andrey_ka

Шпатлівкою , шпателями , правилами хто на що гаразд. Підготовка поверхні до фарбування - це і є робота маляра. Ну тоді хай не скиглить , коли замовник не оплочує неякісно виконанну роботу. Якщо він прийшов на об'єкт та взявся за роботу , то він бачив що він має шпатлювати та фарбувати. Ось ще вимоги до поверхні під фарбування. Взято звідси.

Для гіпса склопластикова , для ЦПР металева просічна. Ну прям. Просто запитав , чому не у-блоки. Це швидвше , технологічніше , може і дешевше , ну і головне однорідність стіни.

Я маю на увазі , при оштукатурювані різнорідних матеріалів (ГБ - бетон) потрібно ліпити сітку. А поєднати наліплювання сітки та монтаж маяків також створює деякі незручності. Одним словом , я це називаю (трахатись зі штукатуркою) , і завжди намагаюсь ховати бетон в ГБ. І іншим це раджу. ПС.. Мабуть із за цього і придумали У-блоки.

Логіка "бездоганна". Спочатку створити проблему , а потім героїчно намагатись її подолати. ПС... Де малий діаметр , який малий діаметр , нафіга малий діаметр ?

І... яку думку ви хотіли донести ? І цього достатньо. Але , ваше право (у остраха очі великі). просто потім доведеться трахатись зі штукатуркою.

1мм на один метр довжини правила.

До чого тут опалення , мова йде про вентиляцію , і тут не можна бавитись діаметрами " від фонаря " . Чим ширший внутрішній діаметр вентиляційного каналу , тим швидвше все тепло з будинку "вивентилюється" (с) Логіка.

Та як би не зовсім , поясніть. Ні не пояснювали зразу казали , що це мл....ть за жлоб-дєла. Із задоволенням послухаю пояснення. ПС.. Роблячи так , виходив тільки із зручності монтажу та не такої вже великої ролі тих хомутів іменно в тому місці (не фундамент все ж таки). Може і помиляюсь. Ви маєте на увазі цей сайт? gazobeton.org/uk/normative Ткніть пальцем де можна почитати про нові правила армування , бо все що знайшов точно таке саме "застаріле"

Чому не використали для опалубки у-блоки ? ІМХО. Бетон потрібно ховати , щоб при оздобленні не було "мучітєльно больно". Різноріді матеріали при оздобленні потребують додаткових маніпуляцій. Краще цього позбутись ще на стадії кладки. ІМХО. Водяним також потрібно вміти користуватись. З ним можна ще більше накосячити ніж з дешевим лазерним.

Звідки ви взяли ці числа ? Можете чимось підтвердити ?

Сума перерізів всіх кабелів , не повинна перевищувати 35% перерізу короба.

По обидва боки отвору забиваєте по кілку. Далі до цих кілків прикручуєте дошку100х30 десь приблизно 0,5м від землі, можна дві (для кращої фіксації стовпчика). Дошка має проходити чере центр отвору. Далі вставляєте в отвір стовпчик та фіксуєте його до дошки , можна струбцинами , якщо немає то шматком дошки та саморізами. Потім берете дошку або рейку 2-2,5м , один кінець фіксуєте до верха стовпчика інший , або до одного з кілків або до окремо забитого кілка , і позиціонуєте стовпчик по рівню.

Та мабуть можна , але наіщо ці зайві рухи (дві рази місити бетон) . Краще все залити за раз. М300. Звичайно потоне. Перед заливкою потрібно робити кріплення для стовпчиків. Труба має бути захищена бетоном до самого верху. Інакше так , в землі буде іржавіти та гнити. Перебор. ІМХО 60х40х4мм позаочі. Дурью маються.

Не забороняється , але за умови неможливості усіх інших способів прокладки. В першу чергу потрібно намагатись забезпечити змінність проводки. Якщо це забезпечити , то можна використати і гнучкий мідний кабель , що на порядок здешевить вартість електропроводки та спростить сам монтаж (гнучким кабелем набагато зручніше маніпулювати в підрозетниках)

Нормально він тримає форму. Не знаю, ніколи цим не переймався. Як правило бетон при ущільненні доволі сильно прижимає. А там де не прижме нічого страшного з часом вода позатягує усі пустоти. Та просто звернути з рубероїда трубу , щоб нахлест матеріалу був трохи більшим ніж потрібно для діаметра і вставити в отвір. Фіксувати його нічим не потрібно. Для зручності можна зробити шаблон з бляхи , і вже на нього накручувати рубероїд. ПС.. Якщо потрібно висоту такої труби зробити більше 1м (щирина рулона) , то скріпити два полотна можна звичайним степлером , а протилежні кінці скоб позагинати.

