andrey_ka

Якесь є завжди. 1. Розширюєте проєм до необхідного. 2. Внизу з обох сторін ставите дошки (опалубка) та заливаєте низ бетоном , думаю десь 80мм буде достатньо. + всередину бетону вкласти штук 5 арматурин Д10. 3. Далі по боках муруєте бокові стінки в пів цеглини (12,5см) 4. Зверху вкладаєте брускові бетонні перемички на всю ширину стіни. 5. Встановлюєте вікно. 6. Радієте результату. ПС... І да , Хмельницький пишеться з двома літерами м`який знак.

З чого ви це взяли , це нісенітниця. Полки кутника працюють синхронно. Натиснули на горизонтальну , вертикальна ховається всередину і відповідно горизонтальна вигинається назовні. Тобто , при найменшому зусиллі між горизонтальною полкою та ОСБ з`являється зазор.

Згадуванням про вертикальні кутники я просто показав вам недолугість вашого твердження про викручування кутника (горизонтального). Ок , раму зварили попередньо. Незрозуміло з якого дива її зварили так криво. Далі в криво зварену рамку вклали балку , відповідно вона і лягла криво. Далі зверху плити стіни і.т.д.... З якого переляку ви вирішили , що кутник викрутило ? Тільки на основі того , що ви побачили внутрішній кутник у кривому стані. Оці ваші фантазії на рахунок викручування вони і є фантазії і нічого спільного з реальністю не мають. Навантаження приходить зверху . А тепер дивіться що відбувається з кутником коли на нього надавити: малюнок 1 , кутник у вільному стані верхня полка прилягає до дошки. малюнок 2 , на кутник приходить навантаження , верхня полка починає прогинатись всередину. Тобто , при викручувані кутника верхня полка притисткалася б до бетону і пальці ви б не змогли туди запхати. Прикладіть правило 3м до верхньої полки внутрішнього кутника ! Якщо немає правила натягніть нитку. Як ви пояснюєте слова діда , що спочатку все було зає...сь ? Тобто , спочатку рама була зварена рівно (вертикальні кутники були на одному рівні) А потім (мабуть піаніно затягнув на другий поверх) все пішло вшкереберть . І довелось + до скоріш за все краденої балки ще й терміново десь красти рельсу.

Плити гнуться без тріщин до певної міри. Ви знаєте на скільки плита (візьмемо найменшу з вашого списку 4м)може прогнутись ? Більш ніж впевнений що ні. І не рівняйте заводські плити з саморобною балкою. Це як Ферарі порівнювати з ланосом. Саморобна балка , ще й такої маленької довжини не здатна в якихось сутєвих (щоб було на око видно) величин прогнутись без тріщин. Ще раз , балку заливали по місцю в опалубці , ніхто за здорового глузду не буде заливати її на землі , а потім волочити наверх. У цьому немає ніякої логіки. Дивіться сюди: Бачите кутник №1 трохи нижче за кутник №2. За вашою логікою , балка надавила на кутник №1 і він сів нижче. Тоді перемичка якою зварили цих два вертикальні кутники деформувалася б і по зварному шву трісло б. Але цього немає , правильно ? За моєю логікою: Кутники просто притулили до бетону та зварили перемичкою . А так як бетон залитий криво то і кутники також криво встановили. Далі , ви дивувались що це за швелер/кутник. Теж дивився та думав нафіга ця примуровка зверху і логічне пояснення виникло лише одне: Плити мають певно довжину і скоріш за все данні плити довші за будинк і відповідно стирчать на вулицю. І щоб оздобити ці плити і встановили цей швелер/кутник та обмурували ці плити. Щоб перевірити, поміряйте наявну довжину та співставте з заводською довжиною плит. Поміряйте ширину цієї зовнішньої примуровки , та співставте з шириною цих трьох плит. Якщо я правий і ці плити стирчать на вулицю то вони всіє своєю площею лежать на всій площі балки. А це означає , що ні про яке викручування не може йти мова. ПС... До речі Плити перекриття не можна опирати ось так з випуском. Як і не можна класти їх боковими гранями на стіни , якщо це не спеціально призначені для цього плити.

