andrey_ka

На вулиці шви мінімум 5мм , оптимально 6мм. Там головне питання в еластичності , чим вужчий шов тим важче забезпечити його еластичність , відповідно тим гірше він буде переносити перепади температур. ІМХО. Та ніяку не можна , тільки через 28діб.

Для цього потрібно мати специфічну будову мозку. Бачили в ютубі ролики , де люди з непотрібних в принципі речей роблять в більшості "непотрібні" вироби. От такі люди і складують увесь цей хлам. Якщо ви , взявши до рук якусь річ сходу не можете придумати бодай два варіанти його застосування , викидайте не задумуючись. Після цього зачекайте 1рік , якщо ті речі які ви залишили не використовувались , викидайте не задумуючись. ПС.. Це не стосується лише інструменту , і таких речей як метизи.

Ну , вниз від стелі то байдуже. Головне вбік. Якщо температура стала 60° майже по всій стелі , то на НТ можна поставити хрест. Бо гугл видає , що максимальна температура експлуатації НТ 50°.

А це де , на стику короб - стеля? Бо тут , ймовірніше , питання , чи буде смердіти та провисати сам матеріал НТ , від дії конвекційного потоку теплого повітря , яке буде виходити з решіток короба.

Для такого мінімальних розмірів не існує , все індивідуально. Розпаліть камін , вийдіть на номінальну потужність , натягніть біля каміна полоску цупкої плівки , поміряйте температуру поверхні та порівняйте з температурою експлуатації НТ. Там де ці дві температури зійдуться і буде межа стелей за ГК та НТ.

№2 Плитковим клеем , можна тим же на який будете укладати плитку , можна дешевшим. В принципі можна будь-яким. Звичайний ЦПР там потріщить , із за занадто тонкого шару. ПС.. Дивлячись з чого зроблений піддон (краще було б використати бетон) та враховуючи маленькі товщини , краще буде цей клей проармувати склосіткою. На етапі плитки. Менше 22мм ви залишити не зможете , тому стільки і залишайте , якщо висота дозволить залишайте більше.

Покласти дошку так , щоб грань дошки йшла по згину капельника та прижати її струбцинами до лобової , далі взяти метрове правило та вставляючи гострим кінцем між капельником та лобовою поступово відгинати його.

То вам треба зняти капельник перегнути його та змонтувати таким чином , щоб відн заходив у ринву на 1/3 її діаметра.

Ну ви ж самі такий замовили. Зняти прегнути та поставити назад. А де вентеляційний зазор , де контррейка? Якщо ви доводите СДМ до ринви , то крапельників повинно бути два. ПС.. І чому підкладочний килим лежить під ОСБ , чи то ракурс фото такий ?

О.. і це ви ще навіть не починали. Вас очікує ще багато цікавого , напевне адронний колайдер легше запустити ніж ремонтувати старий будинок. ПС.. І я не кужу "відремонтувати" , бо це в принципі неможливо зробити. Цей ремонт з вами назавжди. Батьки будують , діти ремонтують . А онуки все зностять , бо не можуть вже терпіти ці пекельні борошна.

Не знаю про яку гідру йшла мова , але менше слухайте що вам розказують , тим більше в магазинах. Будь-яка основа для нанесення гідри повинна відповідати ДСТУ , знаходите відповідне ДСТУ , і читаєте вимоги до основи де вказується , що для ненесення всіх видів гідр. окрім тих які на водні основі , основа повинна бути максимально суха. Далі берете гідру яку вам порекомендували , якщо мова про "Mapelastik" то заходите на оф. сайт завантажуєте техничний лист до данного продукту та читаєте його від А до Я. І там в тех. характеристиках видно слово вода - це означає що данну гідру можна наносити на вологу поверхню. ПС.. Так в принципі потрібно робити зі всім що ви купуєте.

Можна , але ви краще поцікавтесь покроковістю процесу щоб потім не було (пекельних борошен), а то з нього станеться почне ще вкладати плитку на кінські шари. ПС. Потрібно сформувити ухил , можна з такого самого клею на який будете укладати. А можна з дешевшого і бажно щоб він по міцності був такий як і стяжка. Потім , коли все це висохне , грунтувати , наносити гідру. та вкладати плитку. ПС... Нагадаю , що наносити гідру. потрібно на стяжку яка має вологість 4% , або обирати іншу , яка дозволяє нанесення на вологу поверхню.

