andrey_ka

Ні , мауерлат виставляєте геометрично рівно з діагоналями. А крокви , крокви у будь-якому разі потрібно запилювати індивідуально.

Буде , навіть більше , вона завжди бухтить незалежно де , і на чому покладена - це для неї нормально. ПС.. Не майтесь фігньою , пінопласт в тому місці що мертвому припарки. Де саме знаходиться ця тріщина ? Є , але ЦПР бруківку ви не затрете . Хоча ні , затрете але при цьому вона втратись свій зовнішній вигляд. Для того щоб заповнити шви ЦПР , його потрібно робити майже сухим . Промітати шви цією сумішю та проходити віброплитою , потім знову промітати та проходити , і так доти доки між плитками не перестануть з'являтись щілини.

Рівно , не прив'язуючись до стін.

ІМХО. Я так розумію , що в першу чергу будівельна організація повинна ввести вікна в експлуатацію , а вводять їх вже представники виробника. Це як з котлом , щоб дати гарантію виробник повинен ввести свій виріб в експлуатацію. А далі вони повинні вам видати гарантійне посвідчення. І щось мені підказує , що ніяких документів вам не надали. ПС.. До речі ця гарантія має складати не менше ніж 5років.

Ті самі яйця , тільки в профіль. Немає нічого неможливого , це доволі проста технічна задача. Ви б краще спочатку подивились на вартість цих шамотних плит. Мало того що вона коштує як крило боїнга , так потім ще треба оздоблювати.

Я ж кажу , мало. Видно цей протяг до того місця не дістає. Вам потрібно в проблемному місці (кімнаті) забезпечити рух повітря. Бачили в амеркиканських фільмах на стелі такий великий тихохідний вентилаятор який премішує повітря , от щось на кшталт цього можна зробити в тих міснцях . А стики пароізоляції та примикання до стін все ж таки загерметизуйте. Бо зараз ще пів біди , а от взимку та й ще коли вімкнете опалення цей процес пришвидшиться в рази. Нічого не буде . Буде вімкнене опалення , не буде різкого перепаду температур відповідно не буде конденсату. Малоймовірно , протягувати може хіба що через стики паробар'єра , але ніяк не через нього самого. Ні , якщо конденсат з черепиці потече , то ви помітите потьоки по стінах , або через нещільності паробар'єра , вле ніяк не висячі крапельки на паробар'єрі. +100. Зняти дошки , зняти паробар'єр , додати ще 100мм вати та повернути все взад. Заодно подивуватись якості укладеної вати , бо якщо там так укладений паробар'єр то з ватою точно накосячили.

А у вас що є великий вибір. Або 120мм , або 60мм. Беріть 60мм. , 120мм заманаєтесь прогрівати тут вже потрібна повноцінна піч. Або краще скомбінувати , навколо топки 120мм , а вище 60мм.

Чому ви так вирішили. В москві , наприклад , на 9 травня ще йшов сніг. Може цей будинок знаходиться у чорта на кулічках , і + людина пише кацапською мовою.

З повітря. Лікується вентиляцією. Видно ви мало відкрили вікон , або лише в режимі провітрювання , треба більше. Потрібно забезпечити рух повітря по всьому будинку. ПС.. І потрібно загерметизувати всі стики , нахлести пароізоляції , бо через них утеплювач буде поступово насичуватись вологою та втрачати свої теплоізоляційні властивості.

Ну піну взагалі заборонено використовувати як кріплення. Просто вам погано виконали механічне кріплення , тому воно і гуляє. І піна там нічого не врятує. ПС.. Будете робити оздоблення , між рамою та оздобленням забезпечте якийсь еластичний демпфер.

А що це за чудо стрічка ? Якщо то ПСУЛ , то що він там робить , з якого дива його туди втулили. Його місце ось тут:

Дорого. Все що потрібно для монтажу покрівлі + крокв'яна система + покрівельне покриття. ПС.. Ваше питання , на кшталт , скільки зараз коштує автомобіль.

Ось вам ще лайфхак , перед маніпуляціями з відкосами стулка вікна та всі навіси обов'язково демонтуються . Це залишає їх чистими та не заважає оздоблювати відкоси.

Я мав на увазі вивести труби ревізії ось так , малюнок трохи неправильний , щоб труби не зустрілись трійники потрібно буде розвернути на декілька градусів один відносно другого. Я так розумію ця яма та люк вам потрібні лише для доступу до ревізій ? Якщо вивести так як я намалював то не потрібно мурувати стінки та ставити люк , просто з землі будуть стирчати кінці труб. Перший перехід з чугуна на пластик має буде 125 х 110мм , тобто пластикова частина має одягатись на чугун. І краще спочатку поставити трійник ревізії , а вже потім рівняти колінами трубу в один рівень , чистити буде легше. ПС.. І труби мають бути рижі.

Одна з цих муфт має одягатись на трубу , тобто потрібна інша. Чому ви волієте вивести труби іменно вертикально , менше переломів менше проблем. Виводьте безпосередньо під кутом 45гр.

