andrey_ka

Ну , про "по видувало" , це ви нафантазували. Мала б бути сила , яка б дула в стіни , щоб вони прийняли таку форму. Це скоріш за все руки виконавців виклали стіни в такій довілньній формі. Зменшити? Хм.... А як ви в наявний розмір маєте впихнути сходи?

Порізав 1100м шифера болгаркою з кожухом. Важаю кожух необхідним , бо окрім пилюки можна отримати шматком диска в лоба(на пальці лівої руки досі є шрам). Також важаю необхідними подушки безпеки на авто і червоне світло на світлофорах , хоча неодноразово бачив , як люди переходять вулицю на червоне світло і залишаються живі.

Так собі. ІМХО. Ось првильна перемичка: іапр

Cезон , два , три , десять , однозначної відповіді немає. Але поступово ситуація буде погіршуватись. А ви отак стукали плитку через 28днів після вкладання ? Не факт , що в цьому (глухий звук) винен мороз. Причини: 1. Немає гідроізоляції основи. 2. Неправильний клей. 3. Недостатній шар (товщина) клею. 4. Неправильна фуга. 5. Малий зазор між плитками (міжплиточні шви). Це тому , що тіло фуги мале (вузькі міжплиточні шви) і воно не має достатньої еластичності , щоб пручатись розширеню / звуженю і як наслідок тріщини між плиткою та фугою.

На склад (пиріг стіни). Якщо це будинок попередньо задуманий обкладатись цеглою , то ще пів біди. Якщо його обложили згодом , задля надання більш пристойного вигляду то швах. Головне , якщо плануєте його розбирати зсередини , виясніть склад фундаменту і як та на що опирається цегла зовнішнього опорядження. Дивіться чи є на фундаменті якісь тріщини. Якщо є . то фотографуйте де і які . Фотографуйте не тільки самі тріщини , а де і як вони проходять. Дайте фото фундамента , тільки не таке де видно структуру штукатурки , а загальний вигляд. ПС.. Ну і звертайте увагу на будь-які тріщини самого будинку.

Клей для приклеювання теплоізоляції , поліуретанова клей-піна. Не суть чим , просто намагатись уникати пустот між ЕППС та фундаментом / цоколем. Відкопати заповнити ямки /нерівності ЦПР та клеїти. Після висихання придюбилити.

Вже ж пояснював на першій сторінці. Утеплення не рятує від затікання , воно рятує від промерзання. І воно необхідне за будь-яких умов. Від затікання рятує металевий капельник. Тому що ви не добєтесь герметичності. Цегла , ПВХ вікна , гідра , це все різні матеріали і плюс це на вулиці з її агресивним середовищем. І рано чи пізно (скоріш за все рано) десь щось відшарується.

Ну замастите , воно все одно буде по вікну текти та затікати і доволі швидко вода знайде доступ до цегли. А без утеплення , це відбудеться ще швидше.

І цього більш ніж достатньо. Фундамент (ну і відповідно цоколь) потребує гідроізоляції лише у випадку гідростатичного напору зі сторони вулиці (грунтових вод). А якщо там до води , як до неба рачки , то достатньо зробити водовідведення (опади) та утеплення. Вам потрібно , утеплити фундамент на глибину 500мм від рівня грунту та цоколь до рівня низу вікон/дверей. Далі влаштувати водовідведення та повернути бруківку на місце.

Ну .... і де та навіщо там цегла? Типовий паркан: 1. Знімаєте верхній родючий шар (25-30см). 2. На місці стовпчиків свердлите отвори , вставляєте туди стовпчики та заливаєте бетоном. 3. Пошарово ущільнюєте основу між стовпчиками до рівня землі. 4. Армуєте та заливаєте бетонний цоколь 30х12см. 5, Монтуєте профлист. І цеглою тут навіть не пахне. ПС.. Цегла , це глина . А у вигляді цегли ще й щільно спресована. Глина після вбирання в себе вологи дуже повільно її віддає. І як наслідок , в землі вона буде постійно мокра і мороз буде її постійно совати ну і відповідно все (паркан) що над нею. тому , в якості основи цегла то поганий варіант.

Ні , в мене українською. А теми , теми , мабуть , створюють користувачі і хто на якій хоче на такій і пише.

Та нічого нікому ви не повинні. Але ви , задавши питання кацапською промаркерували себе як кацап , тому відповідь в рублях.

від 480 рублєй. за 1м².

