andrey_ka

Не фантазуйте , ні в якого ЦПР чи арматури , чи у них узятих разом не вистачить дурі щоб підняти 3м кладки . Ви , коли викладаєте ряд блоків та затираєте цей ряд теркою потім перевіряєте рівність 3м правилом ? ПС.. І з якого переляку ви взялись армувати цих чотири блоки? Вам "tansss" дав Одну дієву пораду , вивчайте технології. Зайдіть на сайт будь-якого виробника ГБ та почитайте , де і як потрібно армувати ГБ. Є на картинці місце , яке заармоване у вас на фото ? Якщо у вас на трьох стінах однакова проблема , - це означає , що ви точно щось робите не так.

Без різниці що ви використаєте , головне щоб вібронозі було комфортно (не закопувалась у землю).

Рух у вентканалі є завжди , гірше , краще але завжди. Знято сьогодні вранці , в будинку ще немає ні вікон ні дверей. Температура в будинку може зовсім трохи нижча ніж на вулиці. Це димоходний канал Д 260мм. висота 5+метрів. VID_20240627_105336.mp4 Можу ще зняти відео в аналогічному каналі але вже загільзованому , тобто з металевим каналом , думаю там тяга буде на порядок гірша.

0,5м. Там більше і не терба. Пс. ІМХО При проєктувані , що димохід що вентканали потрібно намагатись розміщувати поближче до центру будинку. Це і стійкість вища (не треба тягнути високо над дахом) , і для збереження тепла (у випадку димоходу) , ну і утеплювати менше. Тобто з усіх сторін одні плюси. Це згідно норм така висота , ви перевіряли ? Для збільшення стійкості зробіть її з цільного блоку. В такому разі торці можна не утеплювати , а утеплити лише бокові стінки. Може , якщо канал неутеплений , або недостатньо утеплений. Це не так , адже при працюючій вентиляції газоблок (так само і цегла) , як вбирає в себе деяку кількість вологи , так само і віддає її. Тобто , ви прийняли душ , в вентиляцію пішов теплий вологий потік повітря , під час цього канал деяку кількість вологи увібрав в себе. Але як тільки вологість цього потоку зміниться , все що канал увібрав в себе він віддасть назад у цей потік. Перезволоження каналу може відбуватись коли він недостатньо утеплений в холодній зоні , і точка роси знаходиться всередині нього. Тоді вентиляція тупо не встигає виводити надлишок вологи зі стінок каналу. Ну або десь накосячили з самою вентиляцією , неправильна висота каналу або недостатній приток , і як наслідок погана тяга.

Іменно так - це найпростіший та найкращий варіант. Так. Майте на увазі , якщо будете робити з різнорідних матеріалів , то потім будете чухати потилицю як ці місця оздоблювати. Потрібно буде туди , при штукатурці ліпити сітку. І ймовірність тріщин на межі ГБ - цегла суттєво збільшується . Воно вам треба? Вентеляційні непотрібно. Димоходні так.

Якщо це робив не я , то так. Хтось перед монтажем обезпилював , зволожував стіну , чи те саме робив з самим пінопластом , думаю ні. Тому механічне кріплення не завадить , а тим більше це дверний відкос , постійне гримання дверима.

Непотрібно , ..... непотрібно взагалі туди ліпити пінопласт. Спочатку створюєте собі проблеми , а потім героїчно намагаєтесь їх подолати. ПС.. Якщо вже наліпили то дотримуйтесь усіх правил оздоблення пінопласту , як це роблять на фасадах. Приклеїли пінопласт , після висихання придюбилили. Далі нанесли гідрозахисний шар min3мм. Далі оздоблення за бажанням.

А де ви вичитали , що цю грунтовку можна наносити на ЕППС ? Чи просто сприйняли на віру те , що вам озвучили виконавці. Ось з техкарти іншого виробника . ПС. А навіщо ви взагалі наліпили туди ЕППС ?

Свого часу задовбався точити штатні терки , купив пластину з дирками та жменю чорних саморізів. В шматок ламінатини накрутив через пластину саморізів. Вийшла така "турбо" терка. Із за калених саморізів тупиться , ну дуже повільно. Тре шо дурна , якщо потрібно зменшити блок на 1см , чи взагалі поміняти геометрію саме те.

Ви про це ? А то я тільки вчусь. Якщо да , то ви не вказали а ні розміру пояса , а ні використаної арматури. ПС.. Так ДСТУ пише та малює , що для будь-яких плит плоске армування.

