andrey_ka

Ніяку. Прочитайте останні дві сторінки , де люди діляться негативним досвідом необдуманого накриття вати. https://www.stroimdom.com.ua/topic/232389-zhdom-harkove/page/29/

Різати будь-яку плитку , в будь-який розмір , під будь-яким кутом.

Це одна з найпростіших операцій в плиточних роботах , тим більше оплочується додатково , як чистовий різ. Може він цього не знає , ви його зацікавте. Якщо плиточник боїться зарізати ці чотири плитки таким чином , то завезіть на фірму яка спеціалізується на порізці плитки , і вам там її поріжуть , а плиточнику залишиться її викласти. ПС.. Якщо ви опустите плитку на 8см. , то ці 8см. доведеться викладати під стелю. А як на мене , краще коли під стелю підходить ціла плитка.

Чому? Невже плиточнику стане проблемою рівно врізати плитку?

Самі собі створили проблему , і героїчно її вирішили. Браво!

Буває , ну так я і не прораб , мені можна.

Але вказує на те , що система як мінімум не правильно спроєктована.

Абсолютно нічим. Просто потрібно виконати дві прості умови : не прикручувати УД до СД , і не прикручувати ГК до УД. А якщо - це вже сталось , то ця стрічка може в деякі мірі компенсувати розширення ГК , і цим самим спасти від тріщин. ПС... Можливо у ТС будуть ідеальні умови , і тріщини ніколи не з`являться , але система заіжди розраховується , виходячи з найгірших умов експлуатації . ПС... Від додавання стрічки , міцність сну виконавця значо збільшується - це факт.

Навіщо тоді шви заповнюють спеціальною еластичною щпатлівкою ? Керуючись вашою логікою шви можна заповнювати цим самим гіпсом з якого складається ГК.

69гр. - це ціна поклейки метра скловолокна , 15гр.- це ціна метра грунтування. = 74гр. - це заробить прораб. 14гр. - це ціна метра скловолокна , 25гр. - це ціна клею для поклейки метра скловолокна , і проходження цим же клеем зверху. = 39гр. Усе разом становить 113гр. Звичайно ваші ціни , як на матеріали так і на роботу можуть відрізнятись. Ну , ок. (Предупежден , значит вооружен).

Не едине питання від вас , (навіщо балки прикручувати до армопояса ) по моєму я дав . Може були ще якісь , які я , із за своєї тупості не зрозумів?

У мене котел простий двухконтурний димоходний , берета , і при підключені програматора він автоматично гріє воду до 60+ градусів , і в нижчу сторону не регулюється (або я не знаю як це робиться) . І в такому режимі він може працювати до 20хв. не вимикаючись. За цей час будинок встигає прогрітись , і програматор вимкнути котел . Якщо ж не встигає (великі морози), то автоматика його примусово вимикає на короткий час ( напевне для того , щоб він трохи охолов) , а далі все повторюється знову. Раніше (до програматора) також тактував як у ТС . ПС... Для ТС потрібно ставити програматор , і виставляти температуру нагріву на максимум це дозволить котлу працювати довше не вимикаючись від перегріву. А для того шоб котел працював на температурах 30-35градусів , потрібно збільшувати плошу радіаторів , щоб теплоносій встигав охолоджуватись ІМХО.

Ну чому усі з впертістю маніяків намагаються впихнути туди СДМ. Не місце їй там. Читайте : https://www.stroimdom.com.ua/topic/232347-kondensat-mezhdu-paroizolyatsiey-perekrytiya-vatoy/page/2/ ПС... СДМ зовсім не захищає від протікання , краще тимчасово відремотнуйте дах.

ІМХО , занадто потужний котел для такої малої сисетми. У мене була схожа проблема доки не поставив програматор. Тепер доки програматор не виключить котел він працює , і працює на максимальних температурах

Звичайно є , ви втратите 113гр. на 1м² , він заробить 74гр. , суцільні плюси. А більше немає жодної. Скільки ви там казали у вас квадратів 112 , перемножуємо на 113гр. , і ,,,, 12656гр. Якщо для вас це не гроші , то я вам заздрю. 3 А якщо подумати ? Гк при зміні клімату в будинку змінює свої фізичні розміри , відповідно його завжди монтують з зазорами , як від стін , так і між собою. А тепер дивіться : ваш прораб не вклав демферну стрічку між стіною і УД - профілем , але прикрудив СД - профіль до УД і судячи з фото ще й прикрутить ГК до УД - профіля , з ймовірністю 100% . А тепер питання .Що буде , коли ГК раптом заманеться змінити свій розмір , а він жорстко прикручений до стіни ? Ось так і з`являються тріщини.

Хз... , якусь дошку поставили на ребро та й прикрутили. Хоча логічніше було випустити балки на ширину звіса і на них обіперти крокви. Так і підшиву зручніше монтувати , і конструкція надійніша , і закладати між балками ГБ краще (не заважає мауерлат) .

Я ніколи і не намагаюсь такі шари виводити в ноль , достатньо правилом створити площину , а вже чистовою шпатлівкою доводити до потрвбного стану. Як правило в таких вивадках товшина всюди різна , відповідно швидкіість схоплювання різна. І тому такі стіни , як ви правильно вказали , вкрай важко вивести в ноль. Ну , це всього - на - всього рекомендації. Вони ж не пишуть , чому не можна більше 30мм. наносити , і що буде якщо цей ліміт перевищити.Тим більш практика показує , що деяка вилка в ту , чи іншу сторону може бути.

Ну так я ж с кнауфом і не сперечався. Але , перед нанесенням наступного шару , попередній потрібно повністю висушити інакше буде а-та-та , а більшість цього не дотримується. Тому і написав , що вкрай бажано наностити одним шаром. З досвіду : спокійно наносив шари до 50мм. за раз , ніяких проблем ніколи не було.

Не зрозумів. Що ви цим хотіли сказати?

Підійде будь-який в якого корпус в який вставляються леза металевий.

Так на мішках же пишуть : Кнауф НР старт 5-30мм. Ротбанд 5-50мм. Вкрай бажано наностити одним шаром.

Відкрию вам таємницю , його там не має.

під словом прокладка я мав на увазі мауерлат.

Берете плиточний клей , додаєте чистий пісок 1х1 , додаючи води розмішуєте до напівсухого стану , і затираєте.Отримаєте світлосірий колір , якщо потрібен інший колір , використовуєте білий клей , і додаєте потрібний колорант.

Ну в мене ці фотографії є , але як їх повернути я не знаю.