Можливо , і промахнувся , але в розповсюджених марок бетону не буває пропорцій один до одного (пісок - цемент). Логіка мені підказує , що виробник на малюнку вказав не два мішки по 25кг. , а дві частини мішка 25кг. Тобто малюнок нам показує , що для витрати одного мішка цементу потрібно стільки то піску та стільки то щебеню , і це логічно. Спробуйте обгрунтувати логіку , де виробник вказує пропарції для двох мішків. Це як би виробник в інструкції до , скажімо , шпатлівки на своєму мішку написав: Для приготування двох моїх мішків потрібно стільки то води. ПС. Спробуєм розібратись по іншому. На прикладі бетону М250. Йдемо в гугл відкриваєм перше-ліпше посилання , і бачим , що для приготування бетону потрібно 257кг цементу та пропорції 1х2,4х3,9. Для перевірки лізим в нормативи і бачим , що для приготування такого бетону потрібно 260кг цементу. Робим висновок , що інформації з цього ресурсу можна більш-менш довіряти. І якщо перерахуєм пропорції М250 з малюнка , то отримаєм 1 х 3,2 х 4,8 , що приблизно збігається з приведеною пропорцією.

Думаю за тиждень нічого не станеться.

І правильно робите , малярний скотч можна ліпити на короткий термін , далі він присихає до основи , і замаєтесь потім віддирати. Даремно , ніяких плівок , дерево повинно дихати.

Один мішок цементу 25кг. містить 2,5десятилітрових відра. В десятилітрових відрах червоним : Ваша пропорція в десятилітрових відрах: 1,25 х 2,5 х 4,6 = приблизно М400.

Як правило на кожному мішку є пропорції. Марка приблизно М400 . ІМХО. Перебор , для фундамента золота середина М300.

Дивно не те , що тріщина далі не пішла , а те що камера далі не пішла. Чому не показали раму з вулиці. Як би я знімав таке відео , то в першу чергу показав би , що рама з вулиці ціла. ІМХО. Під час монтажу склопакети виймають , і саму раму транспортують до місця встановлення. ОТ під час цього транспортування і могли впустити та пошкодити раму. Малоймовірно , що тріщина взялась нізвідки , і лише на одній стороні.

Так, криворукість виконавців.

Мабуть керамограніт винуватий.

Вивчати етапи буд. робіт , що і як робиться , вивчати буд. норми , задавати питання на буд. форумах. І тільки після цього винаймати робітників. А на ваші питання що і як вони будуть робити , їхні відповіді , як мінімум повинні збігатись з буд. нормами. От ви найняли покрівельників , а в них в принципі може не бути вологоміра щоб визначити , чи можна наносити данний вид гідри на бетон. От вам і потрібно спочатку самій розібратись , а за потреби і знайти відповідний інструмент.

Ті хто може собі дозволити облицювати сходи клінкером , відповідно винаймають більш відповідальних робітників. Зробіть ціну облицювання з клінкера співставною з ціною облицювання з керамограніта , і ви побачите рівно ту саму картину (розвалені сходи з клінкерної цегли). ІМХО. Дивлячись хто і як облицьовує сходи в магазинах , можу с впевніністю в 99% стверджувати що це людський фактор. Ви не зможете привести жодного випадку де була б винувата виключно плитка.

Є , можна просто на сходи покласти листки картона , перила просто накрити якимись старими простирадлами. Але ж ви не самі будете робити ремонт , а найманим робітникам абсолютно наплювати скільки коштують ваші сходи.

Робитись що , підготовка основи ? Так це процедура не із швидких , потрібно сушити бетон , тобто добитись 4% його вологості. Або застосовувати таку гідроізоляцію , яка дозлоляє нанесення на вологу (більшу за 4% вологості) основу. А ви поспішаєте купити матеріал , який зобов'яже вас дотриматись технології його нанесення.

Це зрозуміло , а аргументи будуть? Не треба сперечатись , просто задавіть аргументами. ПС... Хоч якимись. ПСС... Коли я щось висловлюю , я називаю причини , якось обгрунтовую свої думки за можливості посилаюсь на документи. З вашої сторони просто слова нічим не підкріпленні.