andrey_ka

40ммх200мм. Суто декоративна , як основа для майбутньої стелі. В залежності яку висоту вільного простору хочете отримати. Якщо плануєте робити там якесь житлове приміщення , то 2600мм. Якщо ні , то підійде і 2200мм.

Ну там неправильно її змонтувати не вийде. Просто прикладаєте до торця контрлатування та першої лати і пристрілюєте степлером. Можна додатково прикрутити покрівельними саморізами. Спеціальних фото в мене немає , якось не спадало на думку робити . Якщо потрібно можу сходити та сфотографувати. Мембрану в тому місці у вас порвати не вийде , там вона приклеєна до металевого капельника. Є ось таке фото , тут сітка не штатна , але принцип той же. Вона апріорі додається. Повітряний прошарок , це висота від СДМ до покрівельного матеріалу. А чи впевнені ви , що там іменно 21 , а не 19,5° чи 20°. У вас градуси на межі , тому при виборі товщини контрлатування краще піти у більшу сторону. До речі чому такий малий кут нахилу , адже це змушує вас збільшувати переріз крокв та нарощувати висоту стін (ну, щоб зберегти горищний простір) + на такому даху завжди буде лежати купа снігу. ІМХО вітер цього не вартий.

Сітку ставити у будь-якому разі , малі птахи (горобці) спокійно там облаштуються + оси можуть робити кубла. ПС.. Якщо ваші майстри , при обиранні товщини контрлатування апелюють птахами , то перевіряйте та контролюйте все що вони роблять.

Пробуйте , як правило закінчення кладки слабке , і в тому місці кладеться аби як. ІМХО . Замість 50мм. утеплювача додайте 150мм. Це дозволить на певну висоту прибрати цеглу номер 4 , що в свою чергу додасть зручності в прибирані цегли номер 1.

Якщо там кладка в пів цеглини , то прибрати її без шкоди для пінопласта можливо. Акуратно перфоратором по швах цегли. Поясніть , будь-ласка , який це зазор вона перекриває , а то щось не можу ніяк зрозуміти.

Звісно в вашому випадку клеїти суцільними полосами , то даремно. Та тут ситуація інша , до того ж з одного рулона виходило в два рази більше полос (так як розрізався повздовж). І якщо врахувати вартість та монтаж дошок , то виходить на порядок дешевше.

Я так розумію відповідей на питання не буде! Немає тут нічого дивного , так зробити можна , і навіть буде дешевше , ніж у класичному варіанті. Але стверджувати , що не можна залишати повітряний прошарок між ПІ та ГК , тут дійсно дивно. Утеплення , пароізоляція оздоблення , у данному випадку вагонка але можна замінити і на ГК.

О , так з цього потрібно було починати зразу , типу : я в будівництві не спеціаліст , але думаю що потрібно зробити так то і так. Тоді і питань до вас не буде. Дякую , Шпайделя почитаю (якщо знайду) , але це все лушпиння. Дайте ,будь-ласка, відповіді на питання , на ті дописи де в кінці стоїть значок питання.

Тобто пар проходить через ГК , і в просторі між ГК і пароізоляцією охолоджується та конденсується ? Яким чином він охолоджується , адже вище пароізоляції утеплювач який цьому перешкоджає ? Якщо навіть припустити що ви праві , то в будівництві повинні бути якісь норми , які : або забороняють залишати повітряний прошарок , або зобов'язують в оздоблювальних шарах робити вентеляційні отвори. Ви можете надати посилання на такі норми ? Подивився , уважно подивився. Наприклад на верхньому малюнку чітко видно що між утеплювачем та СДМ ніякого прошарку немає , а от між оздобленням та пароізоляцією на обох малюнках є . ІМХО. То обрізаєте так , щоб не було видно що до чого відноситься , то назви видаляєте. Таке відчуття , що намагаєтесь змішати зерна з лушпинням.

Ну якщо ви розумієте усі процеси , то можете пояснити простими словами , яким чином у просторі між пароізоляцією та , наприклад ГК буде відбуватись вологонакопичення? То ви про той малюнок що я виклав ? До чого ці малюнки? На них же написано , що то дах з подвійною вентиляцією , і мова в них йде про вентиляцію піддахового простору. До теми обговорення вони не мають жодного відношення.

Звідки ви це взяли , дійшли власним розумом , досвідом чи десь вичитали?

1.Немає різниці , за уподобанням. 2. Талькохлорит.

З якого переляку , одна кроква , одна полоса. На металобазі. Можна купити і по 70 , але це не вигідно. Ціна за встановлення мауерлата взята з середньостатистичних розцінок. Ціна за встановлення полоси сформована самостійно , і це ціна з реального кошторису . Полоса не гнулась зварки там і близько немає , порізали на металобазі зразу в розмір. Свердління отворів до уваги не бралось , так як на момент встановлення свердлився лише один отвір , в нижній частині. На встановлення пішло 2 години. Вам видніше.

