andrey_ka

Мажна обійтись і без решіток , просто насвердлити різнокаліберних отворів.

Це трохи не те , або я чогось не розумію . Наскільки я зрозумів ТС запитував чи потрібно додатково вентилювати трикутник між утепленям і коньком. Так чи потрібно цей трикутник додатково вентилювати чи достатньо вентиляційної спроможності СДМ?

Так не буває , не можна бути напіввагітним. Пронести може тільки коли конструкція виконана правильно , у всіх інших випадках будуть проблеми ондозначно. А чи доцільно ? Все ж таки -це додаткові кошти. У мене , вірніше на об'єкті де я працюю утеплення виконано по вашій ситуації (СДМ по жовті лінії , утеплювач по червоні) також присутній коньковий аератор , ніяких проблем поки що не виявлено (другий сезон). ПС... Але утеплення по червоні лінії повинно бути як мінімум 300мм. ІМХО.

Тобто , якщо після демонтажу утеплювача у тому трикутнику не врізати аератори то виникнуть проблеми?

А навіщо? Якщо після демонтажу утеплювача там залишиться СДМ , яка і виконає функцію вентиляції . А навіщо ? Якщо після демонтажу утеплювача там за замовчуванням залишиться СДМ.

Ні. В моєму розумінні гіпс має високе водопоглинання , ГБ має високе водопоглинання , і якщо я на ці поверхні покладу плитку без підготовки (грунтування) то така плитка просто повідлітає із за швидкого обезводження клею. А от на ЦПС штукатрці , стяжці такого не станеться з гарантією 100%.

Чому Ви вирішили що при укладанні плитки (особливо на підлогу , де сама плитка має доволі низьке водопоглинання) потрібно занижувати водопоглинання стяжки. Там і так клей доволі повільно сохне. Ну не скажіть , всерівно після грунтовки ви будете по ній ходити , совати відро з клеем цим самим заносячи бруд , пил. Якраз технологічніше робити частинами.

Ну звичайно , якби були хоча б якісь аргументи , вже б давно по'яснили. А так: Непробиваемо , визнай свої помилки , більше не пиши, і в тому дусі.

Я! Що за питання ,там же зверху є нік автора. ПС.. А от у чому шкідливість данної поради так ніхто пояснити не може.

Коли я кажу що порада шкідлива , то як мінімум можу по'яснити у чому її шкідливість. А так - це порото даремна витрата пікселів.

На жаль свій зад я можу прикрити тільки якомога якіснішим виконанням.Якщо я почну вимагати від замовника акт , мене можуть не зрозуміти , точно не зрозуміють А так , визначати степінь придатності (стяжки , штукатурки) згідно свого досвіду. У випадку рекламації , або ремонтувати , або відшкодовувати коштами.

Тут жеж не йдеться мова про конкретну (стяжку , штукатурку). Мається на увазі , що якщо (стяжка , штукатурка) відповідає всім вимогам ДСТУ , то можна клеїти без усіляких грунтовок.

Так я і оперував інструкцією до клею , а все інше то вже по'яснення до неї. В інструкції вказано , що для приклеювання плитки поверхня повинна бути суха, міцна , і згідно ДСТУ. Якщо (стяжка , штукатурка) відповідає цим вимогам , то на таку поверхню можна без усіляких грунтовок сміливо клеїти плитку і нічого не буде порушено. Якщо ж (стяжка , штукатурка) не є міцною , то ніяка грунтовка не зробить її міцною. Так в чому ж я помиляюсь?

Ви ж самі перший охрестили (стяжку , штукатурку) неміцьною поверхнею. Чим же це відрізняється від (ми завжди так робили)? І в чому ж я помилився , поясніть будь-ласка?

