andrey_ka

Гроші на вітер , зайва вона там. СДМ це , наворочена гідроізоляція. Де там візьметься вода?

Воно раніше працювало , чи це ваш перший запуск ТП ? Повітря з контурів повиганяли ?

Ледь дочекався ранку. Пішов перевіряти. Накачав в РБ 1,2 бар. , в системі нуль. Накачав в систему 1 бар. , в РБ залишилось 1,2 бар. Таки ви праві. На другій сторінці я викладав розрахунок РБ за ДБН , і в мене вийшло , що в РБ тиск більший , а в системі менший , де там помилка ? ПС.. Може я неправильно трактую написане в пунктах в) та г). , бо там не зовсім зрозуміло яка формула до якого тиску відноситься. І мав сумнів на цей рахунок. ПСС.. Дивно що сантехніки мовчать як риби. Один висловився і той , виходить , неправильно.

Якось не логічно. Доки в системі є тиск доти в РБ має бути вода. Адже: Закачали в РБ 1,2 бар. , в системі при цьому нуль. Закачали в систему 1 бар. , при цьому в Рб зайшов 1л води , а тиск виріс до 2,2бар , правильно? Зараз тиск в системі впав до 0,9 бар , відповідно в РБ зараз 0,7л води і тиск 1,9бар.

Змінилось , ви поміняли тиски місцями . Поступово система витискає з себе повітря. Дати попрацювати з недільку у режимі 20гр. , а далі вже переводити на бажаний.

Це ж вже було ! Думаєте на цей раз щось зміниться ?

Так воно так і розраховується тільки не з 4° а з 10° І за правилами при розрахунку охоплюється весь можливий діапазон , від 10° і до 110°. Щоб за будь-яких обставин чи налаштування котел працював безперебійно. Ви зараз маєте резервний Рб , можете провести експеримент ? 1. Скинути в РБ тиск до нуля. 2. Зі сторони водяного штуцера залити воду до самого штуцера та запам`ятати об`єм. 3. Накачати в РБ тиск в 1 bar. 4. Зі сторони водяного штуцера залити воду до самого штуцера та запам`ятати об`єм. 5. Оприлюднити цих два об`єми. ПС.. Воду брати холодну , бажано 10°

З чого б то ? Припустимо ви виставили на котлі +5. Котел стоїть чекає доки температура в будинку не впаде до +5. Температура води в СО буде взагалі Хз... якою. Оця Хз.... яка температура і буде мінімальною температурою подачі. РБ розраховується від мінімальної до максимальної температури теплоносія , щоб ви мали змогу виставити на котлі будь-яку температуру. За іншого розрахунку ви будете обмежені в регулюванні.

Чому іменно 1,5 bar ?

Де це ви таке читаєте ? Швидкотверднучий цемент позначається зовсім іншою літерою : ІМХО. Забагато. За якісної основи можна 5см. Золота середина 6см. Обов`язково. Чому немає металевої сітки ? Краще сітка замість фібри. Або , і те , і те. Хоча це ІМХО. масло масляне. ПС.. Ну і у всіх потрібних місцях деформаційні шви. Будь-який , з першого та другого типу. Головне щоб цемент був свіжий. Ознака свіжості : приходите в магазин і просто перевертаєте мішок , якщо він м`який і перевертається як скажімо мішок з борошном то свіжий. Якщо перевертається не змінюючи свою форму , то або довго лежить , або вже почав кам`яніти , такий в топку. ПС. І не ведіться на дорогий цемент. Цемент це продукт , який швидко псується. Особливо зараз , коли зі складу мішка прибрали плівку , одному богу відомо навіщо. А дорогі цементи фігово купують (ну тому що дорогі) , і як правило вони довго лежать. І як наслідок з дорогого швидко перетворюються на бракований. ПСС.. А взагалі , відкрийте цей (підкреслено червоним) документ та почитайте 3,4,5ст. будете розуміти як і що означають позначки на мішках з цементом.

Трохи не так висловився. Мав на увазі , усі налаштування робити за холодної води в системі.

del У цей момент вода сильніше вистигає , відповідно тиск падає більше. Ви повинні розуміти , що всі ці настроювання тиску потрібно проводити за певної температури води. Тобто , коли ви граєтесь з тиском додаючи чи зменшуючи його вода в системі вже нагріта до певної температури і відповідно розширена і коли система стоїть довше , відповідно тиск падає більше. ІМХО. Що вам потрібно зробити : Замінити всю воду в системі на воду в 10° і за такої температури води в системі настроювати тиск в РБ.

Поміряйте в цей момент тиск в РБ ! Поміряйте в цей момент тиск в РБ , для порівняння з попереднім! Після досягнення котлом заданої температури в 20гр. та зупинки , тиск в системі повертається на 1,2 бар? Тобто , котел нагрів теплоносій до 20гр. все нормально. Далі котел стоїть , тиск повертається на 1,2. Далі ви перевели котел на 14гр. і через 1год. без вмикання котла , без видимої причини тиск падає на 0,8 бар ?