Додам до вашого допису головне, ну щоб був зрозумілий ваш досвід. Мауерлат 100х100мм х 24м = 1680гр. Встановлення мауерлата 24м/п х 123гр. = 2952гр. Шпилька М14 х 8м/п = 800гр. Гайка +шайба М14 х 20шт. = 240гр. Скоба буд. 40шт х 25гр. 1000гр. Кутник для кріплення балок 90х90х3мм 40шт = 1600гр. Саморіз конструкційний 6х40 320шт = 784гр. Загальна сума 9056гр. Полоса 50х4 х 40м/п х 1520гр. Гвинт дер. 12х60х160шт = 1280гр. Встановлення полоси =1000гр. Загальна сума = 3800гр.

Не порівнюйте зелене з мокрим , запах і вода то різні речі. При наявності фанової вентиляції (а в багатоквартирному будинку вона повинна бути пристутня апріорі)ви запаху ніколи не відчуєте , незалежно тече вона чи ні. Ви самі підсвідомо відчуваєте в чому проблема (бачок). Це не так. Ви знаєте скільки потрібно злити води з бачка , щоб відкрився клапан поповнення ?. Отож. ПС... Чудес не буває , десь тече. І , ІМХО вентиляція тут нідочого. ППС.. Перекрийте воду , злийте її з бачка , залиште все на 2 тижні і... вуаля проблема зникне.

Немає цих способів , варіантів. За відсутності фото або відео реалізації , то лише ваші припущення , які нічого не варті. Ви ніколи такого не робили , ви ніколи не рахували різниці , але впевнено стверджуєте , що так і дешевше і зручніше. Ок , я вас зрозумів. Мені прикро , що я не зміг вас здивувати наступного разу придумаю щось дивовижніше.

Не критично. То не пліснява (принаймні не та пліснява яку потрібно боятись). То наслідок висихання дошок без необхідної вентиляції. І якщо ви новокупані дошки притулите до плівки на них також з'явиться ця чорнота.

Буду вдячний , якщо покажете альтернативний та дешевший спосіб кріплення балок напряму до армопояса. Та невже. Щоб таке стверджувати потрібно , як мінімум порахувати всі способи кріплення (включаючи мій). Ви це - робили? Я.

Ви напевне з тих людей , що вірять в фокуси , чи... бога. По суті: Або тече каналізація (тобто , під час зливу десь протікає , все це виливається на підлогу , потім випаровується і осідає конденсатом на більш холодній поверхні ). Або тече бачок , все стікає на підлогу (потім випаровується і осідає конденсатом на більш холодній поверхні ). Вскривайте інсталяцію та шукайте причину.

А самі балки не потрібно кріпити до стін? А щоб ці балки закріпити до стін не потрібно передбачити основу (мауерлат)? А щоб цю основу закріпити до стін не потрібно передбачити закладні (шпильки) ? І головне , що все це потрібно купити та змонтувати. І повірте , вся ця операція займе куди більше трудоднів та коштів , ніж у прикладі наведеному вище.

Ні , не простіше. Як справедливо зазначили , скоби тут нідочого кріпити. Скоби створюють додаткові незручності під час утеплення між кроквами , а у випадку балок , закладання між ними ГБ або цегли. Да і (ІМХО) сумнівна якість кріплення та минуле століття.

Можна , але в такому разі при встановленні крокв доведеться гризти бетон. Краще змістити мауерлат на зовні так , щоб кроква вільно проходила. ПС... Невеличкий лайфхак. Кріплення для крокв , трохи надійніше ніж усілякі кутники цвяхи і.т.п.. Теж саме що і скрутка проволокою через стіни , тільки технологічніше. Чому цегла , ви ж стіни як би з ГБ мали викладати?

Аргументуйте чому неправильно ? Як на мене то все правильно , окрім товщини утеплення (замало). Зняти дошки , наростити висоту балок , додати утеплювача дошки повернути назад. Ну і заодно зняти з балок рубероїд , дерево має дихати.

Щоб навколо арматури було 2-3см розчину. Зручніше всього ГБ свердлити перами. Якщо отворів небагато то можна пошукати пера для дерева . Незнаю правда чи існують більші за 40мм. Або зробити самостійно , в якості ріжучої частини бажано припаяти двердосплав. На фото перо для висвердлювання вентканалів 130мм.

Безрозпірна систем на то і безрозпірна , що знімає розпірні навантаження на стіни. І якщо ви її плануєте , то і мудрити з посиленням стін немає сенсу. Просто зрізати. Якщо жаба давить зрізати , то під час кладки в газобетоні висвердлювати отвори і одягати його на ці арматурини , а всередину заливати ЦПР. Коли ви будете заливати армопояс то він пройде і по фронтонах , і відповідно задасть низ вікна. Тобто нижче ніж 1,4м встановити вікно ви не зможете , а це трохи забагато.