andrey_ka

Ні , для цього потрібно бути , або замовником або займатись іменно цим. А я по іншу сторону барикад. Так. Можете зробити і в кінці після всіх цих робіт. Але в такому разі виправити малою кров'ю вже не вдасться , і вийде в рази дорожче. А недоліки будуть однозначно. Це я вам кажу як людина , яка робить і утеплення , і встановлює вікна , а потім робить відкоси та встановлює підвіконня. Нажаль , але користь цього тесту важко переоцінити. Чому ж не покаже , думаю покаже. Правда це стосується утеплення перекритів , мансард та стиків зовнішнього та внутрішнього утеплення. Особливо останього , де замовнику вкрай важко перевірити якість , а виконавцю із за важкодоступності цього місця впадлу корячитись . і робить аби як.

По кладці зразу видно чи вона чимось зруйнована , чи так попередньо покладено. Скоріш за все що будівельники так поклали.

То забагато , достатньо 25-30мм. Але дошка вам там буде заважати утеплювати. Так. 8мм. Що ви маєте на увазі під словом , повело?

Нормальна. ІМХО. Навіть 300мм. блока без т-подібного підсилення вистачить. Тільки дах , захистити від продольного переміщення. Бачили може , коли вилазиш на горище там через весь дах хрест-навхрест прибиті дошки. В сучасному варіанті можна використати пластину. Особливо актуально , якщо це мансарда. Виглядає це приблизно ось так. Ще , закінчення фронтона обов'язково потрібно армувати.

Якщо в будинку присутні фронтони , які викладені з того ж матеріалу що і стіни. Якщо коньковий прогін жорстко замонолічений в ці фронтони. Ні про які переміщення не може йти мова. Якщо поставити два трикутники (фронтони), на гіпотенузи покласти лист фанери (латування , покрівельний матеріал), то скільки б ви не клали на цю фанеру ваги з місця ви систему не зрушите. Така система не потребує страховки. І затяжки носять тут суто декоративний характер. Тоді можна зробити логічний висновок , що без ригеля дах спроєктувати та побудувати неможливо. Може таких дахів в природі не існує? Якщо існують , то як же ж їх побудували ?

Та нічого там прям завбачливого немає. Ось сторінка повністю. Просто вирізав те що хотів показати. При безрозпірні системі затяжка немає ніякого відношення до розпору . Затяжка впливає на статичну стійкість усього даху (в певних випадках), і ніяк не до розпору , ну ніяк. Може хоч так зрозумієте. Головне це остання картинка , де про фронтони. ПС.. Все , я спати.

Ось ця частина крокви робить шарнир нерухомим. Що ви маєте на увазі під горизонтальною силою , вітер ? Внизу крокви опираються на мауерлат , зверху на прогін , от і вся схема. Так , один рухомий , інший ні. Фіг його знає , нікуди не дівається , напевне намагається зсунути дах в сторону , але розпір при цьому не викликає. Так давайте цю відповідь , не чекайте доки почну запитувати.

І що не так?

Все , я пас. ПС.. То не той ДБН. Ця норма ось у цьому : ДБН В.2.6-220:2017 "Покриття будівель і споруд"

Ледь знайшов цю книжку. Не мучайтесь , ось ваш варіант. Тобто низ запилюєте так , як на фото постом вище , і прикріплюєте до мауерлата цвяхами , скобами , кутниками , не суть. Це і буде рухомий шарнир. А верх запилюєте навпаки , і скріплюєте у будь-який спосіб , як на малюнку . Це і буде нерухомий шарнир. Яким чином? Вона клониться , а затяжка її буде утримувати. Вона не буде давати кроквам з'їхати в бік. Як ви уявляєте цю стабілізацію. ПС.. Чи може навпаки. Навалило снігу , вийшло сонце з однієї сторони даху сніг підтанув та зійшов. І тут зі сторони скату на якому і так купа снігу починає дути вітер. І все це навантаження починає давити на крокву , та в свою чергу на затяжку , а та на протележну крокву на якій зовсім немає відповідного навантаження. І та починає вигинатись намагаючись вилізти з мауерлата , при тому давлячи на стіну. Навіщо ви робите скати різної довжини , це ж додає купу проблем та зайвих рухів. ? Адже у вас плити перекриття , які цілком здатні витримати навантаження від даху.

Мінімальна 1см , менше немає сенсу , бо при затиранні будуть кататись камінчики , і штукатурка буде виглядати не ахті. Але завжди намагаюсь робити приблизно однаковий шар. Так і для штукатурки ліпше , і для мене (як не дивно) легше в роботі. Тонкий шар під час роботи швидко сохне , в одному місці вже треба затирати , а в іншому ще не схопився. При штукатурці , коли на стіні різна товщина , завжди спочатку приблизно вирівнюю товщину шару , а вже потім наношу фінальний. Намучаєтесь. Ставте звичайні маяки. Зразу під час затирання їх потрібно діставати. Якщо це робити аккуратно , то їх можна використовувати і далі.

Так , але зовсім для іншої системи. Там мало б бути написано , щоб крокви при висячій системі не викликали і далі по тексту. Там просто текст трохи по дебільному написаний. Ну як так можна. Я вже не знаю як вам довести , що ви помиляєтесь. Ну написано ж чорним по білому , що при такій системі навантаження направлені вертикально вниз і розпір не виникає. Це витримка з норматива. Невже ви будете сперечатись з ДБН ? І апелювати тим , що десь в якійсь книжці написано.