Якось ви хитро порахували. Якщо умовна висота 40мм то: відкидаєм ухил 40 - 17,5 = 22,5мм Відкидаєм плитку та клей 40 - 15 = 25мм та 22,5 - 15 = 7,5мм. І отримуємо тіло стяжки яка в найвищій точці буде мати 25мм а в найнижчій 7,5мм. Або в середньому 16,25мм. На 1мм шару , клею потрібно приблизно 1,3кг. , тоді на квадрат стяжки клею знадобиться 16,25 * 1,3 = 21,1кг. Тобто на матеріал для стяжки на один квадрат знадобиться приблизно 600гр , думаю пісок з цементом та пластифікатором вийде дешевше. Роботу ж можна взагалі не порівнювати , тягнути стяжку безпосердньо з клею банально не вийде. А монтувати плитку зразу на шар клею в 2см не візьметься ні один осудний плиточник.

Навіщо різати , берете пластиковий трійник під 45гр. знизу повздовж розрізаєте , далі термофеном розігріваєте та одягаєте на трубу. В противагу розрізаному трійнику берете шматок труби довжиною як трійник , повздовж розрізаєте розігріваєте термофеном та одягаєте на трійник , але вже знизу. Ну і на останок зтягуєте все це хомутами.

Цегла в такому місці довго не живе , буде тягнути в себе вологу , а мороз взимку буде її рвати. Краще використати бетон. Буде труба вставлена в ревізію та виведена назовні. Питання то в чому? Звичайно що буде.

Не бачу я в цьому сенсу (хіба що при халявній електриці (нічний тариф) ). А тим більше при твердопаливному котлі , в його системі вже присутній теплоаккумулятор , от в нього і треба заганяти тепло. Щоб накопичувати тепло в стяжці - це потрібно її перегрівати. В іншому разі як це можна зробити ? Наприклад , нагріли ви стяжку до умовних 30гр. в кімнаті у вас при цьому 20гр. все - це пікова температура. Далі , після вимкнення опалення температура по мірі тепловтрат будинку буде тільки падати. Щоб втримати задану температуру в кімнаті 20гр. стяжку потрібно перегріти , а якщо її перегріти то температура в кімнаті буде більша ніж 20гр. - замкнене коло. Ну а в міжсезоння , коли температура коливається в занадто широких межах , і з завидною швидкістю. Тоді таку високоенерційну систему взагалі немає сенсу вмикати.

Поки труби ТП прогріють цього монстра (плита + стяжка) посивієте. ІМХО. Система опалення має бути динамічною та гнучкою в регулюванні , тобто товщина стяжки мінімальна та відділена від плити утеплювачем. Наприклад в міжсезоння похолодало , вмикнули ТП і через пів години - годину отримали тепло.

По тому , по тому , просто відповідь дана без пояснення. Малось на увазі , якщо будуть шпалери то порядок байдуже . А от якщо оздоблення більш відповідальне то краще спочатку ЕППС , а потім стик ЕППС та стіни перекрити шаром штукатурки , щоб типу основа під оздоблення мала суцільний шар. ПС.. А якщо вікна встановлювати по правильному , то по периметру вікна клеїться утеплювач завширшки 100мм , і всередину встановлюється вікно. А ліпити ЕППС на всю площу відкосів то ІМХО дурь повна. Це щось із розряду теплої фарби , тільки зайві витрачені кошти. Так буде краще. Таким чином ви будете мати чітку площину по відношенні якої можна буде встановити вікна. Тобто підвіконня та відкоси будуть мати однакову ширину. Ну а якщо будете робити навпаки , то перед встановленням вікон потрібно буде вирахувати площину штукатурки. А в цілому , якщо руки прямі то порядок не важливий.

Ні те , ні інше , попередньо неякісно виконали гідроізоляцію + монтаж. Зняти плитку+клей , якщо і стяжка бухтить зняти стяжку. Потім зробти все в зворотньому порядку. Залити стяжку , нанести гідроізоляцію , покласти плитку. Зачекайте трохи , зараз "Propeller" прийде , порядок наведе. Це вам може сказати лише той хто буде виконувати роботи , і лише після обстеження та визначення необхідних робіт. Для орієтації можете зайти на сайт "все работники" і порахувати. Демонтаж плитки , демонтаж стяжки , заливка стяжки , гідроізоляція , укладання плитки + додайте до цієї суми ще відсотків 20. Скоріш за все , що не можна.

Цегла ручної формовки. Отримаєте зразу два в одному , і теплоємний короб , і оздоблення.

Ну тут все просто , проєктант взяв цю цифру просто наобум. Якщо ви знайомі з нормами , те це питання як мінімум дивне. Вона дешевша , вона нормально гнеться. Але можете використати і звичайну. Ніхто вам не забороняє використати і цільну , але коли ви спробуєте зв'язати каркас використовуючи на кутах цільні шматки тоді і зрозумієте чому. Грубо кажучи закалібаєтесь на кутках маніпульвати цільними шматками. ПС.. Якщо ви дотримаєтесь правил перев'язки арматури , то без різниці цільні там шматки чи ні.

Якщо товщина стінки димохода мін. 120мм , то достатньо.