andrey_ka

Хай маслає , але який в цьому сенс? При відключенні ТП в одній (декількох) кімнаті сервопривід перекриває циркуляцію в даному контурі.

Для економії енергоресурсів. Якщо ви вже топите камін , то навіщо ще й ТП. Доцільно в тих кімнатах до яких дотягується камін ТП вимкнути.

До останньої літери. Сомалі мля.

Хто його зна чому воно у вас через це місце. Коли здається потрібно хреститись та читати біблію , у всіх інших випадках технічні документи , норми і.т.п... та вимагати від виконавців їх дотримання. Вище я викладав витримки з документа , і там є назва самого документа. Як би ви спромоглись його прочитати , то вам би не здавалось та не виникало питань , як і чим . Зрозуміло , вам видніше. Тоді залишається тільки молитись , та сподіватись на слова майстра , що все буде добре.

До пластин додати ще кріплення на дюбеля. Таке кріплення є більш жорстке.

Можна і анкер , і шуруп та дюбель , в залежності від матеріала стіни. Кріпити двері просто на пластини то лажа. Двері повинні бути механічно - жорстко закріплені до стін. Якщо це дюбель , то між коробкою та стіною в місці кріплення має бути жорстка проставка , щоб можна було прикрутити коробку до стіни тим самим передавши навантаження від коробки на стіни. У вашому ж випадку між стіною та коробкою піна , тому вона і теліпається від найменшого руху дверного полотна. В ідеальному варіанті кріпельні елементи готуються завчасно. Монтуються закладні пластини рівно по ширині коробки , далі ставиться коробка намічаються та свердляться отвори потім в цих пластинах нарізається різьба , і коробка прикручується болтами до цих пластин. Так вони по іншому не вміють , їм головне швидкість. Якщо вони будуть дотримуватись усіх вимог та правил їх з роботи звільнять. Максимум що вони вам зроблять поставлять на дві пластини більше.

Якщо ви мали на увазі іменно розпірні , то ось:

Точно немає ? А - це що?

Можна і так , і так. Ні. Без різниці , але потрібно витримати деякі умови. Опорна колодка встановлюється на відстані 150мм від внутрішнього кута рами , вона має бути ширша за підставочний профіль , але не ширша за раму вікна. Довжина має складати 100мм.

Ось камін , а те що ви описали хіба що кепкуючи можна назвати каміном. То вже звичайний твердопаливний котел.

Коли стоїть питання економії енергоресурсів мало хто звертає увагу на таку дрібницю , як холодна підлога. А коли пріорітет комфорт , то камін використовують суто в естетичних цілях. Я собі погано уявляю , як можна поєднати (подружити) дико інерційну систему ТП , І камінну топку з її надшвидким набором температури. Да ще й підбором площі скління топки. ПС.. Я собі також погано уявляю кухню без ТП , і ще менше уявляю на кухні камін.

І що заважає прикрутити або просто вимкнути ТП в данному приміщені ?

Не бажано ставити димохід меншого діаметра ніж вихідний патрубок топки. Ну якщо підібрати топку під димохід , то без проблем. Буде при певних умовах диміти в кімнату. В каміна (також - це стосується і топок) є три взаємозв'язаних параметри: площа портала (дирка в яку кидають дрова) , діаметр димохода , і висота димохода. Накосячите з будь-яким з цих параметрів , і буде диміти в кімнату. Ні , я в них зовсім не розбираюсь.

