andrey_ka

Ну дрова тут великої ролі не грають. Все ж таки це далеко не камін (хоч і приклеїлась до неї така назва). Звичайний опальвальний прилад , а щоб його купували виробник втулив туди дверцята і чим далі тим більші. І ще напевне в інструкціях прописав , що дверцята відкривати тільки для підкидання дров . Воно і мусить диміти , замала глибина повна відсутність димозбірника , занадто близько скло до вогню. Ну як же немає. Маєте закопчений куток , який не може самоочиститись , швидше згоряють дрова відповідно певна кількість тепла вилітає в трубу. Поставте шибер зможете , регулювати тягу та ефективніше спалювати дрова. Перед відкриттям дверцят просто відкриєте його на повну і отримаєте перевагу надмірної тяги.

І навіщо йому смоктати з дверцят , якщо в нього є спеціально розрахована труба припливного повітря ? Чи може все ж таки щось сконструйовано не так. Я не кажу за топку , а скоріше димохід занадто високий , що створює надмірну тягу , якій вистачає дурі тягнути одночасно з усіх щілин , включаючи припливну трубу. ПС.. А як у вас скло кріпиться до дверок ? Просто по периметру дверок приклєний керамічний шнур , до нього притулене скло і прижате чотирмя пластинками. Якщо так , то ні про яку герметичність не може бути й мови. Навіщо , у цьому немає сенсу. Вся суть дверцят , зробити з каміна щось на подобі опальвального прилада але при цьому бачити вогонь. ПС.. Я не кажу про топити , я про розтоплювати , коли топка та димохід ще холодні. На короткий час. Чому ? , це ж корисно. Постійний повітрообмін , постійно свіже повітря у вітальні. Чи не хочу , тому що це завадить роботі ПВУ ?

Я не проти , можете туди додати ще металочерепицю та всі інші криволінійні вироби , вони це спокійно терплять. Але як тільки скрутити до купи вироби з гладких листів , типу таких кришок , усіляких капельників та планок примикання , їх якогось біса починає вигинати. Я знаю , я пробував.

Було б чудово , але не завжди це доцільно. Ніяк. Кріпити так , як рекомендує виробник профнастилу.

Ну , взагалі то гаряче повітря повинно йти вгору , а не навпаки. Я так розумію , під словом "сіфонить" ви маєте на увазі надходження повітря в топку. Тоді , як же воно може коптитись якщо цей потік повітря перешкоджає доступу димових газів до цього кутка. А от якщо все навпаки.... Бачили може у відкритих камінах закопчений верх порталу або у закритих , місце над дверцятами. Це наслідок намагання димових газів покинути межі порталу/топки. От та сама ситуація і з цим кутком ІМХО. ПС... ТО у вас цей куток закопчується чи закопчується все скло , а цей куток не самоочищається? Чому ж не існує. Я , коли наприклад розпалюю відкритий камін , то ніякої копоті чи диму за межі порталу. І незалежно холодний камін чи ні. Чому не робити те саме і з топкою. Закрити подачу повітря , привідкрити дверцята , щоб потік повітря не давав димовим газам доступу до скла , а коли дрова розгоряться , димохід прогріється все повернути в штатний режим. Ящо все налаштовано , то чому ж вона доки холодна коптить та чорніє? Не думаю , що у всіх металевих топок без виключення така ситуація.

Чого б то , просто крутити саморізи в місцях нахлесту зась.

Тому і не рекомендується з`єднувати металеві елементи між собою. До основи , будь ласка , а між собою зась.

Нажаль , я не знаю.

Якось дивно ця гідравлічна схема намальована. В принципі система опалення не повинна зв`язуватись з ГВП , окрім як через кран живлення. Скоріше цей байпас , повиннен бути між подаючою та зворотньою трубами опалення і спрацьовувати , коли раптом , всі батареї системи опалення будуть перекриті. Тому шукайте його між цими трубами. А яка процедура накачування тиску в бачок ? Має бути ось так; 1. Перекрили кранами подаючу та зворотню труби системи опалення (відсікли котел від системи опалення) 2. Перекрили краном подачу холодної води в будинок. 3. На котлі відкрили кран живлення , (тобто зв`язали котел з трубами водопостачання будинку). 4. Відкрили будь-який кран в будинку , кухня , ванна , не важливо. Це для того , щоб коли ви будете накачувати тиск в розширювальний бачок котла , вода , яка буде витіснятись цим тиском , мала куди виходити. 5. Далі за допомогю насоса накачали в розширювальний бачок котла тиск 1 бар. (при цьому манометр котла буде стояти на нулі). 6. Далі відкрили кран подачі холодної води в будинок і через кран живлення котла накачали в котел тиск 1,3 бара , орієнтуючись вже на манометр котла.

Якось не логічно. Наприклад , як працює система "чисте скло" : повітря надходить у верхню частину камери згоряння , опускається вздовж скла дверцят (охолоджуючи його) і при цьому воно ж не коптиться. ІМХО. Скло коптиться не від його охолодження , (бо якщо перекрити систему "чистого скла" то воно і в гарячому стані успішно закоптиться ), а від неправильного вибору режиму горіння. Бо користувачі металевих топок намагаються всидіти на двох стільцях одночасно (і вогнем помилуватись , і щоб воно дрова якомога повільніше спалювало) І тому душать його , недостачею повітря , перекриттям шибера , тощо..

