andrey_ka

ІМХО. За відсутності витяжних каналів (вентканали перекриті вентиляторами можна не рахувати) це не регулювання , а пародія. Куди дівається використане повітря , коли не працюють вентилятори? А повітрообмін повинен бути постійним. Для повітрообміну потрібна циркуляція. А просто відкриванням вікон цього добитись неможливо. Не працює вентиляція суто вікнами. Не буде такого , щоб ви відкрили вікна , наприклад в двох різних кімнатах і з одного вікна віяло холодом , а з іншого навпаки. Щоб керуватись датчиками , вони повинні стояти у всіх кімнатах. І навіть якщо їх там і поставити у випадку природньої вентиляціїї всеодно нічого путнього не буде , для цього потрібна повноцінна ПВУ. А один датчик в одній кімнаті , це відслідковування СО2 в одній кімнаті. І якщо в цій кімнаті СО2 змінилось в кращу сторону , то в іншій/их в гіршу. Кудись же СО2 дівається.

Звісно , тепле з холодним = конденсат. Але , навіщо було гріти підвал.+2 , це ж ідеальна температура для зберігання овочів,фруктів. Цікаво , як ви змогли добитись у підвалі +2 ? Зазвичай у підвалах температура нижче +8 (температура грунту)не опускається , а по факту нижче +12 , якщо підвал під будинком. І щоб добитись зниження люди йдуть на усілякі викрутаси типу , холодильні установки , утеплення , проганяють морозне повітря (вентиляція).

По моєму , в якійсь із тем я вже викладав таке відео. Так , працює воно гірше , але всеодно працює і чим більший перепад висоти тим краще. ІМХО. У випадку підвалу воно буде працювати круглий рік.

ІМХО. Неякісне укладання. Пелюстки між собою не будуть склеюватись і вітер може їх підривати. Також монтажники від холоду почнуть халтурити , аби швидше. Ще усілякі герметики та бітумні мастики хєрово мастяться , потрібно постійно гріти. Коротше треба постійно стояти над головою з нагайкою.

А що тут пояснювати ? Затхлий , темний ,сирий підвал. Немає повітрообміну , немає проблем. Немає життя в приміщені. Та я ж не просив коментувати. Я просив відповідь , як у вас влаштований відток повітря з будинку. Типу; повітря заходить через вікна кімнат (чистих) проходить через будинок та виходить через вентканали брудних (кухня , санвузли , тощо.) кімнат. Так має бути. Або , повітря заходить через вікна і виходить через вікна тобто , як заманеться. ПС. А з зубочистокю прикольно , треба спробувати. Зазвичай коли перевіряю вентиляцію то використовую , або газету , або туалетний папір. До прикладу , як виглядає процес : VID_20211125_114012.mp4

Та ні , не проблема. Навіть один раз на день не проблема. У вашому підвалі чотири вікна ? Бо , взагалі то ,ТС жаліється на ситуацію іменно у підвальному приміщені. То у вас датчик у кожній кімнаті ? Чи у вас прибор з цим датчиком і ви ходите по кімнатах (раз в квартал) , перевіряєте та регулюєте вікнами ? Якщо так , то як же в інші дні кварталу? Бо , взагалі то , мікроклімат в кімнаті може змінюватись навіть в межах доби , не говорячи про квартал. Якщо ви регулюєте приток вікнами , то як влаштований відток?

Як можна визначати те , чого немає! Який сенс в датчиках , якщо вентиляція відсутня в принципі! Це , як поставити понедільний термостат на опалення , а саме опалення не змонтувати. І потім намагатись щось налаштувати - абсурд. Датчики доречні при влаштуванні ПВУ. В природній вентиляціїї вони абсурдні та безглузді. Природня на те і природня , що регулюється природою. І намагатись , дивлячись на датчики , бігати відкривати та закривати вентеляційні канали це - м`яко кажучи ..... не дальновидно.

ІМХО. Це не вирішення проблеми , це - модернізація бубна. Без влаштування нормальної вентиляції , нічого у вас не вийде , хоч обвішайте усю кімнату датчиками. ПС.. Окрім вікон , на повітрообмін ви вплинути не можете , а з вікнами ви вже пробували.

Так. Або короб , всередину трубу , короб оздобити так само як і фасад. ІМХО. Такий варіант більш сприятливий.

Так , прямо на сніг. Далі сонечко вийде , нагріє металочерепицю , під нею створиться плюсова температура , яка розтопить сніг. Він/вона стече по мембрані . Далі піддахова вентиляція все висушить.

Крутити металочерепицю.

Це все танці з бубном , вам потрібна повноцінна вентиляція. Зробіть ось тут витяжний канал з виходом вище даху будинку.

Це приблизно ось так: Якщо так то, для входу в будинок потрібно робити сходи. Це кожен день будете по тих сходах шастати. Така собі ідея.

