andrey_ka

Для такої кладки варто ставити упорну дошку. Виставляєте її у двох вертикалях по рівню і далі просто притуляєте до неї блоки. Можна навіть в процесі кладки блоки до неї фіксувати саморізами. Ось це неправильно , має бути перев`язка. Нормально стоять , без проблем.

Та немає різниці з якої починати. Отак як ви , відкривши двері починаєте заходити у підвал , отак поступово і розбирати цеглу. Спочатку вивчіть питання облаштування заземлення. конструкція заземлення не встановлюється , це не пральна машина чи газова плита. Елементи заземлення потрібно забивати у землю , щоб був максимальний контакт з землею.Якщо це штирьове зеземлення , то його простіше забити десь поближче до ГРЩ. Якщо це щось на кшталт трикутника , то має бути місце , рівнобедрений трикутник 3х3х3м . Просто поклавши залізяку на дно ями та засипавши її землею ви не добєтесь необхідного опору. Вона і зараз у вас там є. Чому одразу не зробите там заземлення? А потім вже розбирати / засипати. Так , зубилом буде важче і довше. Хоча залежить від кладки , може там цегла відділяється від розчину руками. Треба пробувати. Можливо все. Звідки я знаю ваші можливості.

Бочковий перфоратор та трохи натхнення. Від отого що ви кажете (вийняв центральну цеглу і воно все впало ) нічого не вийде. Ну виймите ви центральну цеглу , арка просто знову зійдетьося і знову доведеться виймати центральну цеглу. Пошагово починаючи зверху арки і просуваючись вниз розбирати цеглу. ПС. Різати шви болгаркою немає ніякого сенсу , тільки пилюки наковтаєтесь. А як ви його будете встановлювати , на подіум , на ящичок чи як ? Опишіть логіку (послідовність) процесу. Як тільки ви спробуєте це зробити одразу зрозумієте , що це гіблоє дєло. Додатково не треба , достатньо базового.

І це "невеличка" економічна помилка. Могли б стопку гривень десь з метр висотою зекономити , якщо б замість цієї шахти викласти повноцінний цегляний димохід.

Отак прямо і сказати: Пані (припливна) вентиляція ніколи не розміщуйтесь поблизу димоходів , смітників , доріг , і.т.д.... А заборонено використовувати примусову вентиляцію в будинку з каміном , пічю чи іншим твердопаливним агрегатом , якщо робота цієї витяжки не компенсована необхідним припливним каналом. Ставите витяжку , будьте добрі забезпечити її необхідним повітрям.

На теплотехнічні характеристики даху. Неефективне видалення вологи з утеплювача і як наслідок його перезволоження. ІМХО. Рух повітря по вентканалу створює тягу і цим самим висмоктує з утеплювача вологу.

Цього замало. При малих кутах нахилу покрівлі вентзазор потрібно збільшувати тому що , чим менший кут нахилу тим менший перепад висоти між входом та виходом повітря , тим гірша циркуляція. У вашому випадку він має сягати 80мм. Тобто , якщо лати 20мм , то контррейка має бути 60мм

А шо , контррейку не ставили ?

Там немає ніякої гідри але бітум притулений , немає ніякої гідри але цегла обмазана мастикою. Ви пишите і одразу заперечуєте написане. Бітум це і є гідроізоляція , бітумна мастика це і є гідроізоляція. До чого ви докопались , до стику цегли з фундаментом докопались? Між цеглою та фундаментом рубероїд є ? І додавайте до своїх пояснень фото , тільки заради всього святого не робіть фото на молекулярному рівні , вони малоінформативні.

Звісно , але не весь , а десь 50мм , що набагато легше відновити. Та пластини можна і не вдкручувати , а зрізати. Але всеодно не вийде. Доведеться як мінімум видаляти підвіконня. А якщо це панорамне вікно і замість підвіконня до нього підходить плитка чи інше напольне покриття. Коротше з прямими відкосами демонтаж то суцільний геморой.

Без поняття , я ж ним не торгую. Дивитись в тех. характеристики. sanpol.ua/ua/catalogue/teplo-i-zvukoizolyatsiya/ekstrudirovannyy-penopolistirol1/ekstrudirovannyy-penopolistirol/

Ну так в чому проблема. Свердлите в землі отвір , всередину бетон. Далі товста 1см пластина , скажімо 70х70мм по краях приварити чотири арматурини по центру просвердлити отвір та нарізати різьбу і вставити в бетон, щоб пластина була на рівні землі. Потім коли будете монтувати паркан ота зігнута пластина чи кутник покажуть де зробити отвір під болт.

