andrey_ka

А ви вже підготовили основу , що так поспішаєте? Бо якщо основа не висушена до стану 4% вологості , то наносити всі вище зазначені гідроізоляції не можна. Давайте. У данному випадку з основи (знизу) волога не може прийти в принципі. В основу (зверху) вона не може потрапити , із за нанесення на неї гідроізоляції. Залишається лише одне , волога може потрапити через міжплиточні шви , і лише в простір між плиткою та основою , тобто в клей. І якщо використати правильні міжплиточні шви (на вулиці широкі) та якісну затірку , то і проблем не виникне. Багато хто з домовласників (якщо не переважна більшість) вкладає керамограніт на вулиці , і лижить така плитка десятками років без проблем. Проблеми починаються , коли плиточник починає косячити з укладанням плитки. ПС... Клінкерна плитка також має низькі водопоглинання та паропроникність , але ж що до них у вас не виникає упередження. Ще є ось така інфа що до , на який клей укладати керамограніт. Не знаю правда наскільки вона достовірна , першоджерело відсутнє. Логіку цієї тези я трактую приблизно так: щоб уникнути навіть теоретичного насичення клею вологою потрібно уникати клею який може в собі накопичувати вологу.

Тому що , з вашої тези можна зробити висновок , що буває керамограніт який не призначений для вулиці. Тому таке питання . Опишіть цей принцип. Яким чином він порушує данний принцип?

А що , хіба буває керамограніт який не призначений для вулиці? Його ж попередньо і придумали для областей з агресивним середовищем та інтенсивним наватаженням .

Берете цупкий картон , вигинаєте літерою зет і вкладаєте на підсходинку. Далі берете фанеру 4мм вирізаєте по розміру сходинки та клеєте на ПВА до картону. Перила накрити також картоном , вигнути картон п-подібної форми та зверху одягнути на перила. Або купити геотекстиль , нарізати на полоси та забентувати перила та балясини.

Не факт , що це допоможе. Я би не ризикнув.

Ні звідки , хіба що від дощу з боковим вітром. По-моєму так і планується зробити , і не треба перекривати дренажні отвори. Так логіка якраз і підказує , що ні в якому разі не можна перекривати дренажні отвори. Якщо їх перекрити то поступово всередині рами буде збиратись конденсат , а далі мороз або порве її , або зробить круглою.

Можна , якщо на шпильки і плиту пройти наскрізь. Як варіант на плити покласти лаги які будуть основою майбутньої підлоги ,а на їхні кінці мауерлат.

У будь-якому разі мауерлат потрібно поставити рівно . Сформуйте мауерлат з двох дошок 200мм х 50мм одна на одну лежачи , і ставте його в середнє положення.

Так , помилився у назві , але суті це не міняє. Для роботи вентиляції потрібно два отвори в іншому разі вона не буде працювати. Називаються ці отвори дренажні , але функцію вентиляції вони також виконують. Схоже - це ви не розумієте для чого ці отвори. 40мм - це де , в нижній частині стяжки чи біля дверної рами ? Знайщов - це дренажні отвори , які слугують для виводу конденстату з внутрішньої частини рами. Є великі сумніви що до перекриття цих отворів плиткою,стяжкою. Ткніть пальцем де можна почитати про дозвіл , можливість перекриття цих отворів , бо в каталогах я такого не знайшов.

Не вийде , вище вентиляційних отворів рами не пригнеш. 1. Перед укладанням плитки гідроізоляція стяжки. 2. Відповідний плиточний клей. 3. Правильні міжплиточні шви (на вулиці краще обрати широкі) 4. Відповідна затірка. (тут краще не економити , бо - це головна першкода попадання води під плитку) 5. Дотримання інструкцій з укладання плитки.

Ні , мауерлат виставляєте геометрично рівно з діагоналями. А крокви , крокви у будь-якому разі потрібно запилювати індивідуально.

Буде , навіть більше , вона завжди бухтить незалежно де , і на чому покладена - це для неї нормально. ПС.. Не майтесь фігньою , пінопласт в тому місці що мертвому припарки. Де саме знаходиться ця тріщина ? Є , але ЦПР бруківку ви не затрете . Хоча ні , затрете але при цьому вона втратись свій зовнішній вигляд. Для того щоб заповнити шви ЦПР , його потрібно робити майже сухим . Промітати шви цією сумішю та проходити віброплитою , потім знову промітати та проходити , і так доти доки між плитками не перестануть з'являтись щілини.