А як ви визначаєте степінь міцності (стяжки, штукатурки), наприклад для укладання плитки (стяжка, штукатурка) -це міцна основа чи ні ? Для мене -це міцна основа як не потребує додаткового грунтування. І при правильному нанесенні клею на (стяжку штукатурку) , плитка яка укладена на не грунтовану поверхню не буде нічим відрізнятись від укладеної на грунтовану. Доведено практикою. І я не писав , що (стяжка ,штукатурка) це водонепоглинаюча поверхня. Я вказував на те , що (стяжка, штукатурка) має не високу здатність водопоглинання. От гіпсова штукатурка має високу здатність , ГБ має надвисоку здатність , а звичайна (стяжка , штукатурка) навіть близько не стоять. Наприклад плитка для укладання на стіни має таке саме водопоглинання як і штукатурка , але чомусь нікому не спадає на думку її грунтувати.

Не намагайтесь оперувати словами з мови , яку Ви не розумієте. Слова 'неміцні' і 'висока поглинаюча здатніть' не мають ані найменшого відношення до стяжки чи штукатурки.

Можливо він працює як витяжка , а той що мокрий як приток . Ви ж не завжди тримаєте двері та вікна відкриті. Щоб візуально бачити що куди тягне : візьміть газету поріжте на полоски та приклейте на всі канали. Далі позакривайте двері , вікна тоді побачите , що куди тягне. Виглядає -це приблизно ось так: VID_20211125_114012.mp4

А ви спробуйте знайти в інструкції необхідність грунтувати звичайну стяжку чи штукатурку. Достатньо обеспилити та трохи зволожити.

Та на данні поверхні (стяжка , ЦПС штукатурка) , взагалі непотрібно.

А які там були стіни , одношарові чи з утепленням ?

По плямах на стінах , вам ніхто і нічого до ладу не порадить. Потрібні інші фото. Фото димохода на горищі , бажано з усіх сторін сторін , і як він там з'єднується з дахом , фото димохода на вулиці.

Для такої підсвітки виготовлення стелі повинно бути трохи більше ніж ідеальне. Візьміть увечері прикладіть до стелі ліхтарик на ввімніть його , і тоді усі питанн щодо підсвітки відпадуть. ПС.. А яка практична користь від такої підсвітки. Навіщо вона вам?

Повздовжні шви Гк , серпянка. Поперечні скловолокно. Без різниці , працює і те і те. Фунен правда дешевший , і є у всіх буд. магазинах.

Іменно так. 1. Виймаєте короб з драбиною на горище (вона завжди ставиться з верху в низ). 2. Поперек перерізу сходів на необхідному рівні жорстко фіксуєте дві рейки. 3.Між люком та коробом вставляєте розпірні пластинки. і фіксуєте їх щоб вони не випадали - це щоб після монтажу люк не клинило. У верхні частині короба також встанолюєте розпірні рейки - це щоб піна не деформувала короб. 4. Встанолюєте короб з драбиною на попередньо встановлені рейки , таким чином короб лежить на рейках і ви зможете його совати виставляючи в необхідному положені. 5. Виставляєте в необхідне положення , і запінюєте. 6. Коли піна висохне , відкриваєте драбину і тоді вже жорстко фіксуєте сам короб. Все.

Там не має нічого складного . Ще на старі версії форуму я показував як це робиться , але на жаль усі фото пропали. Якщо є бажання то: 1. Монтуєм ГК з однаковим зазором від стіни. 1а. Якщо ГК вже змонтований , то прикладаючи до стіни фанерку , дошку , або будь-що необхідного розміру , і за допомогою ножа , або пилочки по залізу підрізаєм ГК . 2. Далі між ГК і стіною вставляєм вспінений поліетилен 4мм. , і ПВХ 1мм. (ПВХ краще купувати той , що використовують при торцювані меблів ) . Чому іменно в такій конфігурації ? Тому що , якщо вставити щось жорстке , то після оздоблення його буде проблематично вийняти . А так , спочатку видаляється поліетилен , а вже потім ПВХ можна без проблем відділити від ГК. 3. Шпатлюєм ГК. 4. Після висихання видаляєм поліетилен і ПВХ , шліфуєм ГК . 5. Грунт і фарбування. 6. Оздоблення стін , у данному випадку були поклеєні шпалери. 7. Так як я від початку не планував тіньовий шов , то між ГК і стіною вставив заглушку. Але якщо її не ставити , то виходить досить прийнятний тіньовий шов , і без усіляких профілів.