Мабуть для того , щоб люди знали , що і як його робити коли він дійсно знадобиться в якихось виключних випадках Прочитайте ст 46-48 вище названого ДСТУ , там доволі розгорнуто описано для чого він потрібен. В першу чергу для плит перекриття з газобетону. Мабуть тому що ці плити несуть навантаження всього 5кПа. на відміну від залізобетонних з їх 8кПА. І щоб якось врятувати їх від крутіння та вигинання і влаштовують цей пояс. А для залізобетонних ці значення (в стандартних умовах ) не такі значні , тому і написали що не обов'язково. ПС.. Його (обв'язочний пояс) ще потрібно правильно облаштувати. Наприклад , ви намалювали для нього просторове армування , а толоку там від нього трохи менше нуля (ну окрім перевитрати арматури) . Всюди написано - намальовано плоске армування , і навіть описали для чого іменно плоске (від крутіння плит при нерівномірному навантаженні на окремі плити). Або та арматуринка якою ви пропонуєте прив'язувати кінець плити , да ще й до опорного пояса (нафіга ?) Це ж коли плиту почне вигинати , вона почне виривати ту арматуринку з пояса , буде створюватись непотрібна напруга , і фіг вгадаєш де воно вилізе тріщинами. А в свою чергу ніде , а ні на вище викладених фото з проєктів , а ні в ДСТУ плита до пояса не прив'язується. В обв'язочному поясі ця арматура має йте через усю плиту , і замонолічуватись з обох боків плити в цей пояс. І тільки тоді , коли плиту під дією навантаження починає вигинати , вона починає працювати. ПСС.. І якщо його робити , то мабуть не тільки по периметру , а між плитами також. ПССС .. От такі мнєнія , може я щось не так трактую , поправляйте.

Та в усіх них коробки тонкі , економія мля. Пам'ятаю раніше вдома стояли коробки з перерізом 100х150мм , і при тому дуб. Ото я розумію коробка , а зараз так пацурпалки. А нормальні виробники це які ? Родос то нормальні ? Заклали на піну 40мм , от вже двері і не влазять.

О , таки та обв'язочна приблуда непотрібна.

Що ви мучитесь , у вас же є блоки. Це чудові підставки під риштування. По мірі підйому просто додаєте блоків та переставляєте дошки. ПС.. Ставте риштування по всьому периметру будинку. Чим зручніше вам буде працювати , тим рівніші будуть стіни. А що вас бентежить. Блок же дозволяєтья випускати на 1/3 своєї довжини, тобто можна спокійно підрізати без шкоди для кладки.

Я пробував , поки не вдалось. Тому і питаю , який документ за це відповідає. А що таке "сто нааг" ?

Гугл всюди пише , що площа опирання не більше 20см . А отой пояс , що біля плити по суті продовжує саму плиту таким чином збільшуючи площу опирання та защемлюючи її. Так взагалі робити можна ? ПС.. Хтось в курсі яким нормативним документом регламентується встановлення та анкерування плит. Цікаво було б почитати , як дійсно правильно їх встановлювати.

Ні , я відкоси не ремонтую. Якщо я їх роблю , то з нуля. ПС.. Не обов'язково болгаркою , можна спробувати реноватором , він не пилить. Або вручну , є такий інструмент яким очищають міжплиточні шви. Щоб не пошкодити вікно приклеїти на скотч металеву лінійку та шоркаючи зиглибитись у відкос.

Герметизувати потрібно у будь-якому разі , навіть якщо ви візуально і не визначаєте проблему. І спосіб не суть важливо який. Головне зі сторони вулиці на всіх стиках забезпечити гідроізоляцію та паропроникність. Зі сторони кімнати паронепроникність. Повну картину герметичності вам може показати "Blower Door Test ".

Влізе. Дверна коробка + 1см на піну (це якщо проєм має ідеальну геометрію) по ширині , і дверна коробка + 0,5см на піну по висоті. Це все за умови , якщо ви купуєте дверну корбку з полотном в зібраному вигляді. Якщо ж збирається по місцю то: Між дверною коробкою та полотном зі сторони навісів зазор 2мм. Між дверною коробкою та полотном зі сторони замка 4мм. Між дверною коробкою та полотном зверху зазор 2мм. Між дверною коробкою та полотном знизу зазор 2см. Іменно сантиметри , для вентиляції. Двері встановлювати після усіх оздоблювальних робіт. Коробку встановлювати на щось гідроізолююче , щоб у випадку води на підлозі дерево не смоктало в себе воду. Наприклад ось так:

Продування потрібно обов'язково нівілювати. Потрібно з зовнішньої сторони між віконною рамою та відкосом зробити зазор десь 5мм. Взяти болгарку та пропиляти відкос на глибину 2см. Потім в ту щілину вставити ПСУЛ , або заповнити якимось паропроникним герметиком. З середини зробити те саме , але заповнити вже паронепроникним герметиком. Або можна, щоб було естетично красиво зробити ось так:

Як це вритик ? Там , судячи з фото , від рами до зовнішньої сторони цегли десь 15см. Зняти відлив вичистити все вклеїти утеплювач (якщо треба підрізати цеглу) приклеїти назад відлив. Має вийти приблизно ось так.

Цікаво , де ви це читали ? Бо це , м'яко кажучи не відповідає дійсності. Можливість є майже завжди , а от бажання. А все таки їх краще зняти та змонтувати правильно , так як : А там має бути не тільки піна , а й утеплювач , щоб виключити промерзання стику вікно-підвіконня. Бажано щоб утеплювач підходив під самий низ віконної рами.

Та як би варіант один.

Це ще не саме класне чудо враждєбної техніки. Одного разу фура не змогла заїхати , так приїхала ось така чудо-машинка. Розвертається ледь не на місці , стріла метрів на 10 висувається.

Так спиляйте той ГБ врівень з армопоясом. Це буде однозначно дешевше , ніж лити додаткових 5см бетону. ІМХО Або ще краще взяти перегородочний блок 150мм розпустити навпіл та викласти ним . Ну , щоб взагалі було без відходів.