andrey_ka

Ви про це ? А то я тільки вчусь. Якщо да , то ви не вказали а ні розміру пояса , а ні використаної арматури. ПС.. Так ДСТУ пише та малює , що для будь-яких плит плоске армування.

Мабуть для того , щоб люди знали , що і як його робити коли він дійсно знадобиться в якихось виключних випадках Прочитайте ст 46-48 вище названого ДСТУ , там доволі розгорнуто описано для чого він потрібен. В першу чергу для плит перекриття з газобетону. Мабуть тому що ці плити несуть навантаження всього 5кПа. на відміну від залізобетонних з їх 8кПА. І щоб якось врятувати їх від крутіння та вигинання і влаштовують цей пояс. А для залізобетонних ці значення (в стандартних умовах ) не такі значні , тому і написали що не обов'язково. ПС.. Його (обв'язочний пояс) ще потрібно правильно облаштувати. Наприклад , ви намалювали для нього просторове армування , а толоку там від нього трохи менше нуля (ну окрім перевитрати арматури) . Всюди написано - намальовано плоске армування , і навіть описали для чого іменно плоске (від крутіння плит при нерівномірному навантаженні на окремі плити). Або та арматуринка якою ви пропонуєте прив'язувати кінець плити , да ще й до опорного пояса (нафіга ?) Це ж коли плиту почне вигинати , вона почне виривати ту арматуринку з пояса , буде створюватись непотрібна напруга , і фіг вгадаєш де воно вилізе тріщинами. А в свою чергу ніде , а ні на вище викладених фото з проєктів , а ні в ДСТУ плита до пояса не прив'язується. В обв'язочному поясі ця арматура має йте через усю плиту , і замонолічуватись з обох боків плити в цей пояс. І тільки тоді , коли плиту під дією навантаження починає вигинати , вона починає працювати. ПСС.. І якщо його робити , то мабуть не тільки по периметру , а між плитами також. ПССС .. От такі мнєнія , може я щось не так трактую , поправляйте.

Та в усіх них коробки тонкі , економія мля. Пам'ятаю раніше вдома стояли коробки з перерізом 100х150мм , і при тому дуб. Ото я розумію коробка , а зараз так пацурпалки. А нормальні виробники це які ? Родос то нормальні ? Заклали на піну 40мм , от вже двері і не влазять.

О , таки та обв'язочна приблуда непотрібна.

Що ви мучитесь , у вас же є блоки. Це чудові підставки під риштування. По мірі підйому просто додаєте блоків та переставляєте дошки. ПС.. Ставте риштування по всьому периметру будинку. Чим зручніше вам буде працювати , тим рівніші будуть стіни. А що вас бентежить. Блок же дозволяєтья випускати на 1/3 своєї довжини, тобто можна спокійно підрізати без шкоди для кладки.

Я пробував , поки не вдалось. Тому і питаю , який документ за це відповідає. А що таке "сто нааг" ?

Гугл всюди пише , що площа опирання не більше 20см . А отой пояс , що біля плити по суті продовжує саму плиту таким чином збільшуючи площу опирання та защемлюючи її. Так взагалі робити можна ? ПС.. Хтось в курсі яким нормативним документом регламентується встановлення та анкерування плит. Цікаво було б почитати , як дійсно правильно їх встановлювати.

Ні , я відкоси не ремонтую. Якщо я їх роблю , то з нуля. ПС.. Не обов'язково болгаркою , можна спробувати реноватором , він не пилить. Або вручну , є такий інструмент яким очищають міжплиточні шви. Щоб не пошкодити вікно приклеїти на скотч металеву лінійку та шоркаючи зиглибитись у відкос.

Герметизувати потрібно у будь-якому разі , навіть якщо ви візуально і не визначаєте проблему. І спосіб не суть важливо який. Головне зі сторони вулиці на всіх стиках забезпечити гідроізоляцію та паропроникність. Зі сторони кімнати паронепроникність. Повну картину герметичності вам може показати "Blower Door Test ".

