжку то не сиджу та чекаю доки вона висохне , а роблю якусь іншу роботу. Так і виходить , на таку роботу десь приблизно пів дня.

Майже в два рази. ПС.. Для двох людей , це робота на пів дня. Ну хай , якщо вже зовсім байдики бити то на день. А це за місяць (21день) вийде 73500гр. ПСС.. ІМХО 7см , це дофіга , нема куди діти сили та гроші.

Пісок 1300гр , цемент 2250гр , ну хай ще пластифікатор 450гр = 4000гр. І робота 7000гр. , круто. Сподіваюсь хоч сітку в стяжку додадуть.

Цілком , нє ну воно то зразу приклеїться , але це на 1-2 зими. Якщо , наприклад , зараз колупнути будь-яку вашу плитку , то скоріш за все ми побачим наступне: плитка окремо , корж з клею окремо , бетон окремо. ІМХО звичайно , але логіка мені підказує , що буде іменно так.

Якщо без бордюрів , то вже кладіть все на гарцовку. Від клею чи розчину ефект буде точно такий самий. Приклеїти ФЕВ до бетону ви всеодно не зможете.

Думаю , при 20см ви такого не побачите. Але таке відділення штукатурки від бетону нічого не варте , а тепло та гідроізоляція буде краща. ІМХО.

ІМХО. Є , якщо у вас чорнова підлога зв`язана з грунтом. Тільки не з висоти утеплювача , а достатньо положити на підлогу лист (або полоску) ОСБ 10мм. Головне відсікти штукатурку від чорнової підлоги. Після штукатурки цей лист можна прибрати. ПС.. Якщо чорнова стяжка зв`язана з грунтом , то теоретично можете отримати ось таке : волога буде передаватись через стяжку в штукатурку.

Можна , але не бажано. Там йому не місце. Чи буде гнити чи ні , однозначної відповіді вам ніхто не дасть. Навряд чи хтось приліпивши туди ЕППС , через декілька років відривав його та дивився , гниє там мауерлат чи ні. Краще візьміть саму дешеву вату та позакладаєте туди. Далі візьміть фасадну мінвату 100мм та від рівня підшиви і аж до СДМ (підрізавши її по куту даху) приклейте до стіни. Потім , коли будете робити фасад підійдете фасадним утеплювачем до цього , цим самим замкнете тепловий контур будинку. Виглядає це приблизно ось так:

Не тільки уявляю а й роблю. Насправді там нічого складного і там не штроби. Просто лист пінопласта розрізається так , щоб різ йшов біля труби . Далі один шматок клеїться а в іншому вирізається кут і накривається труба. В принципі все те саме , що й було б у випадку гофри. Хіба що біля щита треба погратись і то не довго. Робиться це в кінці , збираються обрізки з усіх попередніх кімнат (економія має бути економною) і за годину , півтори все вкладається. Далі накриваєм наступним шаром і на виході все виглядає вже цивільно. ПС.. І не завжди цих труб багато. Якщо це поли по-грунту то я труби під електрику закладаю ще на стадії ущільнення. І більшість труб (принаймні ті траси які я точно знаю де будуть кінцеві прилади) проходить ще під чорновою стяжкою.

Ну звісно , а оті кабелі що стирчать з труб (на фото вище) вони насправді нікуди не ідуть , просто повтикав шматки в труби , щоб зробити гарне фото. Я не можу бути в курсі всіх ваших нюансів. Мої відповіді базуються не на теорії , тому іншими вони не будуть. Наведіть конкретний приклад , бо ці загальні фрази , вони ні про що. Бачу , а ще бачу , що це поки що картинка і нічого не заважає намалювати її по іншому. Тим більше що автор писав , що це чорновий варіант. Але навіщо робити ці зайві повороти , навіщо так прямокутно. Від щита до розетки вести найкоротшим шляхом , прямолінійно. Це і кабель економить , і роботи менше. Таки чином буде всього два кути.

Розмір немає значення. Більший будинок , більший щит, два щита , роздільні щити. А гамузом пхати 80кабелів в один не за розміром шкаф , це м`яко кажучи нерозумно. ІМХО. Достатньо двох каналів на кімнату , розетки та світло. Я пробував і так і так , не дорожче та не важче ніж те що робите зараз ви. Ви ж так не робили , щоб стверджувати , що це дорого та важко? Такий монтаж навпаки набагато спрощує , як сам монтаж електрики так і супутні будівельні роботи. В решті-решт це і , як би , норми вимагають.

Вийде. На кожну трубу всього два кута , один підйом до розетки , другий підйом до щита. Та немає там ніякої проблеми , завести труби в щит чи коробку.

Та я і не сперечаюсь. Я наприклад підкладаю її під драбину , щоб при монтажу даху не пошкодити поверхню металочерепиці. Але щоб ліпити її під стяжку вперше почув. ПС.. Вона там швидко згниє , і в принципі працювати не буде. ІМХО.

Це перше розтріскування , повторного вже не буде. Оце єдина причина повторного (в принципі постійного) розтріскування стяжки. Тому ІМХО , не на пісочок , а на чорнову стяжку. Для того , перед оздоблювальними роботами і вмикається ТП на максимальну потужність, тобто штучно створюється пришвидшений запуск та порушення температурного режиму. Це як перед заливкою стяжки в трубах ТП створюють надлишковий тиск. До повторного розтріскування це відношення немає. +100. Це не так. Ніщо не завадить змішувати цемент з піском в певних пропорціях та доглядати за стяжкою певний період. Всього-на-всього треба трохи відповідальності.

ЕППС 100мм. Ви розділ не сплутали? Це дахова , фасадна мембрана, куди її в стяжку ліпити ?

Візьміть відро щебеню і залийте його водою. Вода заповнить усі пустоти між камінчиками. Далі злийте цю воду і подивіться на її об'єм , щоб ви не мучились зразу скажу , що це буде 4,5л . Це і буде приблизна кількість піску яка потрібна. Тобто , піску повинно бути приблизно в два рази менше ніж щебеню. ІМХО. калькулятивний варіант більш правильний.