Та ніхто в такі отвори просто в землю бетон не заливає. Купіть самий дешевий рубероїд , скрутіть з нього трубу та вставте в отвір , а вже всередину бетон.Таким чином ви позбудетесь , і зацепів і передчасного покидання вологи бетоном.

А що ви зробили для виявлення несанкціонованого витоку ? Ви пишете , що перекрито все. Тобто ви особисто зайшли у кожен з трьох будинків та в кожному перекрили вхідний кран водопостачання потім позливали усі наявні унітази після того почекали хвилин 10 доки вся вода з них постікає в яму , і далі підійшли до зливної ями та пересвідчились , що з труби все одно тече . Ви зробили хоча б ці маніпуляції ?

Та невже. Кожного дня виходжу на вулицю та бачу газовий стояк та труби , всі на зварних швах. Перші декілька десятків років прожив в будинку , де система опалення вся була на зварних трубах. І щось мені підказує , що таки герметичний. То на ваших прикладах зварювальники "не герметичні".

Я мав на увазі , після того як ви викладаєте ряд та затираєте стики , ви перевіряєте рівність цього ряду 3м. правилом ? Я веду до того , що можливо десь на кінці одного з рядів є зазор , тобто ряд не абсолютно рівний. І після того як ви поклали зверху ще ряд чи два (не важливо) , а останній ряд заармували то всі попередні ряди просіли , а останній (так як заармований ) ні тому ви і бачите , відчуваєте тріщину. ПС.. ІМХО. Тому я і звертаю вашу увагу на правилах армування стін. Бо не завжди воно йде на благо.

І як вони зараз сидять , щільно , руками не виймаються ?

Пластик не дасть тої герметичності що сварка. З часом від сонця буде ссихатись деформуватись. ІМХО звичайно , але я б краще заварив. Легко , завернути нижній кінець у поліетилен (скотч) , верхній заварити.

Не зрозумів це як ? Насипаєте всередину отвору щебінь , ставите на нього трубу , і заливаєте все це бетоном. А потім кондесат , який з'являється всередині труби , стікає і через щебінь тікає у землю , так ? Якщо так , то такі труби із за доступу кисню та води будуть швидко ржавіти та гнити. ІМХО. Труба-стовпчик має бути з усіх сторін захищена бетоном (і знизу у тому числі) , а верх має бути заварений.

Звичайна , вона буває і глибше. Якщо ви взбудоражили цільник , то новостворені пустоти чимось мають бути заповнені. І в процесі цього заповнення і буде просідання вашого паркану. А вода виконує лише роль транспорту. Не залежно на яку глибину ви будете буритись насипний грунт (те що нападало) потрібно дістати. Це набагато легше , простіше ніж ущільнювати . Це точно. Нормативи - то для слабаків. В жодному разі. Може просто невдало підібрав слова , не зважайте. Ну і якщо вас це чимось образило , то вибачайте.

Можливо , а може і ні , шлаком ще не доводилось ущільнювати. Це якщо між шлаком та ногою буде щось жорстке , а так думаю буде скоріш забивати цей шлак у землю. Тут головне щоб нога не грузла в землі ,щоб до підошви нічого н липло, і якщо шлак дасть таку можливість то чому б і ні.

Да , да , нафігачте ще туди щебеня , створіть купу додаткових пустот хай потім водичка підмиває ваш паркан , цікава у вас логіка. А як вам така логіка: Ви пробурились на глибину 1,5м цим самим порушивши цільниковість грунту. Поки бурили , діставали шнек отвір засипався на 0,5м. Далі ви плануєте зайву глибину засипати , ущільнити. Так от, ніяке ущільнення не замінить природнього століттнього ущільнення. Відповідно , щоб в подальшому ваш паркан не просів , потріщав , вам потрібно ручним буром дістати усю насипну землю з отвора. І вся ваша радість від почасової оплати зводиться на нівець.