Влізе. Дверна коробка + 1см на піну (це якщо проєм має ідеальну геометрію) по ширині , і дверна коробка + 0,5см на піну по висоті. Це все за умови , якщо ви купуєте дверну корбку з полотном в зібраному вигляді. Якщо ж збирається по місцю то: Між дверною коробкою та полотном зі сторони навісів зазор 2мм. Між дверною коробкою та полотном зі сторони замка 4мм. Між дверною коробкою та полотном зверху зазор 2мм. Між дверною коробкою та полотном знизу зазор 2см. Іменно сантиметри , для вентиляції. Двері встановлювати після усіх оздоблювальних робіт. Коробку встановлювати на щось гідроізолююче , щоб у випадку води на підлозі дерево не смоктало в себе воду. Наприклад ось так:

Продування потрібно обов'язково нівілювати. Потрібно з зовнішньої сторони між віконною рамою та відкосом зробити зазор десь 5мм. Взяти болгарку та пропиляти відкос на глибину 2см. Потім в ту щілину вставити ПСУЛ , або заповнити якимось паропроникним герметиком. З середини зробити те саме , але заповнити вже паронепроникним герметиком. Або можна, щоб було естетично красиво зробити ось так:

Як це вритик ? Там , судячи з фото , від рами до зовнішньої сторони цегли десь 15см. Зняти відлив вичистити все вклеїти утеплювач (якщо треба підрізати цеглу) приклеїти назад відлив. Має вийти приблизно ось так.

Цікаво , де ви це читали ? Бо це , м'яко кажучи не відповідає дійсності. Можливість є майже завжди , а от бажання. А все таки їх краще зняти та змонтувати правильно , так як : А там має бути не тільки піна , а й утеплювач , щоб виключити промерзання стику вікно-підвіконня. Бажано щоб утеплювач підходив під самий низ віконної рами.

Та як би варіант один.

Це ще не саме класне чудо враждєбної техніки. Одного разу фура не змогла заїхати , так приїхала ось така чудо-машинка. Розвертається ледь не на місці , стріла метрів на 10 висувається.

Так спиляйте той ГБ врівень з армопоясом. Це буде однозначно дешевше , ніж лити додаткових 5см бетону. ІМХО Або ще краще взяти перегородочний блок 150мм розпустити навпіл та викласти ним . Ну , щоб взагалі було без відходів.

А що тут робить цей армопояс ? ІМХО. Ні до ладу ні до прикладу.

Проєм завжди потрібно перед встановлення готувати , а тим більше для дверей. Спочатку форма. Потім кріплення. Далі утеплення. І вже згодом двері. Якщо ж ви не готові демонтувати коробку то можна зробити ось як: Візьміть пластину 200 х 40 х 10мм. Втопіть її врівень з ГБ та заведіть її за раму на 2/3ширини рами. Тимчасово закріпіть , скажімо на 2 звичайних саморізи. Далі свердлите раму та пластину одночасно. Потім пластину демонтуєте та нарізаєте в отворі різьбу М10. Потім повертаєте пластину назад та кріпите вже її стаціонарно хоча б на три дюбеля. Безпосередньо перед кріпленням можна додатково намастити пластину клеєм для ГБ. Повторюєте цю процедуру ще , 3 рази з однієї сторони та чотири з іншої. Далі кріпите двері на болти , між дверною рамою та пластиною буде зазор туди можете вставити відрізки ППР труби.

Звичайно повинна , але ми можем зовсім по різному трактувати поняття "сира" Ви кажете сира , DimaF каже - шукайте чому волога , а насправді може вона там взагалі мокра. Сирість , вологість , мокрота - це зовсім різні поняття , і трактує їх кожен по-своєму. Якщо є можливість зніміть декілька паркетин у протилежному куті кімнати та порівняйте стан землі. Якщо він однаковий , то - це природній стан сирості. Тоді можна зробити висновок , що стороннього надходження вологи іменно в те місце немає.

Ну удачі в пошуках. А навіщо вам основа , чому декор не прикрутити напряму до стелі?

Ні , не може, там же 40см ГБ. Зона конденсації буде десь всередині ГБ. Зайве.

Якщо - це підсмоктування то: Чому сусідня стіна не поміняла колір? Чому штукатурка суха ? Підсмоктування завжди йде з середини назовні. Спочатку мокріє стіна , потім штукатурка , а вже потім оздоблення , і вилазить все це назовні. ПС.. Підлога звісно впливає , вихолоджує низ стіни і все що біля неї , але наврядчи вона є основною проблемою.

Ну якщо вас не лякає , що фанера , від перепадів температури та вологості , буде розшаровуватись то вперед. ПС... Спробуйте шматок фанери замочити , а потім покласти на сонце , і побачите що з нею станеться. А в парні умови ще жорсткіші. І чотирьма шурупами ви там не обійдетесь . Ії буде крутити та вигинати , тому кріпити потрібно частенько та густенько.

А навіщо там рамка , просто прибиваєте (прикручуєте) вагонку до стелі. А до неї вже декор.

Вагонка.