andrey_ka

Та хоча б лише тому , що по іншому зібрати у вас не вийде. З якогось дива усі виробники роблять вихідні патрубки на своїх топках так , що труба вствляється на , а не в патрубок. ІМХО. За для безпеки. Щоб унеможливити (коли топка та димохід холодні , чи за погодних умов тяга недостатня , чи ще з якихось чинників) через нещільності між трубами вихід дим. газів на зовні. Може і ви поясните , навіщо починаючи з топки збирати по-конденсату?

Тому що дає менший спротив для руху димових газів , відповідно можна проєктувати меншу висоту . відповідно така труба дешевша. Кругла ще краща , і як наслідок ще дешевша.

Цегла наше всьо. Для димоходу нічого ліпшого людство ще не придумало. І , квадратна форма то не айс.

Це - абсурд. Якщо немає тяги , то немає і диму (в димоході) , а весь він у вас в кімнаті. Так його завжди і збирають по-конденсату. А от підєднують по - диму. І мабуть у цьому є сенс , бо тяга вона сцуко з норовом. І доки не розігрієте димохід можна нанюхатись диму. Можна , а у випадку з плоским дах і зручніше , але куди вся сажа буде падати , в топку , а там мабуть стоїть дефлектор. З трійником буде на порядок чистіше та швидше. Та однозначно буде.

Якщо з цим перехідником конденсат ще можна якось зібрати , то прочистити димохід вже не вдасться. Трійник скоріш для чистки димоходу Можливо і не буде критична (ніколи не заміряв). Але бачачи як перші 1,5м труби(нерж.) нагріваються до червоного кольору спрацьовує перестраховка.

Бачив , а тепер побачив. Можна , але вра***те що в тому місці труба буде нагріватись до максимальної температури , і її там потрібно не стільки утеплювати скільки ізолювати від перегріву. Наприклад , частково передати температуру на перекриття , заповнивши простір між трубою та плитою перекриття піском. Ви хочете напряму , без трійника з'єднати топку і труби над нею з сандвічем? Від топки до димоходу (сандвічу) труби мають з'єднуватись по-диму (кожна попередня труба вставляється в наступну) . Далі (після трійника) навпаки. Без трійника це зробити проблематично.

Звичайно не варто. Далі , тільки нерж, та гільзування. В канал 300х300мм сандвіч з 250мм трубою ви не запхаєте. З досвіду , труба 250мм , утеплювач 30мм (і це без зовнішнього металевого корпусу), канал має бути 330мм. І це за умови , що я сам цей канал викладав , тобто кожні 4-5рядів мочалкою замиваються шви кладки. Виробник вказав 150мм , то для використання топки при закритих дверцятах , у будь-якому режимі. У вашому варіанті рішення може бути таке: патрубок забору повітря не з'єднувати з патрубком забору з вулиці , і в нижній частині короба оздоблення топки зробити додаткову вентрешітку. Щоб топка , при нехватці повітря могла брати додаткове повітря не тільки з патрубка , але й з кімнати. ПС.. На патрубок забору повітря обов'язково поставити заслінку. Є така на тросику. Аргумент на її користь: коли ви топите , і вам потрібно додати дрова , або просто відкрити дверцята та помилуватись полум'ям то цю заслінку потрібно закривати. Таким чином топка буде брати повітря безпосередньо з кімнати. І той потік повітря який буде прагнути потрапити у топку , буде перешкоджати виходу диму у кімнату. Це базовий принцип роботи відкритого каміну. А топка з відкритими дверцятами це - в принципі і є відкритий камін. Пс.. Висота димоходу від колосників і до оголовка має бути не менше ніж 5м.

Понижена температура вихлопних газів , на стінках утворюється конденсат + дьоготь = чорна жижа. На неї налипає сажа , наслідок на фото. І цього було б більш ніж достатньо. Додатково пхати туди ще щось абсолютно безглуздо. Ви намагаєтесь збудувати димар в димарі. ІМХО. Купа даремно витрачених коштів. ПС.. Зілізяка в димоході , зло! Діаметр прив'язувати до кіловат , то трохи неправильно. Як правило діаметр димоходу прив'язується до розміру дверок , це - щоб коли ви їх відкриваєте не диміло в кімнату. Для закритої топки цього буде достатньо. А взагалі чого ви цим переймаєтесь? Якщо купили топку , то там будуть наявні , і діаметер підводу повітря , і діаметр димоходу. Якщо ні , то купівля все визначить.