Та ні , все правильно. То я неправильно написав порахувавши прямокутний канал. В такому разі гільзування вам протипоказане. А нічого іншого ви від них не почуєте , то їх бізнес. Можна спробувати перестрахуватись , поштукатурити та наклеїти з обох сторін стіни термостійкі плити (ГК , магнезіт). Вирізати з товстого металеву пластину 26х13см , по центру приварити арматурину (або за допомогою двометрових шпильок), і зверху пропустити через димохід. Таким чином визначите реальний переріз. Потрібно через певні проміжки виймати 1-2 цеглини , та за допомогою мочалки та розчину заглажувати стінки. У випадку металевого димоходу конденсатозбірник обов'язковий. У випадку цегляного достатньо дверцят для чистки. Покласти утеплювач , потім в утеплювачі просвердлити 4 отвори діаметром 100мм та залити туди бетон. Зверху залити стяжку. Стяжку по периметру оздоблення каміна відділити від основної стяжки демпферною стрічкою. Без поняття. ІМХО Чим дальше від каміна тим менша температура , тим довше проживе вентилятор.

Якщо канал викладали звичайні камінщики то навряд чи вам вдасться туди встромити трубу такого перерізу. Як правило вони не заморочуються чистотою внутрішніх стінок каналу. ІМХО. Проінспектувати канал , якщо кладка більш-менш прийнятна , постаратись загладити внутрішні шви та залишити канал без гільзування. Залізяка в димоході - зло! Площа перерізу 26х13см приблизно дорівнює 338см² , а площа труби діаметром 20см дорівнює 314см² Тому - вистачить. Залишиться тільки визначитись з висотою труби. Треба. Треба. ПС.. Якщо топка без важкого оздоблення (цегла , бетон і.т.п..) то додаткових маніпуляцій з підсиленням несучої здатності стяжки не потрібно. Відповісти наскільки , майже неможливо але ефективним буде. Труба метал. 120мм

Ок. При цьому утеплювач бажано закріпити до основи , приклеїти чи придюбилити. Після укладання , ви ходячи по ньому не повині відчувати що він під ногами прогинається. Якщо в подальшому там буде плитка , то думаю нічого страшного , адже до захисного шару ,що над трубами , можна додати і плитку з клеєм. Варто.

Достатньо , більше не має сенсу ІМХО. Ні , то загальна товщина. Мінімальна 5см , над трубами 3,5см.

Коли будете наймати виконавців , скажіть що маєте лазерний рівень та вмієте ним користуватись. Також скажіть , що завантажили з мережі норми ДБН по допуску на стяжки та вивчили їх на пам'ять , і буде вам нуль. ПС... Ну і головне : не платіть гроші наперед. 6см.

Та невже. А куди будуть діватись брудні стоки з вашої ями? Щоб стоки не шкодили довкіллю , перед тим як їх пустити в грунт їх потрібно відфільтрувати , з вашою вигрібною ямою - це зробити неможливо в принципі. Немає нічого неможливого , сусіду якось же вдалось. Не можете встановити кільця забетонуйте самостійно. ІМХО. А змурувавши просту вигрібну яму , ви неводовзі приєднаєтесь до свого сусіда , і будете на пару качати раз в три дні. Яким же чином ваша стара вигрібна яма пропускала воду в глину , яким чином усі сусідські ями викладені з цегли пропускали воду в глину ? Чи може цегла якимось чарівним способом змінює структуру грунта ? Чи все ж таки ваша "глина" не така вже глина , і пропускає воду. ПС.. Дренажна спроможність септика , опис якого я викладав в попередньому пості , на два порядки вища ніж у вашої цегляної ями.

Ну там як-би перемичка чи то залитий армопояс є . Але просто приклеїти до неї ГБ , так ще й починати з такої полосочки , то рішення так собі. А що там та сітка дасть , непотрібна там сітка.

Я мав на увазі кладку ГБ.

Навряд чи , вище написали з відступом 2-5см , тобто максимальний перепад 5см. Цілком прийнятний шар для звичайної штукатурки. Просто прораб попався трохи жадібний. А судячи з того як виконані перемички над вікнами , ще й недолугий.

Поставити опалубку , зняти опалубку , купити бетонконтакт , нанести бетонконтакт , купити сітку , змонтувати сітку. Ні , не легше.

Це проблема не сітки і не штукатурки - це проблема безмозглості штукатурів.