andrey_ka

Дякую , що все пояснили. Все , блін , іменно так як я і запитував.

Хз... Що за топка , дайте назву. Як ви це визначаєте ? ПС.. Ось до прикладу, це з офіційного сайту:

Може навпаки , з меншого на більший ? Бо: Мабуть , такі перехідники існують для того , щоб була змога під`єднати теплогенератор меншого діаметра вихідного патрубка , до існуючого димохода з більшим діаметром.

Який розрахунок , навіщо розрахунок. Виробник вже зробив цей розрахунок і видав вам готовий виріб. Купуючи топку вже нічого не треба розраховувавти , та змінювати. Оце і є аксіома. Це всеодно що купивши газовий котел ви почнете міняти в ньому димохід , бо вам щось там здалосья замалим , ну маячня ж. І не треба приплітати сюди печі , відкриті каміни. Ці речі конструюються з нуля і тому потребують розрахунків. Тут монтажник сам собі режисер виробник та реалізатор в одній особі. ПС.. Де ви взагалі взяли цю думку , що при встановлені закритої металевої топки потрібні ще якісь розрахунки димоходу ?

Витяг з чого ? Не можна надати витяг з логіки та здорового глузду. Припустимо , що маємо топку з вихідним патрубком 160мм. Немає абсолютно ніякого сенсу у зміні діаметра димохода в ту чи іншу сторону. Зменшите діаметр , отримаєте налдлишковий тиск у трубі + дим у кімнату. Збільшите , отримаєте різке переохолодження газів , потьоки чорної жижі , наростання сажі + сутєве здорожчання самого димоходу. Не рівняйте хєр з пальцем. Будьте певні , відповідають. Ми ж не знаєм усіх нюансів конструктиву даних топок. Ви ж не думаєте , що виробник від фонаря вказує діаметри вихідних патрубків на своїх топках. Наприклад , при маленькій топці він вказує великий діаметр димоходу , навіщо ? Це ж сутєво здорожчує його топку , він що сам собі наступає на горло ? Виробник у своєму виробі закладає мінімально можливий діаметр димоходу при якому його топка буде працювати без проблем. І немає ніякого сенсу міняти цей діаметр в більшу сторону , це лише здорожчить конструкцію , а в меншу тим більше , гарантовано отримаєте неробочий апарат.

Так. А ви можете це твердження спростувати ? Не можуть , або це безтолкові монтажники. Такі можуть , такі будуть монтувати і замість розрахунків "мамою клястись". Що ж це за такі умови , назвіть бодай одну ? Про розрахунки навіть не буду питати.

Хто би сумнівався. Звісно їм легше , + ще трубу з купою колін продадуть. Розшити однозначно! Пінопластом оздоблювати димоходи не можна , це пожежонебезпечно!!! Товщина теплоізоляції всередині шахти не сутєва. Плюс-мінус 1см ролі не зіграє. Дивні якісь монтажники. Якщо ви обрали топку з вихідним патрубком 160мм то і димохід має бути 160мм і протягом усієї довжини димоходу , ніякі завуження чи розширення недопустимі , це аксіома.

Несуть , нічим не підкріплений брєд ! ІМХО. Геморой , не варто цього робити. Найкраще рішення , це обійти шахту фасадною теплоізоляцією 50мм. на всю висоту холодної зони. Тобто , від перекриття і до верха шахти. Не вийде , я знаю , я пробував. Такої коронки не існує (принаймні я не зустрічав) потрібно буде мудрити власну і всеодно нічого не вийде. Можна взяти терку для ГБ , зняти саму бляху з зубами , вигнути її трохи дугою , прикрутити до шеста і прошкрябати необхідне розширення. Можна виготовити самому , це не складно. Купуєте файрок 25мм (а по факту там максимум 22мм) , через кожні 30мм надрізаєте його та обгортаєте ним трубу , склеюєте все це алюмінієвим скотчем. Далі берете лист оцинковки 0,35мм і обгортаєте ним трубу , стягнути все це до необхідного розміру можна автомобільними стяжками. І отримуєте сандвіч необхідного розміру. ПС.. За умови якісної кладки шахти , внутрішній діаметр шахти має бути мінімум на 1см ширшим за діаметр сандвіч-труби. Цього категорично не можна робити. Там і так діаметр зменшений далі нікуди , і так завжди будуть танці з бубном при відкриванні дверцят. А якщо ще й завузити переріз , то взагалі швах.