Утеплену , це для того щоб між трубою та стінками каналу не з'являвся конденсат. Утеплити можна самостійно купивши фольговану базальтову вату 20-50мм(максимум скільки влізе) та зробити з неї труби утеплення . Для з'єднання використовувати фольгований скотч. В просторі між трубою та стінками каналу забезпечити циркуляцію повітря. Від топки до входу в димохід: Darco х 2мм Далі AISI-304 х 1мм , AISI-321 х 1мм , при чому друга краща. А ось це даремно , тим більше в місці з божевільним перепадом температур. Забули основне правило утеплення , "із середини на зовні паропроникність матеріалу повинна збільшуватись"

І... , що ви хотіли цим сказати? Що , є наприклад РГВ в 1,5м. , і копати нижче цього рівня немає сенсу. Тоді викачувати такий колодязь навіть не спаде на думку. А якщо відкривши його бачимо повно води , то йому піз....ць. Чи , копаєм нижче (скажімо в посушливу пору) , але знаючи свій рівнеь РГВ також не виникне бажання викачувати. А якщо відкривши люк бачимо води вище цього рівня то йому піз....ць.

Ну тут зрозуміло , можна зробити собі якусь мітку та мати це на увазі. І якщо там буде якихось 10-20см води то і качати не спаде на думку. Я мав на увазі , коли такий колодязь почне заповнюватись. ПС.. Да і викопати такий колодязь нижче грунтового рівня трохи проблематично.

А хіба можна качати дренажний. ІМХО. Якщо у дренажному стоїть вода , то це ознака , що йому піз...ць.

А ваш бетон , що розширюється лише в одну сторону? Чи може усі ці значення треба розділити на 2. Після повного висихання стяжки , між нею та ЕППС , чи вспінненим ПЕ (не важливо) з'явиться тріщина якої буде більш ніж достатньо для компенсації розширення. Тому байдуже що туди пхати . ІМХО. Краще ЕППС , і не 2см а більше скажімо 3-4см. Це зменшить тепловтрати стяжки в стіну, і штукатурка ляже виключно на ЕППС , і не буде дотична до стяжки.

Хто останній , той і тато. Що завадило малярам вирівняти криву штукатурку.

Ви повинні розуміти , що з ліхтариком на лобі ви жити не будете. І якщо ви бачите такі недоліки при природньому освітлені , то це звичайно брак. Але, якщо ви хочете бачити ідеальний результат (навіть з ліхтариком) , то і ціна за роботу буде відповідна.

Та ну нах , покажіть ? ІМХО. Не в образу сказано: але вірно можна лише служити . Все інше , то "правильно".

Судячи по фото гроші вони взяли наперед ?

Технічні характеристики , та рекомендації виробник пише зовсім не з голови беручи , а іменно із практики. В іншому разі його давно вже засудили б та обанкротили. І якщо ви , за умови рівної стіни не можете вкластись в наведені виробником рекомендації , то ви явно робите щось не те. ПС.. Ну і з практики : стіна над стільницею , плитка 1х0,5м , клей СМ117 , шви 1,5мм епоксид. Стоїть вже 5років. ІМХО. Потрібно розуміти що така стіна не є схильною до деформації , тому на рахунок клею можна зробити деякі поступки.

Ніяк , хіба що ви зробите ширину стін такою , яка зможе витримати усі навантаження , але це не реально. Вам потрібно не стіни укріплювати , а зняти навантаження яке дах буде передавати на стіни. А для цього потрібен буде коньковий прогін. В свою чергу його потрібно на щось обіперти , а обіперти його можна лише на фронтони.

Adler PUR-Strong g30

Берете полосу пароізоляції , шириною приблизно 20см. Щільно обгортаєте нею димохід та фіксуєте скотчем. Обгорнути так , щоб вона заходила на 10см вище затяжок. Далі берете фасадну вату 50мм , і наносячи гребінкою на неї клей , обклеюєте димохід по периметру. Клеїти так , щоб захопити ті 10см пароізоляції. Потім вже звичайною ватою доутеплюєте стелю. Коли клей висохне по кутках димохода розрізаєте пароізоляцію. І коли ви вже змонтуєте основну пароізоляцію , то склеїте її відповідним скотчем з тими полосками що будуть звисати з димоходу.

Казоблоком Д150. Зручний у монтажу , не горить , екологічно чистий , довговічний . Термін служби дорівнює терміну служби самого будинку. Ті , в назві яких є слово силікон , силікат , і немає слова акрил.

Приберіть звідти решітку , зробіть як у сусідніх , решітка на бокових стінках. Цей канал якось пов'язаний з квартирами мешканців , чи він суто для під'їзду? Якщо так , знайдіть десь внизу вхідний отвір цього каналу , та перевірте чи він не забитий.

Якщо повітря підведене безпосередньо в топку , то ігнорувати. Подумав , що повітря підведене для конвекції , а для горіння береться з приміщення.