Як правило така цегла має нестандартний розмір , і застосувати її за призначенням буде досить проблематично , навіть якщо вона належної якості. Погана ідея. Там їй не місце. ПС.. Згорнути все та викинути.

Для такої кладки варто ставити упорну дошку. Виставляєте її у двох вертикалях по рівню і далі просто притуляєте до неї блоки. Можна навіть в процесі кладки блоки до неї фіксувати саморізами. Ось це неправильно , має бути перев`язка. Нормально стоять , без проблем.

Та немає різниці з якої починати. Отак як ви , відкривши двері починаєте заходити у підвал , отак поступово і розбирати цеглу. Спочатку вивчіть питання облаштування заземлення. конструкція заземлення не встановлюється , це не пральна машина чи газова плита. Елементи заземлення потрібно забивати у землю , щоб був максимальний контакт з землею.Якщо це штирьове зеземлення , то його простіше забити десь поближче до ГРЩ. Якщо це щось на кшталт трикутника , то має бути місце , рівнобедрений трикутник 3х3х3м . Просто поклавши залізяку на дно ями та засипавши її землею ви не добєтесь необхідного опору. Вона і зараз у вас там є. Чому одразу не зробите там заземлення? А потім вже розбирати / засипати. Так , зубилом буде важче і довше. Хоча залежить від кладки , може там цегла відділяється від розчину руками. Треба пробувати. Можливо все. Звідки я знаю ваші можливості.

Бочковий перфоратор та трохи натхнення. Від отого що ви кажете (вийняв центральну цеглу і воно все впало ) нічого не вийде. Ну виймите ви центральну цеглу , арка просто знову зійдетьося і знову доведеться виймати центральну цеглу. Пошагово починаючи зверху арки і просуваючись вниз розбирати цеглу. ПС. Різати шви болгаркою немає ніякого сенсу , тільки пилюки наковтаєтесь. А як ви його будете встановлювати , на подіум , на ящичок чи як ? Опишіть логіку (послідовність) процесу. Як тільки ви спробуєте це зробити одразу зрозумієте , що це гіблоє дєло. Додатково не треба , достатньо базового.

І це "невеличка" економічна помилка. Могли б стопку гривень десь з метр висотою зекономити , якщо б замість цієї шахти викласти повноцінний цегляний димохід.

Отак прямо і сказати: Пані (припливна) вентиляція ніколи не розміщуйтесь поблизу димоходів , смітників , доріг , і.т.д.... А заборонено використовувати примусову вентиляцію в будинку з каміном , пічю чи іншим твердопаливним агрегатом , якщо робота цієї витяжки не компенсована необхідним припливним каналом. Ставите витяжку , будьте добрі забезпечити її необхідним повітрям.

На теплотехнічні характеристики даху. Неефективне видалення вологи з утеплювача і як наслідок його перезволоження. ІМХО. Рух повітря по вентканалу створює тягу і цим самим висмоктує з утеплювача вологу.

Цього замало. При малих кутах нахилу покрівлі вентзазор потрібно збільшувати тому що , чим менший кут нахилу тим менший перепад висоти між входом та виходом повітря , тим гірша циркуляція. У вашому випадку він має сягати 80мм. Тобто , якщо лати 20мм , то контррейка має бути 60мм

А шо , контррейку не ставили ?

Там немає ніякої гідри але бітум притулений , немає ніякої гідри але цегла обмазана мастикою. Ви пишите і одразу заперечуєте написане. Бітум це і є гідроізоляція , бітумна мастика це і є гідроізоляція. До чого ви докопались , до стику цегли з фундаментом докопались? Між цеглою та фундаментом рубероїд є ? І додавайте до своїх пояснень фото , тільки заради всього святого не робіть фото на молекулярному рівні , вони малоінформативні.

Звісно , але не весь , а десь 50мм , що набагато легше відновити. Та пластини можна і не вдкручувати , а зрізати. Але всеодно не вийде. Доведеться як мінімум видаляти підвіконня. А якщо це панорамне вікно і замість підвіконня до нього підходить плитка чи інше напольне покриття. Коротше з прямими відкосами демонтаж то суцільний геморой.

Без поняття , я ж ним не торгую. Дивитись в тех. характеристики. sanpol.ua/ua/catalogue/teplo-i-zvukoizolyatsiya/ekstrudirovannyy-penopolistirol1/ekstrudirovannyy-penopolistirol/