andrey_ka

ІМХО. Нічого не буде. ХРS витримує приблизно 1,5кг/см². Забезпечити для 1000л. бочки площу опори в 700см² , і буде стояти навіть без стяжки. А зі стяжкою і поготів.

Не можна туди нічого сипати , цим ви порушите технологію утеплення вентильованого фасаду. Чому , і навіщо ці панельки обклеєні таким блискучим матеріалом?

Не меліть дурниць. Це всерівно що заявити , що закони пишуться виключно для юристів. Так поясніть , як спеціаліст , що я неправильно трактую з цих норм , що виравано з контексту , і який контекст. Так може ваш аналіз неправильний , і всі рішення відповідно теж. Ну як можна радити наліпити пінопласт на клінкерну цеглу , і при цьому залишити повітряний прошарок видерши старий пінопласт. Ну який в цьому сенс? Адже: І тому , все утеплення що знаходиться після цього повітряного прошарку , що мертвому припарки. Та ніхто вас не "хає" , вам просто вказують на неправильність ваших висновків. І для цього не потрібні цифри. Тут глобальні помилки.Ніхто вам не буде доводити в цифрах , що не можна закривати ГБ з обох сторін поганопаропроникним матеріалом. Це аксіома. А рішень моїх немає , тому що я не знаю що з цим можна зробити.

То ви просто чіпляєтесь до слів. На основі цих рекомендацій і будуються будинки. І якщо такі люди дають рекомендації , і при цьому я з ними не згоден. То я розумію , що я ніфіга не розумію. Пишіть , будь-ласка , або українською , "або не пишіть кацапською" , а то важко зрозуміти сенс речення. Сміливо. Це ви зробили висновок на основі калькулятора? Бо все ж таки це не якась халупа дядьком в селі побудована. Такі будівлі будують лише за проєктом , і було б це так як ви стверджуєте ніхто б його не затвердив. І правильно зробив . Якщо уважно прочитати перше повідомлення ТС , то можна побачити , що зовнішній шар це - клінкерна цегла. А знаєте що таке клінкер , і яке у цього матеріалу водопоглинання ? І що буде , якщо поверх нього наліпити утеплювач. Є одне золоте правило утеплення. З середини на зовні кожен наступний шар повинен бути більш паропроникний за попередній. Не буде , раз до цього часу не намокла. Може ви неправильно зрозуміли ТС. Скоріш за все в нього там вентильований фасад , тому він і бачить повітряний прошарок між утеплювачем та цеглою. І такий фасад не можна робити по принципу мокрого , тобто намагатись утеплювачем , піною чи ще чимось герметично заповнювати той простір. Це було б дуже великою помилкою. Не кажучи вже , що ліпити ЕППС в житловому приміщені , то себе не любити. Думаю якщо поколупатись у санітарних нормах , то можна знайти і пряму заборону.

Лихо. Чому? Якщо: Чим Ви керуєтесь стверджуючи , що утеплення з середини доцільне ? Викладіть свої аргументи з цього приводу , або спростуйте "Лихо". Прочитав , все відповідає логіці та здоровому глузду. Що не так , поясніть?

Чим більші тим краще висохне. мінімум по 2см з усіх сторін.

Робіть як задумали , у вас же там не сауна. Армопояс знаходиться внизу , вологе тепле повітря концентрується вверху. Я взагалі живу в будинку де пароізоляція відсутня в принципі , і нічого , жодного разу не було проблем з конденсатом. Головне це - забезпечити герметичність самого утеплення , щоб не було пустот , шпарин і тд.. Ну і належний теплоспротив в цілому (відсунути точку роси якомога далі від ПІ)

Трохи дорогувата така гідроізоляція. Не дешевше під основу постелити якусь плівку. Спочатку навколо фундамента відкопуєш , гарненько все плануєш , ущільнюєш. А потім бам , і кучу бетону туди. А коли він засох , то сів і задумався: Поставлю бордюри поза бетоном , з часом просядуть . Поставлю на бетон , отримаю замкнене корито в якому потенційно може збиратись вода. Зробіть як я написав вище , і нічого не буде а ні вимиватись , а ні хитатись. А якщо в цей пісок додати цемент , то і рости майже нічого в швах не буде.

Якщо у вас стіни з ГБ , то: 1. На стик утеплення - стіна прикручуєте полоски фанери. 2. По краю фанери робите штробу приблизна 1,5см. , і знімаєте фанеру. 3. Монтуєте пароізоляцію з напуском десь 3см. повертаєте фанеру назад. , і заводите ПІ в штробу. 4. Запінюєте цю штробу , після висихання залишки зрізаєте фанеру знімаєте. 5. Результат.

Ні , ні , так не вздумайте. Купуйте вже краще зразу нарізані. Під маєте чим , я мав на увазі мінімум станок , як на фото де я виклав на першій сторінці теми.

Я не знаю як на бетон краще . По суті ФЕМ це - бетон. Класти бетон на бетон , і між них ще бетон (гарцовка). Ну... це - як на мене м'яко кажучи неправильно. Тому і інструкції такої не існує. Всерівно чоловік вирішив все забетонувати , то немає різниці що там буде між ФЕМ та бетоном. Гарцовка це - суміш цементу з піском. Придумали її трохи хитрожопі майстри , яким ліньки зробити якісно ущільнену підготовку. От вони щоб плитка не хелиталась після укладання додали в пісок цемент , і ще й за її приготування беруть гроші. Одним словом хитрожопі. А що там буде відбуватись під плиткою їх вже мало цікавить. Якщо з цієї формули прибрати цемент , то рівно нічого не зміниться. ПС... Товщина прокладки між ФЕМ та основою окрім зручності укладки ніякої ролі не грає , тому не переймайтесь цим. Вона може бути і 1см.

