andrey_ka

Замовити такий прямокутник ДСП , та меблевими стяжками прикрутити зсередини до бокової стінки. Потім цю стінку підріжете по висоті плінтуса.

Та без проблем. Я ж не намагаюсь щось комусь довести. Почувши про регулярну викачку ДК , я просто запитав навіщо. І навів свої аргументи чому цього не варто робити , і що це може принести більше шкоди ніж користі. Я ж не спеціаліст в цій темі , і мені самому цікаво. Можливо коли ви переробляли септик та консультувались зі спеціалістами вони вам порадили відкачувати і ДК та навели якісь свої аргументи з цього приводу.

Може , а може і ні. Он у "allanek" все чудово просочується , а все одно кожного року відкачує , не зрозуміло правда навіщо. Якщо у вас вода не просочується в грунт то , або дренаж замулився , і тоді це потребує ремонту. Або він попередньо був зроблений неправильно , і також потребує ремонту. ІМХО .У будь-якому разі , мабуть дешевше буде один раз зробити ремонт , ніж кожного року відкачувати.

Як мінімум на ваш гаманець. Як максимум , якщо основа не чистий пісок , це погіршує дренажну спроможність. Як тільки викачати колодязь грунтові води митєво починають його знову заповнювати , при чому тягнучи за собою усіляку каку з навколишнього грунту , цим самим забиваючи дренаж. Така собі фільтрація навпаки. О , а ви кажете однакові умови. Як мінімум у ТС немає щебеня всередині кільця. ПС.. " Чи впливає на щось , те що ви викачуєте дренажний колодязь ? " Хіба я таке питання задавав.

А , ну з таким поясненням цілком погоджуюсь. Але тоді , якщо труба захоплює пісок чи землю , то дренажний колодязь зроблений ІМХО неправильно. Дренажний колодязь взагалі немає сенсу відкачувати , тільки хіба що для ремонту.

Так і я не казав , що ви робите правильно чи неправильно. Я просто задав питання , навіщо ви кожного року відкачуєте дренажний колодязь. І дав описання в якму випадку є сенс викачувати ДК , все. Ні. Що вода сама по собі не може нічого підмити. То може варто трубу не опускати до самого дна , або відкачувати через якийсь сітчатий фільтр(як в глибинних насосах). Взагалі то дренажний клодязь повинен стояти на щебені. Тобто копається яма ширша за кільце на 1м , далі на дно сипиться щебінь десь 50см , і ставиться кільце. Потім це кільце обсипається також щебенем. Таким чином кільце стоїть в стакані зі щебеня , і це унеможливлює підмивання , просідання. До вас також питання : Навіщо ви відкачуєте дренажний колодязь ?

Як це підмив , звучить зовсім не логічно. Підмив , це коли вода рухається та тягне за собою все що може , цим самим підмиваючи щось. А тут який рух , максимум просочування через пори , але в такому разі навпаки буде йти процес ущільнення. І ось сходу підтвердження що ви помиляєтесь: ПС.. ІМХО. Коли вода стояла в колодязі , вона давила всією своєю масою на дно , і відповідно через дно на стінки кілець цим самим підтримуючи кільця як би наплаву. Коли воду викачали тиск пропав , і кільця сіли. Чудес не буває , як мінімум умови не однакові. При однакових умовах і результат однаковий. Вище я описав своє бачення причини просідання. ПС.. Якщо у вас вода в дренажному колодязі постійно стоїть на одному рівні , то це свідчить , що у вас такий рівень грунтових вод. Який тоді сенс викачувати цю воду ? Є сенс викачати для того щоб почистити дно від мулу. А просто відкачувати воду то ІМХО. марна справа.

Звичайно потріскає. Навіть більше скажу , такий стик різних матеріалів як червона цегла та шамотна ймовірніше всього також трісне із за різної степені розширення цих матеріалів. Не знаю хто вам викладав піч , але то був явно не пічник.

Так, але ж - читаєм перше повідомлення: ПС.. Та , думаю автору байдуже , стоїть і стоїть. Йому болить , що люк лізе в землю.

Тю , та який там гемор. Це робиться ледь не швидше ніж віконщик доштробить перший відкос. І рівність відкоса там особливої ролі не грає.

Можна з вухами можна без , це вже за уподобанням. ПС.. То не дерево , то ламінат.

Без них воно виглядає якось незавершено.