За такої конструкції , взагалі не треба нічого робити. ПС.. Майте на увазі , що в шахту шириною в 220мм , сандвіч -трубу діаметром 220мм ви не запхнете .

Для перестраховки вставте в тому місці азбестове полотно.

Переріз димоходу нормами не нормується. Переріз , як правило задається конструкцією джерела вогню. І якщо ТС написав 160мм , то , мабуть , не з бухти-барахти він видав це число.

Автор же написав : 160мм І... відводить від чого , від димоходу ? А проводить куди , в крокву? Так можна і хату спалити. Якщо захищати металом , то тільки через негорючу проставку , будь-то гіпсокартон чи базальтовий картон , тощо..

Так!

Ні !

Між сандвіч трубою та кроквою знаходиться 7см ГБ , правильно ? Якщо так , то це є цілком безпечно і не потребує додаткового захисту.

Гроші на вітер , зайва вона там. СДМ це , наворочена гідроізоляція. Де там візьметься вода?

Воно раніше працювало , чи це ваш перший запуск ТП ? Повітря з контурів повиганяли ?

Ледь дочекався ранку. Пішов перевіряти. Накачав в РБ 1,2 бар. , в системі нуль. Накачав в систему 1 бар. , в РБ залишилось 1,2 бар. Таки ви праві. На другій сторінці я викладав розрахунок РБ за ДБН , і в мене вийшло , що в РБ тиск більший , а в системі менший , де там помилка ? ПС.. Може я неправильно трактую написане в пунктах в) та г). , бо там не зовсім зрозуміло яка формула до якого тиску відноситься. І мав сумнів на цей рахунок. ПСС.. Дивно що сантехніки мовчать як риби. Один висловився і той , виходить , неправильно.

Якось не логічно. Доки в системі є тиск доти в РБ має бути вода. Адже: Закачали в РБ 1,2 бар. , в системі при цьому нуль. Закачали в систему 1 бар. , при цьому в Рб зайшов 1л води , а тиск виріс до 2,2бар , правильно? Зараз тиск в системі впав до 0,9 бар , відповідно в РБ зараз 0,7л води і тиск 1,9бар.

Змінилось , ви поміняли тиски місцями . Поступово система витискає з себе повітря. Дати попрацювати з недільку у режимі 20гр. , а далі вже переводити на бажаний.

Це ж вже було ! Думаєте на цей раз щось зміниться ?

Так воно так і розраховується тільки не з 4° а з 10° І за правилами при розрахунку охоплюється весь можливий діапазон , від 10° і до 110°. Щоб за будь-яких обставин чи налаштування котел працював безперебійно. Ви зараз маєте резервний Рб , можете провести експеримент ? 1. Скинути в РБ тиск до нуля. 2. Зі сторони водяного штуцера залити воду до самого штуцера та запам`ятати об`єм. 3. Накачати в РБ тиск в 1 bar. 4. Зі сторони водяного штуцера залити воду до самого штуцера та запам`ятати об`єм. 5. Оприлюднити цих два об`єми. ПС.. Воду брати холодну , бажано 10°

З чого б то ? Припустимо ви виставили на котлі +5. Котел стоїть чекає доки температура в будинку не впаде до +5. Температура води в СО буде взагалі Хз... якою. Оця Хз.... яка температура і буде мінімальною температурою подачі. РБ розраховується від мінімальної до максимальної температури теплоносія , щоб ви мали змогу виставити на котлі будь-яку температуру. За іншого розрахунку ви будете обмежені в регулюванні.

Чому іменно 1,5 bar ?