Це означає що зробили неправильно. Не треба регулярно , треба зразу. Після укладання , ФЕМ просипаєте чистим піском , або сіяним відсівом , на підошву віброплити одягаєте силіконовий коврик , і починаєте їздити. Їздите доти , доки всі шви не будуть повністю заповнені піском , відсівом. Ця процедура розклинює ФЕМ між собою , і вона вже фізично не зможе хитатись. З часом дощ та пилюка ще більше ущільнять шви. Можу припустити чому у вас і зараз багато пустих швів : Коли йде дощ , і вода попадає на ФЕМ вона , як має бути не проходить вниз , бо гарцовка цьому перешкоджає . Але діватись кудись їй потрібно , от вона по швах стікає в сторону ухилу , і тягне за собою все що в них . От і вимиває деякі шви.

Во во , бетон під ФЕМ , ще й на гарцовку - гроші на вітер. Щебінь - відсів - ФЕМ - пісок , все.

Так. Так. Іменно так.

В розбіжку однозначно. На 1/3 в вас не вийде , да і не треба. Просто намагайтесь врозбіжку , чим більше тим краще. На стиках дошок цвяхи будуть дуже близько до краю , тому там бажано попередньо свердлити отвори.

А чим Ви керуєтесь , чи той самий технолог , стверджуючи що не можна вкладати плитку на працюючий ТП ? Бо ТП працює в дуже широких діапазонах температур. І якщо прочитати питання ТС , то можна побачити що його ТП працює в діапазоні 20-22гр. А прочитавши ось це положення ДБН : можна зробити висновок , що на працюючий ТП все ж таки можна вкладати плитку.

Якщо ви не будете їх нарізати самостійно вже з сухого , то так.

Є. Сухе , підсушене дерево можна обробити антисептиком , на відміну від свіжепилу. З'єднання на сухому , підсушеному більш точні та стабільні , на свіжепилі ж , із з усихання з часом з'являться щілини. Сухий монтувати легше , в рази легше. І не треба боятись , що його під час сушки покрутить (окрім рейок , з ними одна морока) на великих довжинах вирівняти не проблема , а де треба і підтесати. То як би не страшно , і ні на що не впливає , але має неприємний вигляд. ПС.. Складуйте у відкритому з усіх сторін місці , і накривайте лише зверху.

На ребро погано , краще лежачи. Лежачи кожен наступний шар прижимає попередній , менше покрутить. Якщо ви перекладете свіженарізаними рейками , ще й 50мм завширшки , то в місцях прилягання рейок до крокв вони (і крокви і рейки) почорніють. Підкладки краще брати 20х30-40мм. , і ставити їх на ребро. Як правило на пилорамах можна домовитись про них. Вони їх дають з умовою повернення , і вони там більш-менш сухі. Рейки покрутить у будь-якому разі. ПС.. І не забудьте кору знімати зразу , бо потім намучаєтесь.

На скільки краще , на стільки що навіть не варте уваги . Важливіше зберегти вентзазор. ПС.. 60мм. то не стандарт. Спробуйте перерахувати крокви на 200х50мм. це більш розповсюджений розмір , легше знайти. А якщо контрлату зробити суцільною , на всю довжину крокви , то це в деякій мірі додасть несучу здатність крокві за рахунок збільшення висоти перерізу. Так , це додасть деякої незручності при монтажу СДМ , але думаю воно того варте. ПСС... ІМХО. Рейки на контрлати краще нарізати самому (звичайно якщо є чим) або з залишків крокв , або замовляти на декілька більше , і нарізати з них. Бо якщо нарізати зі свіжепилу , і воно трохи полежить , то покрутить так , що потім при монтажу матюків не вистачає.

100мм. для контрлат мало. Більших я не бачив. Звичайно може і цей підійде. Але хто ж це може точно сказати. Тут потрібен конструктор який би на прикладі розрахунку це підтвердив. До речі , "Vovoronale" декількома постами вище викладав посилання на ДБН де все це повинно бути. А так контрлати на цвях 150мм. Дешево , сердито , і точно проканає по всіх нормах. Саморізами можна , але економічно недоцільно. Звичайний гладкий цвях 90мм. спокійно притягує покручену дошку 30мм (мова про латування) тому я не бачу жодного сенсу переплачувати за саморізи.

Та без різниці де , с часом цвях всередині ржавіє і стає важко його звідти видерти. Да і з сухої деревени цвях важче витягти ніж з свіжепилу. Просто для прикладу , фото було підлоги. Але це суто з досвіду та спостережень , може і помиляюсь. Такі цвяхи для контрлат , а мова зараз йде іменно про кнтрлати , не підходять , замала довжина. ІМХО. Завжди дотримуюсь правила , що для кріплення дошки , рейки цвях має бути в три рази довший за товщину дошки , рейки.

Кручених цвяхів (як і єршоних) вашої довжини не буває , принаймні я таких не бачив. Жовті шурупи то буде занадто дорого. Конструкційні..... чудовий вибір , найкраще з усіх кріплень але , спочатку подивіться на їхню ціну.

Чомусь завжди думав навпаки. Коли розбираєш щось старе скріплене цвяхами , то буває вкрай важко витягнути цвяхи. Ось приклад : розбирав стару підлогу , і щоб зберегти цілісніть дошок довелось різати їх біля цвяхів , так як витягнути було неможливо.