Не повинен. Якось так :

Хороше рішення... для майстра. А як поведе себе стик ПВХ-гіпс ? ІМХО. Скоріш за все з часом трісне , все ж таки різнорідні матеріали . Під дією сонця перепадів температури ПВХ буде крутити , вигинати , і як наслідок на стику ПВХ-гіпс з'явиться тріщина. Також підвіконня ставити до оздоблення відкоса , це м'яко кажучи дурість. В цьому випадку при деформаціях підвіконня (хтось наступив , всівся чи сонце нагріло) , на межі підвіконня-відкос , у випадку ПВХ буде створюватись непотрібний тиск на саме ПВХ деформуючи його , у випадку штукатурки трісне оздоблення. Ну і замінити підвіконня стає неможливим. Підвіконня потрібно ставити в самому кінці впритул до оздоблення , щоб у випадку деформацій підвіконня просто терлось об відкос.

Так , для вашого ж блага. Сухе дерево : а) на руки легше (якщо будете тягати його на дах самостійно) б) вбере в себе більше антисептика. в) будуть менші монтажні зазори. Тобто , коли змонтуєте крокв'яну систему з сирого дерева , воно в подальшому висохне , і з'являться небажані зазори. г) з'єднувати сухе дерево можна цвяхами , на відміну від сирого , де потрібно використовувати болтове з'єднання (мається на увазі не латування , а усілякі прогони , стійки , крокви) , що трохи здорожчить конструкцію.

Матеріали вам обійдуться приблизно 1100гр за квадкрат. А робота... ось основні положення за які з вас візьмуть гроші , можете підставити свої значення та отримати приблизну вартість. ПС... Дерево потрібно купити вже зараз та скласти щоб сохло.

Не поверх , а замість. Та я зрозумів навіщо такий крок. В тому місці не обов'язково плитний утеплювач , можна і рулонний все ж таки дешевше вийде. При такому кроці та такій товщині дошки , при ходьбі будете відчувати прогин. Але якщо ви туди будете лазити раз в пів року , то можна і 580мм.

Загуглив , видало два випадка поруч. В одному батько з сином задихнулись в закинутому колодязі , але то був не звичайний колодязь , а якісь відходи від винзаводу. В іншому випадку дядько просидів у 18-ти метромвому колодязі дві дні , дістали живим. Усе це гуглення ні до чого , як зазначали вище кожен випадок індивідуальний. І навряд чи в звичайному колодязі можна задихнутись. В кінці кінців:

ІМХО. Для комфортного ходіння крок краще зменшити хоча б до 400мм. Байдуже , беріть яка дешевша. Чим більший шар , тим менше буде "вивітрюватись"тепло. Зайве. Краще візьміть 30х120мм , менше буде крутити , більше буде зазорів для вентиляції. Бити дошки з зазорами 1-2мм. Періодичні зазори 1см непотрібні.

Вже всі забули перше речення першого повідомлення (а може і не читали) - це дренажний колодязь , да ще й після очисної станції.

А який взагалі діаметр труби ? Бо , 110мм трубу трохи важко закупорити . А якщо там прокладена 50мм , то від такого сантехніка можна очікувати і 90 градусних переломів труби. Схема прокладки труб є ?

Зафіксувати у вас не вийде в принципі. Чому воно просіло? ІМХО. Коли екскаватор викопав яму він взрихлив основу . А ви , коли встановлювали кільця не підчистили після ковша. Потрібно було вичистити всю землю після екскаватора вручну. Зараз йде процес осідання , і тут лишається тільки чекати доки він завершиться. Усі маніпуляціїї , типу ущільнити щебінь під кільця , нічого не дадуть. ПС.. Якщо у вас основа пісок , то чому ви відкачували воду з ями? Чому вона взагалі там стоїть? Може там все таки не пісок , а глина? Якщо вода стоїть в ямі , це означає що дренажної спроможності дна недостатньо. Для збільшення дренажу в стінках кілець можна насвердлити одворів , це поліпшить дренажну спроможність ями та пришвидшить процес осідання.

Плита опирається на бетон опорного пояса , бетон залитий в рівень з у-блоком. Логічно припустити , щоб зімявся ГБ має зімятись і бетон пояса. Чи як це має відбуватись ? ПС.. В кінці кінців це ж я не сам придумав. А звідки ви взяли що плита 120мм суто на бетон? ПСС.. ГБ цілком може витримати навантаження плити , головне щоб воно було рівномірне. Он монолітне перекриття взагалі можна опирати на чистий ГБ без пояса.

Не залишаться , для того і шпаклюється щоб не залишилось. Ви читали ту настанову , назву якої я виклав вище ? Почитайте і всі питання відпадуть , там описується як робити як приймати і.т.д.. Якщо після оздоблення , на відстанні 3м ви візуально не будете бачити недоліків тоді все гуд. Але при описаній вами ситуації це не може бути в принципі , всі ці горбики ямки буде видно і неважливо що вони глибиною не більше 1мм. Однозначно це брак. Всі ці перепади в 1-2мм мають бути плавні (дуже плавні) і тільки тоді ви візуально нічого не побачите.

А навіщо , цих 130мм опирання цілком достатньо.