Так. ІМХО. На тріщини це не вплине . Але зручності в роботі додасть однозначно.

Ні на що , ви не зможете на це вплинути. Невеликі тріщини будуть , і це усадочні тріщини. Десь різна товщина шарів , відповідно нерівномірне висихання , і як наслідок напруга та тріщини. Нічого в цьому страшного немає. І не тільки ракушняк. ІМХО. Я взагалі при штукатурці грунтовку не використовую (і не залежно яка гіпсова чи цементна), тільки вода. Грунтовка , то вже для оздоблення. Не просто змочити , а наситити стіну водою , тобто поливати доки стіна вбирає вологу. Це врівноважить водопоглинання та не дасть штукатурці надто швидко сохнути.

Та мабуть встановлюється , я не проти. Але враховуючи , що проєми закриті не бучу сенсу робити зайві рухи. Тріщини в штукатурці в останню чергу залежать від протягів. Звичайно якщо вони , не як на вершині Евересту. Штукаутрите , чекаєте 5-7днів. Потім в верхній частині вікон прорізаєте отвори , і хай досихає.

Ось тут обговорювали. https://www.stroimdom.com.ua/topic/238168-tepli-vidkosi-teplye-otkosy/#comment-5320044

Мабуть , у вас талант. Якою штукатуркою гіпсовою чи цементною ? Бо цементною в мене не виходить , і завжди доводиться вікна захищати. Навіщо робити зайві рухи .

Якщо у вас вже стоять тимчасові , то спочатку штукатурте потім поставите вікна. Менше ймовірність загадити розчином вікна. Так як відкос знаходиться всередині теплового контуру будинку , то це - ІМХО. абсолютно зайве. Достатньо встановити вікно на вставку з ЕППС. А вікоси поштукатурити іменно вапн'яною штукатуркою , при чому у розгорноутому вигляді. Під час штукатурки стіни навколо вікна , вікно заляпується розчином аж бігом , і його потрібно чимось захищати. Тому краще коли його взагалі немає.

Для внутрішньої штукатурки не важливо який , обирайте той що крупніший. Сіяти у будь-якому разі , і не черз мілке сито. Колишні металеві ліжка з сіткою бачили , от через таке сито краще всього сіяти. Таке можна робити лише с чисто вапн'яною штукатуркою без цементу , і не з вашим досвідом. Для такого потрібна бригада. Не варто.

Однозначно! І робити це потрібно перед оплатою за встановлені вікна , двері , та перед оплатою за утеплення будинку. Якщо будете робити після , то не забудьте валер'янку.

1:5. Цемент М500. Пісок , чим крупніший тим краще. І відповідно чим мілкіший пісок тим більше потрібно додавати цементу. Самостійно. Купувати в мішках , це коли ви робите ремонт в квартирі десь на надцятому поверсі , і немаєте можливості затягнути туди мішалку та пісок. Або у вас купа зайвих коштів. До того ж намішати можуть що завгодно у довільних пропорціях. То не мороз. Великий шар , швидке висихання , внутрішня напруга (можливо і від передодавання цементу), і вилазять тріщини. Якщо не бухтить , то нічого страшного.

Тому що ви неправильно трактуєте написане. Червоним , чітка , зрозуміла , завершена думка , яка стосується наслонної системи даху. Все що після крапки до наслонної системи не відноситься від слова взагалі. Як можна гасити те , чого немає?

Цементну , дешево та сердито. Це не так , далеко не так. Можете видихнути , після того як штукатурка висохла (і не важливо яка) їй мороз по-барабану. І та волога яку теоретично вона може натягниути з повітря ну ніяк не зможе , за допомогою морозу її зруйнувати . В залежності як штукатурити. На прикладі однієї стіни: Розводите будь-яку гіпсову штукатурку-шпатлівку до стану рідкої сметани , і проходите на здир. По закінченю не чекаючи доки висохне ребром шпателя чи терки зрізаєте усі горбики , камінчики , і знову проходите. Проходите доки не буде прийнятного результату. Як правило вистачає 2-3 рази. На виході отримаєте результат , як у глянсованої гіпсової штукатурки , але в рази дешевше. Замінник вапна , то і є пластифікатор. Назва чистий маркетинг. Вапно можна замінити лише вапном. Немає різниці. Ні , це не так. Вапн'яна навпаки більш липуча , якщо вона справді з вапна, і працювати з нею на порядок легше. Ні. Справжня вапн'яна штукатурка , це коли замість води використовують вапно розведене до стану рідких вершків , а це буде трохи дорожче.

Ніфіга не зрозуміло. Можна лише здогадатись , що автор стоїть перед вибором. Жодного питання не було озвучено. Пс... І те , що в назві присутній значок питання ясності не вносить . Так як наявна бетонна плита у будь-якому разі покривається , або деревом або умовним деревом.

І зовсім не те , що описуєте ви. Читайте уважно тему . Там навіть в назві вказаний тип даху. Немає. Але у вас ця дошка не являється елементом крокв'яної системи , тому достатньо її самонесучості. ІМХО звичайно. Це смішний діаметр , забудьте за нього як за кріплення. Якщо у вас ліс свіжепилений , то тільки на болти. М12 по 2шт на один елемент. Якщо ні , то на цвяхи. Д150 по чотири шт на один елемент.