ІМХО. При роботі котла теплообмінник та всі з`єднання нагріваються , розширюються і якщо десь тече то воно висихає. Потім все охолоджується , звужується та перестає текти , тому ви і не бачите. Те що теплообмінник на ребрах зелений , то це , як було зазначено вище , конденсат. Приділіть увагу зелені на з`єднаннях та зварних швах. Якщо вона там є , то це точно підтікання. Щоб виявити підтікання накачайте в котел min 6 бар , одразу побачите де тече. А чим ви його перекриваєте , часом не ППР кранами ? Бо був такий досвід , що протягом недовгого часу такі крани переставали тримати тиск.

Просто думки вголос. Якщо шнур пропускає повітря в камеру згоряння , то чого б то коптилось скло? Може все навпаки , гази намагаються покинути камеру згоряння через нещільність шнура ? Звідси і закопчення скла! Тоді виникає логічне припущення , що в камері має присутній надлишковий тиск (недостатня тяга). Це , або неправильно підібрані , висота та діаметр димоходу , або штучно придушена тяга (занадто перекрили шибер).

.......

Цегла (будь-яка) не боїться температури , вона боїться перепадів. А там , куди ТС хоче її запихнути , будуть ідеальні умови (плавний нагрів , плавне охолодження). ІМХО Думаю , фіг її там не вхопить навіть дирчату. Хоча можу і помилятись , ніколи такою фігнею не займався.

У такому варіанті не простоїть. ГБ пористий матріал , якщо його закрити з внутрішньої сторони плівкою , з зовнішньої сторони плівкою (гумовою фарбою) ,то буде накопичення вологи всередині матеріалу , ну і мороз зробить свою справу. ІМХО. Під нього покласти гідроізоляцію (рубероїд), з внутрішньої сторони закрити плівкою , з зовнішньої пофарбувати чимось максимально паропроникним або взагалі нічим. Зверху закрити металевими кришками з капельниками (замовити в бляхаря).

Та ну , це ж клінкер , там температура запікання більше 1000гр. фіг її не вхопить , хіба що почорніє від сажі. Але ви праві , це не тільки бред , це щось на кшталт історії про кота і яйця.

Це при роботі котла? Якщо так , то ІМХО тече теплообмінник , а під час роботи висихає тому і не видно, тому і зелений. ПС.. Що ви мучитесь , накачайте тиск 6 бар , всі підтікання повилазять назовні.

Нормально. Насипний утеплювач бажано зверху чимось накрити. В ідеалі набити впоперек бруса рейки 25х50мм (на ребро) засипати утеплювачем і зверху , якщо будете там ходити або щось зберігати то забити будь-якими дошками , суцільним шаром. Якщо ні , то пристреляти до рейок агроволокно.

Прикладаєте газетку до витяжного каналу , та спостерігаєте. Приклад того , як воно працює: VID_20211125_114012.mp4

Да , і звідки така впевненість? 1. Ви готуєте основу? 2. Ви заливаєте стяжку? 3. Ви доглядаєте за стяжкою? 4. Ви присутні на всіх етапах становлення стяжки ? Чи може ви , приходите на все готове і на основі чужих слів робите висновки ? ПС.. Ніколи не переймався часом появи тріщин , треба буде заради інтересу поспостерігати. Тим більше , що є можливість контролювати всі етапи. Не додам. Зараз тільки лінивий цим не переймається . Ліплять , де треба і не треба. І сітка , і фібра , а частіше і те , і інше. І , як це , "Если есть кьорлинг"! Якщо він є , то це ознака , що при влаштуванні стяжки жорстко накосячили , перебором В/Ц та подальшим доглядом за стяжкою , ІМХО. Ага , пінопласт , пісок , плівка. Це до цих основ він приклеє стяжку ? ІМХО. Толку від цього , трохи менше нуля. Для забезпечення монолітності. Звичайно , якщо тріщина одна чи дві , то ніхто цією дурнею не буде займатись. А якщо їх багато , і вони поділять стяжку на малі фрагменти , то тут вже доцільно їх замонолітити. ПС.. Так силове замикання усадочних швів це "єресь" чи вже ні ? А то я не можу визначитись , мені до розумних чи до красивих.

Ні , і навіть не дивився в ту сторону, я не заточений на стяжки. І в чому це виражається ? Так ніхто їх , там де не треба і не ріже. А в приватному будівництві вони , в переважній більшості і не потрібні , не ті площі і деформаційних більш ніж достатньо. А так і роблять , витримують певний термін і кладуть плитку чи що інше. А тріщать вони в 99% не від усадки , а всього з "ІМХО" трьох причин : неправильний склад бетону , неправильний догляд і неправильно підготовлена основа. Ну сенс є , інакше ніхто б не заморочувався з витрачанням часу на непотрібну операцію. Набагато легше герметизувати рівну тріщину ніж хаотичну. А раптом воно трісне на якісь малі шматки , які із за малої ваги почнуть бухтіти. Краще вже ці тріщини очолити.

7 х 6 = 42дні. ПС.. Не розумію навіщо всі ці питання вам що , гугл відключили ? Давайте одразу думку , яку хочете донести.

Ось тут описував принцип встановлення дверей. https://www.stroimdom.com.ua/topic/238037-budivnitstvo-vsuperech-chi-ya-duzhe-viryu-zsu-novi-petrivtsi/page/11/

Добре , що розумієте. Ось, якщо цікаво , великі та незаперечні дали роз`яснення: Але , хто вони такі ? ПС.. ІМХО В принципі все логічно , тріщини же ремонтують епоксидними , цементними і.т.п.. матеріалами. А , що таке усадочний шов ? Це , штучно спровокована тріщина.

Ні , усадочні окремо , деформаційні окремо.