Та я подушки безпеки в автомобілі взагалі ніколи не планую використовувати , але хай будуть. Може я чогось не знаю , або не враховую. Он в сусідній темі в людини під вікном проблеми з гідроізоляцією , були б відкоси розгорнуті , можна було б акуратно демонтувати вікно , провести необхідні заходи та повернути назад.

І робіть відкоси розгорнуті: 1. Буде більше світла в кімнату. 2, У випадку демонтажу вікна не доведеться ламати весь відкос. 3. Дозволить відкрити вікно більше ніж на 90гр. 4. Виглядає красивіше. ПС. і невеличкий лайфхак , під час оздоблення відкосів стулку вікна та петлі краще демонтувати , в рази полегшує оздоблення.

Я також вважаю , що в цьмоу є сенс (утепляти торці стін в місці монтажу вікон). Але немає сенсу утепляти внутрішні відкоси. Принаймні в офіційних доках я цього не знайшов. Але ви , мабуть , краще знаєте ніж люди які складали ці типові вузли. ПС. ІМХО. Хоч метр утеплювача наклеїти на відкос великого сенсу в цьому не буде. Як не крути тепловтрати через вікно визначає саме вікно , а тепловтрати через стіни самі стіни. І незалежно від утеплення відкосу найбільш проблемним місцем буде стик вікно/стіна , тому там і тільки там є сенс утепляти.

Звідки ви це взяли ? Де ви на малюнку взагалі якусь піну побачили ? А чому не 100мм ? Піною , нафіга ? Мій посил був такий , що ліпити ЕППС на відкос абсолютно зайве і тоді не виникає жодних проблем з кріпленням рами. ПС.. І це не мій вузол , це з офіційного документа по монтажу вікон.

Танці з бубном. Бачите ось тут на відкосі пінопласт ? Ото ж бо й воно!

Я не кажу , що ваш спосіб поганий , але як на мене воно не доцільно , можна обійтись набагато меншими трудозатратами. Демонтувати звісно можна , але цегла там пустотіла , почнете довбати вона полопає , доведеться її видаляти всю. Далі , вікно важке і після видалення цегли може і просісти , на внутрішніх відкосах на межі вікно/відкос можуть з`явитись небажані тріщини. І в кінці кінців всеодно прийдем до утеплення вашого бетону ЕППС і монтажу того ж капельника.

Він і не повинен захищати цеглу від змочування , для цього там є гідра (рубероїд). На фото видно , що щось до цегли притулене. ЕППС відіграє роль утеплення , щоб взимку зі сторони приміщення не було конденсату. Зараз вода біжить по вікну та мочить цеглу , після монтажу капельника (приклеїти до вікна і механічно прикрутити) цегла перестане мокнути. Звісно спочатку потрібно хоч частково відкопати та дослідити як там влаштована вертикальна гідроізоляція цегли та горизонтальна гідроізоляція між фундаментом та цеглою. ІМХО. Немає сенсу. Шило на мило , да і не вийде просто так демонтувати ту цеглу з-під вікна , вікно на неї опирається. Якщо вже так кардинально вирішувати проблему то: Демонтувати вікно і провести усі заходи по підготовці проєму.

Можна.

Зняти 1-2ряди бруківки. Докопатись до фундамента. Далі зрізати частину цегли та обклеїти її ЕППС. Повернути бруківку на місце. На вікно змонтувати металевий капельник.

Я про виліт лат (про оте , що ви заниваєте обрешіткою). Там явно немає 700мм. А... зрозумів , то у вас крайні крокви винесенні за межі будинку. Як на мене то достатньо 500мм і крайні крокви зайві. Та нічого там такого страшного немає. Трохи доробити / переробити. Навпаки треба радіти , що ці переробки на такій стадії.

Оці приблуди повикидати. При майбутньому утепленні / оздобленні вони будуть тільки заважати. Покласти на армопаяс 1-2 ряди газоблока , зверху на ГБ мауерлат. Далі свердлите наскрізь мауерлат , ГБ , армопояс і все це скріплюєте шпильками. Далі на мауерлат ляжуть крокви. Оці стійки тимчасово змістити всередину (в подальшому вони демонтуються) Далі з ГБ викласти фронтони і прогони обіперти на них. Відповідно в місцях опирання цих прогонів на ГБ , або поставити у-блоки і залити бетон , або посилити сам ГБ , вклеївши в в місцях опирання прогонів арматуру. Наприклад ось так: ПС.. Лати мають занадто малий виліт ІМХО так негарно буде. Всеодно лати будете демонтувати , то вилвіт краще зробити хоча б 500мм.

В безрозпірні системі (це коли присутній коньковий прогін і крокви опираються на нього та на стіни) непотрібні . Хіба що як основа для стелі , якщо буде мансарда.

Та скоріш за все там якийсь прогін є на який опираються крокви. Але як і навіщо це зроблено варто розібратись , поки не пізно.