andrey_ka

Ні , неможливо. ПС... Ви настільки чутлива людина , що відчуваєте зміну розміру простору у 10мм?

Немає сенсу. Той грибок якого потрібно боятись , при забезпечені вентиляції , і так не з'явиться. А той чорний грибок , який з'являється коли дерево зберігають без належної вентиляції..... ну так йому по-барабану всі ті антисептики. Перекладаєте сухими , де не вистачає перекладайте мокрими. Навіть якщо воно десь на стиках почорніє , нічого стрвшного в цьому немає.

Який колір фуги , такий як плитка ? Можливо ви не зовсім ретельно помили плитку , наліт який залишився висох та злився з кольором плитки. А коли ви її намочили воно проступило. Ви пробували після намокання терти ті плями , скажімо білою серветкою?

Між кожними.

Норм. Такий відступ можна робити , коли ви використовуєте УД профіль в якості несучого , тобто прикручуєте ГК до нього. В такому разі між стіною та УД профілем потрібно прокладати демпферну стрічку , щоб компенсувати розширення ГК. У разі не силового використання УД , СД профіль кріпиться приблизно 100мм. від стіни. В такому варіанті ГК не можна прикручувати до УД. ПС.. Хоча я роблю , ще дещо по іншому , на попередні сторінці викладав фото , як. Скоріш за все дошка там 25мм мінімум , і вона спокійно витримає ваш варіант стелі навіть без частішого використання підвісів. Але враховуючи якість сучасних матеріалів , гірше не буде. ПС.. 400мм то забагато , достатньо буде 700мм.

Так , заодно і гідроізоляцію основи зробите.

ІМХО. Вода попадає під плитку через шви. Через те що вони занадто малі , їм не вистачає еластичності щоб протистояти перепадам температур , і вони або руйнуються , або на межі плитка-шов з'являються тріщини. При вуличному облицюванні плиткою ширина шва повинна бути мінімум 3мм , а краще 5мм. Тому , те що ви помастите шов склом навряд чи допоможе , ну максимум на один сезон.

А навіщо робити додаткову гідру. У вас під плиткою основа не гідроізольована ? у вас міжплиточні шви не відповідають ширині ? У вас фуга не призначена для затирання міжплиточних швів на вулиці ?

Деревом , або ламінатом.

Ніякої плутанини. Я не писав , що плитку на бетон не поклеїш. Я писав , що не поколеїш нормально на те що у вас , а щоб поклеїти на те що у вас потрібна додаткова підготовка. Ну ви ж самі попросили висловитись з приводу доцільності ФЕВ на бетоні. Я ж написав , для вас самий дешевий спосіб це - ФЕВ. І тут вже не важливо доцільно це чи ні , адже бетон вже є. Плиткою. Та немає тут за що вибачатись. Да... , ніхто не зробив більше для деукраїнізації населення ніж кацапи , і в той же час ніхто не зробив більше для його українізації. Парадокс.

Раз вже почався , то цей процес буде йти постійно , але повільно та посезонно.Тобто , за зиму мороз все що зможе повідлущує , далі процес призупиниться до наступної зими , ітд... Говорячи про плитку , я мав на увазі класичний варіант вуличної плитки , яка клеїться на клей з затиранням швів. А до такої основи ви її нормально не приклеєте. Тому що , на межі клей - бетон буде перезволоження , і як наслідок в перший же сезон мороз її повідриває. Щоб покласти плитку на таку основу її потрібно підготувати. Укріпити (просочити якоюсь скріплюючою хімією) , потім в обов'язковому порядку нанести гідроізоляцію , і тільки після цього можна буде вкладати плитку.То буде трохи дорогувато. Дивлячись що викладати , якщо плитку , то без проблем. Якщо ФЕВ , то це - м'яко кажучи економічно недоцільно. ФЕВ пористий , і якщо його покласти на бетон він буде постійно в перезволоженому стані , і поступово руйнуватись. Тому що воді не буде куди діватись , бетон буде цьому перешкоджати. При вкладанні фЕВ потрібно дотриауватись правила , що кожен наступний шар після нього повинен бути більш водопроникним за попередній. В пирозі укладання ФЕВ , бетон то абсолютно безглузда , зайва , та ще до всього того дорога річ. Це - просто закопування грошей в землю. Подивіться навколо , як викладають площі , тротуари , ітп... ви ніколи там не знайдете в основі бетон. Вище вже дали роз'яснення. ПС... Прикольно ви бетон - бітоном обзиваєте. В дитинстві дід завжди просив : казав , візьми бітон піди в магазин купи молока.

Нічого. Ніяк. Покласти ФЕВ. (фігурні елементи вимощення). Нічого не дасть , отримаєте зверху корж , який через місяць відшарується. Таки класти , і не плитку(плитка на такі основі триматись не буде) , а ФЕВ . Хоч і противник укладання ФЕВ на бетон , але у вашому випадку , це буде самий простий та дешевий варіант. Звичайно є , ви ж самі той сенс і озвучили. ІМХО. 1 При заливці в бетоні було забагато води. Як правило хитрожопі водії , щоб швидше позбутись бетону ненав'язливо пропонують додати в нього трохи води , ну щоб швидше текло. 2. В бетоні недостатньо цементу. Хоча , якщо бетон заводський то малоймовірно. 3. Неналежний догляд після заливки (не поливали , не накривали). 4. Під час заливки не використовувалась віброрейка. Нормальний бетон не потребує захисту. Он американці дороги ллють з бетону , а там навантаження куди більші.