Нічого там не вивертає. Ці кутники до будинку ніякого відношення не мають. Це рама яка тримає ворота. Можете їх варити , свердлити , стягувати , на будинок це не вплине ніяк. Як воно було: Змурували стіни . Далі поставили опалубку та залили балку. Потім поклали плити (можливо дід злякався що балка не витримає і поклав додатково ту рельсу). Далі завершили мурувати коробку будинку. І тільки потім вже встановили раму з кутників та навішали ворота. Оте , що ви помилково прийняли за викручений кутник , то банально при заливці балки криво виставили опалубку , відповідно в подальшому кутник повністю не прилягає до бетону. ПС.. Коротше , тріщин на бетоні немає спіть спокійно.

Чого ви причепились до того профілю ? Сама назва як би натякає : я направляючий і зовсім не силовий. Де він буде встановлюватись ?

Кому як зручно. ІМХО. Маяків мінімум , правило 3м (краще рівень , він більш жорсткіший). ПС.. Після заливки маяки дістати , місця де вони були заповнити ЦПР , свіжий бетон одразу загладити. Через 4-6год. в залежності від погодних умов остаточно затерти та накрити плівкою. Перші 72год. періодично зволожувати. ПСС.. Приготуйте сухий мілкосіяний пісок та цемент в пропорції 1х3 , там де на свіжому бетоні буде виступати вода будете посипати цією сумішю. Хоча , на правильному бетоні/стяжці води на поверхні бути не повинно.

Ви , мабуть , не зрозуміли про що я. Я про процес , а ви про результат. От приїде міксер , вивалить вам бетон весь одразу і ви банально не встигните дати йому раду. А треба поступово , нанесли полосу (від стіни до стіни) розрівняли , і.т.д... А міксер в цей час повинен чекати.

Тоді лити одним суцільним шаром. Тобто , ніяких спочатку пів-гаража 5см , а потім зверху ще 5см. Товщина має бути одразу і вся інакше ви не зможте його нормально розрівняти.

1. Перше і саме головне. Без досвіду заводський бетон ви заманаєтесь рівняти. Там потрібно діяти швидко та злагоджено. Потрібні люди , самостійно ви однозначно накосячите. Це бетон , це не стяжка , його потрібно вміти рівняти. ІМХО. Якщо самостійно , краще вручну мішалкою. 2. Сітка. Сітка використовується в стяжці і використовується для запобігання усадкових тріщин вона нічого не армує , це не арматура. В бетоні вона в принципі не потрібна. Якщо все таки сітка , то 50х50х3мм , в крайньому разі 70х70мм. У верхній 3-4см частині бетону , хоч буде виконувати свою функцію. 3. Маяки. Вирівняйте основу , бажано ущільнити хоча 5-6 років лежання теж робить свою справу. Пройтись хоча б ручним ущільнювачем , щоб коли ви ходите воно під ногами не просідало. Далі стелите плівку. Потім знаходите бруківку (фЕВ) 200х100х40мм. і пластикові підставки під арматуру. Ставите на плівку одну таку плитку , на неї підставку , на підставку УД-27. Зайву висоту підставки зрізати. Якщо десь прогавили висоту , то для більш точного позіционування між підставкою та плиткою можна вкладати еврорубрероїд він має 1-1,5мм товщини , зручно. Якщо УД-27 повнорозмірна та з нормальної залізяки 0,55мм то можна через 1м. Ніяких 20/40мм !

До чого тут силові кабелі ? Цитата стосувалась кабелю електричної теплої підлоги. ПС.. Хоча і те що на фото неправильно. При прокладанні кабелів в трубах , каналах , заповнюваність повинна складати не більше ніж 40% від об`єму труби/канала.

Як на мене , то це зайве. По тій самій причині , що і чому його не кладуть на дно. В дренаж попадає не ідеально чиста вода і ті залишки жиру що присутні в цій воді дуже швидко забють сам геотекстиль.

Захист від замулювання щебеню. Якщо не застелити , то вода яка приходить зверху (дощі) поступово замулить весь щебінь. Арматура то для контролю за центром , щоб зручно було виставляти опалубку , а цегла щоб припідяти фанеру над бетоном.

Думаю , варто . У будь-якому разі гірше не буде. Не впорається дренаж будете відкачувати. Глина також різна буває , певну дренажну спроможність вона все ж таки буде мати. Викопайте в ній лунку якогось фіксованого об`єму залийте водою та зафіксуйте час за який вода втіче . Будете мати уявлення про дренажну спроможність. Якщо ви про об`єми/кількість кілець , то я не можу цього знати. Це розрахункова величина , у кожного вона індивідуальна.