Рівно , не прив'язуючись до стін.

ІМХО. Я так розумію , що в першу чергу будівельна організація повинна ввести вікна в експлуатацію , а вводять їх вже представники виробника. Це як з котлом , щоб дати гарантію виробник повинен ввести свій виріб в експлуатацію. А далі вони повинні вам видати гарантійне посвідчення. І щось мені підказує , що ніяких документів вам не надали. ПС.. До речі ця гарантія має складати не менше ніж 5років.

Ті самі яйця , тільки в профіль. Немає нічого неможливого , це доволі проста технічна задача. Ви б краще спочатку подивились на вартість цих шамотних плит. Мало того що вона коштує як крило боїнга , так потім ще треба оздоблювати.

Я ж кажу , мало. Видно цей протяг до того місця не дістає. Вам потрібно в проблемному місці (кімнаті) забезпечити рух повітря. Бачили в амеркиканських фільмах на стелі такий великий тихохідний вентилаятор який премішує повітря , от щось на кшталт цього можна зробити в тих міснцях . А стики пароізоляції та примикання до стін все ж таки загерметизуйте. Бо зараз ще пів біди , а от взимку та й ще коли вімкнете опалення цей процес пришвидшиться в рази. Нічого не буде . Буде вімкнене опалення , не буде різкого перепаду температур відповідно не буде конденсату. Малоймовірно , протягувати може хіба що через стики паробар'єра , але ніяк не через нього самого. Ні , якщо конденсат з черепиці потече , то ви помітите потьоки по стінах , або через нещільності паробар'єра , вле ніяк не висячі крапельки на паробар'єрі. +100. Зняти дошки , зняти паробар'єр , додати ще 100мм вати та повернути все взад. Заодно подивуватись якості укладеної вати , бо якщо там так укладений паробар'єр то з ватою точно накосячили.

А у вас що є великий вибір. Або 120мм , або 60мм. Беріть 60мм. , 120мм заманаєтесь прогрівати тут вже потрібна повноцінна піч. Або краще скомбінувати , навколо топки 120мм , а вище 60мм.

Чому ви так вирішили. В москві , наприклад , на 9 травня ще йшов сніг. Може цей будинок знаходиться у чорта на кулічках , і + людина пише кацапською мовою.

З повітря. Лікується вентиляцією. Видно ви мало відкрили вікон , або лише в режимі провітрювання , треба більше. Потрібно забезпечити рух повітря по всьому будинку. ПС.. І потрібно загерметизувати всі стики , нахлести пароізоляції , бо через них утеплювач буде поступово насичуватись вологою та втрачати свої теплоізоляційні властивості.

Ну піну взагалі заборонено використовувати як кріплення. Просто вам погано виконали механічне кріплення , тому воно і гуляє. І піна там нічого не врятує. ПС.. Будете робити оздоблення , між рамою та оздобленням забезпечте якийсь еластичний демпфер.

А що це за чудо стрічка ? Якщо то ПСУЛ , то що він там робить , з якого дива його туди втулили. Його місце ось тут:

Дорого. Все що потрібно для монтажу покрівлі + крокв'яна система + покрівельне покриття. ПС.. Ваше питання , на кшталт , скільки зараз коштує автомобіль.

Ось вам ще лайфхак , перед маніпуляціями з відкосами стулка вікна та всі навіси обов'язково демонтуються . Це залишає їх чистими та не заважає оздоблювати відкоси.

Я мав на увазі вивести труби ревізії ось так , малюнок трохи неправильний , щоб труби не зустрілись трійники потрібно буде розвернути на декілька градусів один відносно другого. Я так розумію ця яма та люк вам потрібні лише для доступу до ревізій ? Якщо вивести так як я намалював то не потрібно мурувати стінки та ставити люк , просто з землі будуть стирчати кінці труб. Перший перехід з чугуна на пластик має буде 125 х 110мм , тобто пластикова частина має одягатись на чугун. І краще спочатку поставити трійник ревізії , а вже потім рівняти колінами трубу в один рівень , чистити буде легше. ПС.. І труби мають бути рижі.

Одна з цих муфт має одягатись на трубу , тобто потрібна інша. Чому ви волієте вивести труби іменно вертикально , менше переломів менше проблем. Виводьте безпосередньо під кутом 45гр.