Ось тут є , як розрахувати: 1. Розраховуєм Ve. : Так як ваш РБ замалий , то розрахунок потрібно проводити на максимальну температуру теплоносія , не більше ніж 70°. 2. Визначаєм повну водомісткість бака : 3. Визначаєм тиск , який має бути у баку: 4. Визначаєм тиск , який має бути у СО :

Ага і призводить ця ефективна справа до черезмірного охолодження димоходу , і як правило все закінчується ось цим: ІМХО. Не варте воно того.

А не замалий бак для такої системи ? Якщо подивитись на таблицю , то для системи 150л. РБ стартує від 12,5л , а оптимальний 18л. Може тому і скаче тиск.

Перевірте ще , чи працює шлях від РБ до системи. Тобто , накачувати РБ на повністю робочій системі. Під час накачування десь відкрити кран (якщо є) , або розкрутити якесь з`єднання. І в процесі накачування звідти має бігти вода. Таким чином пересвідчитись , що РБ витискає воду з системи.

Спробуйте примусово виключити РБ з роботи. Тобто, заглушіть трубку яка йде до РБ та увімкніть систему. Якщо нічого з тиском не поміняється , то РБ несправний.

Хз.. ні разу не сантехнік , розмірковую виходячи з логіки (власної). Якщо у вас є в системі ще манометр і його показання збігаються з котловими , то в принципі датчик тиску можна виключити. Бентежить , що тиск росте скачкоподібно. Як правило це в першу чергу ознака поломки самого манометра. До того ж ви писали , що раніше вже були проблеми з тиском , які самі по собі устаканились. Що також косвено підтверджує проблему іменно в манометрі. ПС.. Спробуйте на сайті Вайлант , в тех. підтримці описати свою проблему. Швидше отримаєте кваліфіковану відповідь. ПСС.. Перечитав ваші попередні трабли з теплообмінником. Може сам РБ справний , а несправний шлях між РБ та системою , що виключає сам РБ з роботи.

Тоді перевірити датчик тиску. Або , врізати десь біля котла паралеьно стрілочний манометр та звірити показання.

Якщо тиск росте стрибком , то може глючить (заїдає стрілка) сам манометр. Під'єднайте паралельно окремий справний манометр , щоб переконатись.

ІМХО. Десь в системі є витікання , без варіантів. Або в котлі , або в СО. Опресовуйте почергово. Цього (1,5Атм) недостатньо. Коли теплообмінник нагрівається він розширюється , якщо є свищ то ви його не побачите (моментально випаровується) , коли охолоджується свищ закривається. Щоб створити розширення на холодну 1,5Атм замало , потрібно хоча б 6 Атм. Пошкодження теплообмінника можна ще побачити по концентрованим зеленим (якщо мідний) плямам на ньому. ІМХО звичайно можу і помилятись , просто думки вголос.

Та там все в сукупності. 1. Підвал неутеплений (2см ЕППС , це ні про що , а підлога взагалі невідомо чи утеплена), а використовується як житловий. Відповідно має холодні поверхні на яких може виникати конденсат. 2. Підвал неопалювальний , відповідно ці холодні поверхні не гріються , а мали б. 3. У підвалі відсутня вентиляція , що в купі з вище перерахованим дає плісняву. Що можна зробити: 1. Утеплити ззовні - практично нереально , або дуже затратно. 2. Утеплити зсередини - ймовірність отримати на межі утеплювач - стіна перезволоження і як наслідок все ту ж плісняву та неприємний запах. Але ІМХО , такий варіант варто розглянути. 3. Опалювати круглий рік - дорого. 4. Влаштувати вентиляцію - тут без варіантів , за будь-яких обставин її потрібно робити. І якщо в будинку де купа кімнат , постійний двіж. , як людей так і повітря , ще можна хоч якось гратись вікнами. То у підвалі , де закрите глухе приміщення , це вже не проканає. Тим більш , що спроби вже були.

Звісно якось косо/криво повітообмін відбувається. Але у тому і справа , що цей процес малопрогнозований та поганоконтрольований. Вилазять різні підсмоктування , то з розеток дує , то з під плінтусів. В іншому разі вентеляційна індустрія здохла б навіть не народившись. Уявіть як би ви змогли довести своє твердження (що за допомогою лише вікон можна добитись нормального , правильного повітрообміну) , ви б зробили революцію. Це ж яка шалена економія коштів. Вас би озолотили. Ну , не одразу зайшов і впав. Зайшовши він одразу зустрічається з теплим , перемішується починає поступово осідати. Якщо під вікном є батарея то зустрічається з потоком теплого повітря від батареї , в деякій мірі підхоплений цим потоком підіймається догори. Тобто в кімнаті завжди є якийсь хаотичний рух повітря. І цей процес повільний та непомітний , а не так , що з під дверей кімнати дує. А щоб надихане повітря не застоювалось під стелею то сталять вентилятори для активнішого перемішування.