andrey_ka

Мабуть , ніякої. Є зв`язок між центром ваги усієї фігури (сукупності стяжок) та диф. швами. Відсікаються зайві участки , роблячи фігури стяжок максимально простими за формою , ну і заодно врівноважується вся фігура.ІМХО.

Це одне і теж. Всі деф. шви які є в стяжці мають повторюватись і в плитці. Картинка була для того , щоб ви пересвідчились чи в правильних місцях вам зробили деф. шви. ПС.. Якщо деф. шви зроблені правильно , то ота тріщина усадочна і ніяких додаткових маніпуляцій не потребує. Просто розшити та заповнити плиточним клеєм. Один , над диф. швом стяжки. ПС.. Перед всіма маніпуляціями зі стяжками , плиткою , прогрійте ТП на максимальній потужності.

"МММ"

Вчора бачив , як бабця на червоне світло дорогу переходила і нічого , залишилась жива. ПС.. Куріть :

Покажіть цю тріщину на плані + де зроблені деформаційні шви! Звісно не можна. Деформаційні шви повинні бути повторені на усіх шарах конструкції , без виключень. Про це волають: логіка , здоровий глузд та усі нормативні документи. Подивіться скільки це , пів міліметра. Непотрібне воно там.

Ще не пізно , взагалі його не колотити. Бо потім з`явиться тема: "А як правильно покласти ФЕВ на бетон" Чи у вас буде на бетоні плитка?

Не потрібно! Ставте опалубку та заливайте подіум.

Ви прям жарите по Кличку. Може спочатку поюзаєте значення слова "здебільшого".

Це не мої рекомендації , це ДБН України. І де ви взяли рекомендації , ви що в українську не вмієте ? Читайте уважно назву таблиці . Мова йде , що проєктувати поверхні вище зазначених температур неможна. А звідки Ви взяли число 31 ? Мабуть це було дотепно.

ІМХО. І не знайдете , шифер занадто старий для сучасних матеріалів. Найближчий аератор за конфігурацією для металочерепиці. І кріпити його потрібно виключно до шиферу , а не через шифер до досок. Це тому , що шифер при нагрівані , охолоджені змінює свої фізичні розміри і якщо його жорстко закріпити до досок може тріснути. ПС.. Аератор на шифері , це завжди танці з бубном , краще відмовитись. Можете. Якщо під коником дошки шільно сходяться , їх потрібно вирізати зробивши щілину приблизно 70мм , далі цю щілину закрити вентеляційною сіткою для коників і зверху закрити коником. Це буде , простіше вашим виконавцям , дешевше вам і правильніше з точки зору вентиляції. Там є клейова основа , приклеєти до шифера зверху прижметься коником. Ну якщо є перехерстне утеплення , тоді ок.

Поверхні. І до того ж максимальна.

Ще хоча б 100мм. І не тільки заради утеплення , а й щоб перекрити цим перехрестним утепленням усі ймовірні щілини (містки холоду).

Але дуже схоже. Коли пробував виготовляти плити для каміна з термобетону , то виходило щось подібне. І ямки , і глянець , і світлий колір. Надто багато підтверджень.

Зняти коник , під коником вирізати рубероїд . Вирізану частину закрити вентеляційною сіткою для коників. Коник повернути взад. В нижній частині даху зробити вентеляційні отвори або щілини , для притоку повітря. Отвори , щілини можна закрити вентеляційними сітками. ПС.. Впоперек балок додати утеплення , ще хоча б 100мм.

Бо це не шамот , скоріш за все це бетон , може трохи термостійкий. А ямочки , то результат заливки.

Це не стосується відкритого каміна. Можна спокійно робити герметичний шибер.

Та ніяких підколів , хіба що про ноги перебор - сорі. А так , реально було цікаво з яких причин відмовились.

При нестачі. Але головна фішка відкритого каміну , що при його роботі створюється стабільний потік повітря в портал , який запобігає виходу з порталу диму газу і.т.п.. І як тільки це порушити , то це відразу просигналізує димом в кімнату та запахом гарі.

У відкритому каміні , щоб отримати чадний газ потрібно дуже сильно постаратись і то фіг шо вийде.

І... що то був за досвід : димів в кімнату , стіни навколо покривались сажею , висмоктував тепле повітря чи ноги дубли ? Чи не виправдав надій на хоч якесь опалення ?

І цього більш ніж достатньо , щоб кардинально урізати висмоктувальні можливості димоходу. Ну от , перегоріло , перекрили і ніякого всмоктування , висмоктування. До речі є якийсь сенс в цій подачі повітря в камеру горіння ? Якщо топка не герметична , оце так зване "чисте скло" , тобто чи пробували користуватись топкою із закритою подачею повітря. Як на мене , то це повітря потрібно подавати не в топку , а в кімнату десь повище (щоб в ноги не дуло) а топка хай собі вже бере потрібне повітря з кімнати. І це так зване "чисте скло" буде краще працювати , і приплив свіжого повітря в кімнату буде.

Ну , якщо говорити про металевий димохід , то , думаю, година і він холодний. З цегляним ситуація буде трохи інша. Але це вирішується шибером. Чому? Підвести повітря максимально близько до входу в портал , або безпосередньо на вході в портал. Коли камін не працює то його просто перекривати , щоб не було паразитичного надходження холодного повітря. діаметрер 250мм має бути робочим , тобто переріз димоходу всередині має бути 250мм. Ну , погоджуюсь тіло так. Але і ви погодьтесь , що тіло , це трохи менше ніж система опалення. Поки що в прроцесі , граюсь , набуваю досвіду. Після пергляду фільму "Адвокат диявола" мені дуже сподобався той камін (він вище на фото) . І от закралась мені ідея зробити хоч щось подібне.

А такий. Та не більші ніж від природьної витяжки 120мм. Шибер! Це ви плутаєте з буржуйками. Відкритий камін то для душі. Ну судячи з розміру дірка там буде трохи більша ніж 200мм. І чого б то приміщення має пропахнути димом?

Підвіконня краще ставити після всіх оздоблювальних робіт і не заводити в стіни , тим більше дерево. https://www.stroimdom.com.ua/topic/88889-kak-sdelat-kachestvennuyu-shtukaturku/page/146/#comment-5423209

Чим би він його не клеїв , був би загерметизований торець такого б не сталось . А так , чи то вода , чи то вологе повітря , щось з цих двох і стало тригером відшарування.