Звичайні дверцята для ревізій димоходів , або просто будь-які металеві.Трохи ниже точки входу металевого димохода в цегляний. Або з фронту , або збоку. Тому і запитав про 2-по45. ПС.. На жаль , фото цього вузла в мене немає. Не обов`язково , розміщувати трубу прям паралельно. Звісно вам там на місці видніше. Не нагнітайте. Звідки там ця жижа візьметься. Це прерогатива усіляких булерянів , буржуйок без дверцят зі склом , твердопаливних котлів і.т.д. І головні причини виникнення цього це , неправильна експлуатація , та погано утеплений димохід. Як тільки ви спробуєте добитись такої жижі від топки де є великі панорамні дверцята зі склом , моментально , ще до появи цієї жижі отримаєте повністю чорне скло. ПС.. Це фото , це ви монтували данну топку? Чи це просто фото з мережі , а ви тепер із остраху постійно ставите антиконденсаційний флянець. А куди ця жижа потече при цьому флянці , у топку?

Мабуть , можна , якщо лити все разом. Але такі речі має розраховувати конструктор.

Ні , тільки ревізійні дверцята для чистки. Чому не 1 по 45? Зайве. Звідки там може взятись конденсат. Ви ж не збираєтесь палити сирими дровами в режимі тління.

ІМХО. Якщо вас влаштовує геометрія , то залишити + підсилиться плитою. І скільки , писали , чекати? Мабуть , треба років з 50 , щоб материковість грунту відновилась. ІМХО , дурня. Для цього існують усілякі ущільнюючі пристрої.

Ні , це для димохода. Мабуть , така:

Щоб милуватись видом потрібно велике панорамне вікно. Щоб поставити велике панорамне вікно , потрібно знести фронтон . Знесете фронтон потрібно міняти систему даху. При заміні даху впертесь в необхідність армопояса , який із за великого вікна закільцевати не так то просто і.т.д , і.т.п. І це тільки єдина забаганка гарного виду. І все це потрібно зробити на основі старого будинку , побудованого без жодного розрахунку якимось дядьком ,по принципу шо вкрав з того і будую.

1.Рівномірне розподілення наватаження на фундамент. 2, Вільне планування. Зможете ставити простінки там де вам заманеться. 3. Надійна основа під майбутню підлогу. Тільки зовнішні стіни.

Знести все до фундаменту . Зробити зворотню засипку з ущільненням , зверху залити армовану плиту 150мм. І будувати будинок той , який вам хочеться. А не прив`язуватись до існуючого. Ви собі навіть не уявляєте , який це геморой відновлювати старе.

Ну і толку це (гола теорія) для ТС ? Йому потрібне коротке просте пояснення , що відбувається і що з цим робити. А , щоб зрозуміти що СО не догрівається , бачачи наочно ,як котел кожні 2-3хв закипає та відключається, потрібно як мінімум бути сантехніком. Під гайкою 1 знаходиться невеликий конус на який надіте резинове кільце. У гайці 2 є невелике заглиблення , в яке входить цей конус. Якщо нижня частина в деякій мірі рухома (можна трохи 3-4мм опустити вниз та всторону) тоді це з`єднання можна розібрати.

Це не так. При забитому теплообміннику порушується циркуляція. Тобто , вода починає повільніше проходити через теплообмінник , а вогонь горить так само. Відповідно , вогонь нагріває воду в рази швидше і котел починає тактувати. Але в ТС , скоріш за все проблема не в теплообміннику. ВІн відключив радіатори , а ТП (правильніше його змішувальний вузол) обмежує циркуляцію. А так як котел занадто потужний (маю на увазі , що якщо в поточний момент потрібно потужність 4кВТ а мінімальна потужність 10кВТ) то котел занадто швидко наганяє температуру і по перегріву вимикається і.т.д... , тобто тактує. І вирішення тут два. Або програмно обмежити мінімальну потужність котла на опалення (якщо це дозволяють налаштування) , або краном придушити подачу газу (що ТС і зробив) зіткнувшись з іншою проблемою.

А яка модель котла? Що означає : Так спробуйте. Або буде працювати , або ні.

Та ні , цим я хотів сказати , що всі інструкції різні , що не у всіх є така заборона. І якщо хтось встановить котел по інструкції , в якій не буде такої заборони і не зробить усіх застережних засобів (вентканал , приток і.т.п.) то буде те , що ви описали. Тому , в першу чергу потрібно керуватись загальними нормами . І якщо ви встановите котел (будь-який) згідно цих норм , то такої ситуації ніколи не виникне , незалежно від інструкції до котла. Звісно розумію. Також я розумію , що якщо зробити приток згідно правил , то ніяка витяжка не зможе перекинути тягу і такої ситуації ніколи не виникне. До того ж усі котли обладнані системою безпеки. У випадку надходження продуктів згоряння в зворотному напрямку , газ моментально вирубається. ПС.. А як вам такий пердімонокль : Тобто , якщо ви маєте в будинку ПВУ , то все атмосферник , камін , піч , і.т.д. ні , ні. І пофіг де воно в будинку стоїть. Мова йде за весь будинок. Якщо що , то це ось звідси: Правда це правило ще за царя Гороха , але тим не менш. Може і та інструкція також застаріла. Тому в першу чергу ДБН , ДСТУ, і.т.д...