Ні , то гільзи. Одна на водопостачання в сусідній будинок , інша світло у вуличний туалет.

Зручно , особливо формувати необхідний ухил.

Щоб зберегти ухил , і щоб труба нікуди не зїхала. На кожному стику по обидва боки труби забиваю кілки та з'єдную їх перемичкою. І так на кожному стику труб. Потім на ці перемички вкладаю труби та фіксую їх.

Чудово , кожен йде своїм шляхом. ПС.. Ви що , думаєте я намагаюсь вас у чомусь переконати. Зовсім ні. То аргументи для ТС.

А як потім засипати та ущільнювати? Це потрібно робити до каналізації . Спочатку зворотня засипка , ущільнення , а потім копаєм траншеї та вкладаєм труби.

Та я то читав. А Ви? Ви пропонуєте , з вентильованого фасада зробити не вентильований , шляхом засипання в простір між стіною та зовнішнім оздобленням кульки , правильно? Я так розумію ці панельки не можна штиркати усілякими свердлами та дюбелями ? І їх потрібно замовляти по розмірам кімнат , так як різати їх також не можна ? І як ви збираєтесь до них кріпити ГК ? ІМХО. Максимум на що ці панельки згодяться це - ставити їх десь за батареями. Помре ця новинка навіть не народившись.

Входить , ще й як виходить , через контакт з металевою дверною коробкою. Погано чи добре , це не аргумент. Погано , додайте більше кріплень , підберіть відповідний діаметр. Тобто , це можна вирішити штатними кріпленнями. Чомусь в однієї кількості користувачів двері стоять без проблем , і без усіх цих рамок з кутників. А в іншої є проблеми з хелитанням ітд... То може ця інша частина просто неправильно виконала монтаж. Простий приклад як монтують двері, вікна : Привезли двері , встановили на підкладки. Збоку між дверима та стіною вставили підкладки (такі пластикові з зубчиками) при чому встановлюють чомусь перпендикулярно до короба , і вони чудово стирчать за межі короба. Далі насвердлили отворів вставили дюбеля та закріпили короб. Далі перевірили , все чудово закривається , запінили і звалили. Тут прийшов час оздоблення , прийшли майстри робити відкоси , і перше що роблять , це висмикують оті бокові прокладки , бо вони ж заважають їм робити відкоси. І таким чином повністю знецінюють жорсткість кріплення короба до стіни. Тому що таким чином виявляється , що в місцях кріплення дюбелів між стіною та коробом залишається лише піна. Що категорично заборонено. Ну а далі ви починаєте гупати дверима , і вони відповідно не маючи жорсткого з'єднання зі стіною починають хелитатись. І вуаля , ви робите висновок: "ГБ погано тримає динамічне навантаження" . Та ради бога , аби Вам подобалось.

Ні , не треба вікна зашивати пінопластом. Ну , якщо будинок з соломи , то і двері відповідно потрібні з очерету. ПС... Це потрібно вирішувати на стадії проєктування. Якщо у вас стіни не здатні втримати дверний короб , то переріз потрібно проєктувати та будувати з матеріалів які здаті його витримати. А то будують , наприклад з Д300 (ну щоб тепліше було) А коли приходить час ставити двері чухають потилицю , а як їх закріпити. І починають ліпити туди метал , який створює місток холоду та погіршує теплові властивості перерізу, і ще може додати купу проблем з конденсатом. І потім доводиться мудрити з відкосами , якось ізолювати той метал. Кортше ціла низка зайвих рухів. І що завадило зразу під час будівництва , переріз викласти скажімо з Д500? І з чого ви взяли , що Д300 не здатний витримати кріплення дверного короба?

Кріплення дверної коробки не залежить від густини матеріалу стін. Якщо матеріал стін є несучим , то до нього можа кріпити дверну коробку. І для цього достатньо штатного (дюбеля,анкера,пластини)кріплення.

Це ж шалений місток холоду , який буде передаватись через дверну коробку. ІМХО. Так робити вкрай не бажано. Іменно так. І всі ті кутники , пластини всередині ГБ , абсолютно зайва річ.

Ось ваш варіант. ПС. Коли будете купувати , вони повинні вам надати інструкцію з встановлення , де будуть вказані всі зазори , матеріали ітд... Якщо звичайно це хороший виробник , і дає гарантію.

А ви вже двері купили ? Бо дверей є купа , різних. Якщо купили , то виробник повинен надати вам інструкцію що до встановлення з усіма кресленнями примикань.

Чого б то вона буде тріщати , якщо все зробити в межах навантажень. В крайньому разі насвердлити в ЕППС , там де будуть опори , отвори скажімо 100мм. . Таким чином частково передавши навантаження на плиту. Хоча , як на мене то і це зайве. Якісно залита армована стяжка спокійно витримає ту бочку. ПС.. Потріщати вона може лише в отдному випадку , при неякісному монтажу ЕППС.