Ну , або це чудо. Якщо у вас є залишки цієї плитки , то обережно занурте її тильною стороною у воду та спостерігайте.

А ні дорого , а ні складно. Як на мене простіше всього і одразу знімає питання герметичності.

Навряд чи. Як правило кільця привозить маніпулятор і йому байдуже куди їх вивантажувати головне щоб підїхати зміг. У мене аналогічна ситуація з під`їздом. То першу камеру бетонував , а дренажну робив вже з заводських , благо метрові не такі важкі і опустив вручну. Щось мені підказує , що це неправильно , насичувати вологою верхній шар землі. Який ще й є в зоні дії морозу. Кладка з каменю , це не так то і просто , якщо ми про один і той же камінь (бут/граніт) , простіше забетонувати.

Можна. Просто кільця , це швидко , зручно , дешево. Без поняття. Суто інтуїтивно. Я не займаюсь цим професійно. Чим більше щебеню , тим більша площа дренажу , тим краще. В дренажу спочатку працює дно , коли дно перестає працювати (забивається) починають працювати стінки нижнього кільця (дуршлаг). ІМХО. Коли вже вода буде стояти на рівні верху нижнього кільця , то з цим вже треба щось робити (чистити)

Ні , не вірно . Вірно можна служити , кохати і.т.п... А зрозуміли ви правильно. Ні. Копаєте яму діаметром 2м. на дно засипаєте щебінь десь 0,5м. Далі на цей щебінь по центру ставите кільця (два метрових). Потім нижнє кільце повністю обсипаєте щебенем. Далі зверху цей щебінь накривеєте геотекстилем і засипаєте все це землею. Потім залазите всередину , берете перфоратор та свердло десь на 22мм і з нижнього кільця робите дуршлаг. ПС.. Ще корисно в цьому колодязі на вхідну трубу повішати додатковий фільтр.

Зелене - не обов'язково , так суто перестраховка для візуального контролю за станом трійника.

Хм... Тобто , свердлити потрібно безпосередньо в шов ? Якщо так , тоді чому ви свердлите в цеглу ? Адже : На вашій картинці дядько продуває просвердлену цеглу. Бо якшо свердлити в ЦПР , то гірка пилу внизу буде виключно сірого кольору , а тут "дирки" однозначно в цеглі. Відкорегуйте практику з теорією. ПС. І якщо вище описана інструкція цілком зрозуміла (свердлити під кутом) , бо інаке неможливо добратись до стику (стіна фундамент). То ваше свердління ніц не зрозуміле і натякає на банальну зручність. Я думав обробити шов між стіною та фундаментом. А як же нижній ряд цегли , хай мокріє ? Яким чином , можете пояснити логіку ващої думки ? От саме зараз вийшов на вулицю та дивлюсь на гору щебеню і ніяк не можу збагнути, яким же чином ця гора щебеню може створити перешкоду для води. Спробував подумки сформувати з неї деякий резервуар , все одно нічого не виходить , вся вода чомусь через цей щебінь тікає. Якщо , наприклад , викопати певну яму в землі та засипати її щебенем , а потім туди залити води , то щебінь буде відігравати роль резервуара рівно 0,0. Якщо він є , вода буде в ямі стояти , якщо його немає , вода також буде в ямі стояти (в залежності з чого зроблена яма). Якщо , наприклад , викопати певну яму в землі та засипати її щебенем , то вода яка підходить знизу (грунтові води) і зупиниться десь в щебені , то далі навпаки буде стикатись з труднощами по підйому (капілярне всмоктування) , так як пустоти між камінчиками щебеня будуть цьому заважати.

Прокоментуйте ось це ? Хотілось би розуміти рівень грунтових вод. Де знаходиться підвал по відношенню до будинку (вище/нижче,безпосередньо в будинку)?

Будинок на схилі.

Вважайте нижня відмітка бруківки , це рівень землі. -5см від верха бруківки. Це загальна картинка до питання "як ще додатково ізолювати фундамент від вологи?" І не суть , де знаходиться грунт.

Я намалював , як має бути зсередини. ІМХО. Зсередини ви зробили купу зайвої безглуздої роботи. Волога приходить ззовні , от ззовні і потрібно захищатись. Мороз приходить ззовні , от ззовні і потрібно утеплювати фундамент , а змонтувавши ЕППС всередині , ви просто закопали гроші і наробились ще й при цьому.