andrey_ka

Не знаю про яку гідру йшла мова , але менше слухайте що вам розказують , тим більше в магазинах. Будь-яка основа для нанесення гідри повинна відповідати ДСТУ , знаходите відповідне ДСТУ , і читаєте вимоги до основи де вказується , що для ненесення всіх видів гідр. окрім тих які на водні основі , основа повинна бути максимально суха. Далі берете гідру яку вам порекомендували , якщо мова про "Mapelastik" то заходите на оф. сайт завантажуєте техничний лист до данного продукту та читаєте його від А до Я. І там в тех. характеристиках видно слово вода - це означає що данну гідру можна наносити на вологу поверхню. ПС.. Так в принципі потрібно робити зі всім що ви купуєте.

Можна , але ви краще поцікавтесь покроковістю процесу щоб потім не було (пекельних борошен), а то з нього станеться почне ще вкладати плитку на кінські шари. ПС. Потрібно сформувити ухил , можна з такого самого клею на який будете укладати. А можна з дешевшого і бажно щоб він по міцності був такий як і стяжка. Потім , коли все це висохне , грунтувати , наносити гідру. та вкладати плитку. ПС... Нагадаю , що наносити гідру. потрібно на стяжку яка має вологість 4% , або обирати іншу , яка дозволяє нанесення на вологу поверхню.

Можливо , і промахнувся , але в розповсюджених марок бетону не буває пропорцій один до одного (пісок - цемент). Логіка мені підказує , що виробник на малюнку вказав не два мішки по 25кг. , а дві частини мішка 25кг. Тобто малюнок нам показує , що для витрати одного мішка цементу потрібно стільки то піску та стільки то щебеню , і це логічно. Спробуйте обгрунтувати логіку , де виробник вказує пропарції для двох мішків. Це як би виробник в інструкції до , скажімо , шпатлівки на своєму мішку написав: Для приготування двох моїх мішків потрібно стільки то води. ПС. Спробуєм розібратись по іншому. На прикладі бетону М250. Йдемо в гугл відкриваєм перше-ліпше посилання , і бачим , що для приготування бетону потрібно 257кг цементу та пропорції 1х2,4х3,9. Для перевірки лізим в нормативи і бачим , що для приготування такого бетону потрібно 260кг цементу. Робим висновок , що інформації з цього ресурсу можна більш-менш довіряти. І якщо перерахуєм пропорції М250 з малюнка , то отримаєм 1 х 3,2 х 4,8 , що приблизно збігається з приведеною пропорцією.

Думаю за тиждень нічого не станеться.

І правильно робите , малярний скотч можна ліпити на короткий термін , далі він присихає до основи , і замаєтесь потім віддирати. Даремно , ніяких плівок , дерево повинно дихати.

Один мішок цементу 25кг. містить 2,5десятилітрових відра. В десятилітрових відрах червоним : Ваша пропорція в десятилітрових відрах: 1,25 х 2,5 х 4,6 = приблизно М400.

Як правило на кожному мішку є пропорції. Марка приблизно М400 . ІМХО. Перебор , для фундамента золота середина М300.

Дивно не те , що тріщина далі не пішла , а те що камера далі не пішла. Чому не показали раму з вулиці. Як би я знімав таке відео , то в першу чергу показав би , що рама з вулиці ціла. ІМХО. Під час монтажу склопакети виймають , і саму раму транспортують до місця встановлення. ОТ під час цього транспортування і могли впустити та пошкодити раму. Малоймовірно , що тріщина взялась нізвідки , і лише на одній стороні.

Так, криворукість виконавців.

Мабуть керамограніт винуватий.

Вивчати етапи буд. робіт , що і як робиться , вивчати буд. норми , задавати питання на буд. форумах. І тільки після цього винаймати робітників. А на ваші питання що і як вони будуть робити , їхні відповіді , як мінімум повинні збігатись з буд. нормами. От ви найняли покрівельників , а в них в принципі може не бути вологоміра щоб визначити , чи можна наносити данний вид гідри на бетон. От вам і потрібно спочатку самій розібратись , а за потреби і знайти відповідний інструмент.

Ті хто може собі дозволити облицювати сходи клінкером , відповідно винаймають більш відповідальних робітників. Зробіть ціну облицювання з клінкера співставною з ціною облицювання з керамограніта , і ви побачите рівно ту саму картину (розвалені сходи з клінкерної цегли). ІМХО. Дивлячись хто і як облицьовує сходи в магазинах , можу с впевніністю в 99% стверджувати що це людський фактор. Ви не зможете привести жодного випадку де була б винувата виключно плитка.

Є , можна просто на сходи покласти листки картона , перила просто накрити якимись старими простирадлами. Але ж ви не самі будете робити ремонт , а найманим робітникам абсолютно наплювати скільки коштують ваші сходи.

Робитись що , підготовка основи ? Так це процедура не із швидких , потрібно сушити бетон , тобто добитись 4% його вологості. Або застосовувати таку гідроізоляцію , яка дозлоляє нанесення на вологу (більшу за 4% вологості) основу. А ви поспішаєте купити матеріал , який зобов'яже вас дотриматись технології його нанесення.

Це зрозуміло , а аргументи будуть? Не треба сперечатись , просто задавіть аргументами. ПС... Хоч якимись. ПСС... Коли я щось висловлюю , я називаю причини , якось обгрунтовую свої думки за можливості посилаюсь на документи. З вашої сторони просто слова нічим не підкріпленні.

А ви вже підготовили основу , що так поспішаєте? Бо якщо основа не висушена до стану 4% вологості , то наносити всі вище зазначені гідроізоляції не можна. Давайте. У данному випадку з основи (знизу) волога не може прийти в принципі. В основу (зверху) вона не може потрапити , із за нанесення на неї гідроізоляції. Залишається лише одне , волога може потрапити через міжплиточні шви , і лише в простір між плиткою та основою , тобто в клей. І якщо використати правильні міжплиточні шви (на вулиці широкі) та якісну затірку , то і проблем не виникне. Багато хто з домовласників (якщо не переважна більшість) вкладає керамограніт на вулиці , і лижить така плитка десятками років без проблем. Проблеми починаються , коли плиточник починає косячити з укладанням плитки. ПС... Клінкерна плитка також має низькі водопоглинання та паропроникність , але ж що до них у вас не виникає упередження. Ще є ось така інфа що до , на який клей укладати керамограніт. Не знаю правда наскільки вона достовірна , першоджерело відсутнє. Логіку цієї тези я трактую приблизно так: щоб уникнути навіть теоретичного насичення клею вологою потрібно уникати клею який може в собі накопичувати вологу.

Тому що , з вашої тези можна зробити висновок , що буває керамограніт який не призначений для вулиці. Тому таке питання . Опишіть цей принцип. Яким чином він порушує данний принцип?

А що , хіба буває керамограніт який не призначений для вулиці? Його ж попередньо і придумали для областей з агресивним середовищем та інтенсивним наватаженням .

Берете цупкий картон , вигинаєте літерою зет і вкладаєте на підсходинку. Далі берете фанеру 4мм вирізаєте по розміру сходинки та клеєте на ПВА до картону. Перила накрити також картоном , вигнути картон п-подібної форми та зверху одягнути на перила. Або купити геотекстиль , нарізати на полоси та забентувати перила та балясини.

Не факт , що це допоможе. Я би не ризикнув.

Ні звідки , хіба що від дощу з боковим вітром. По-моєму так і планується зробити , і не треба перекривати дренажні отвори. Так логіка якраз і підказує , що ні в якому разі не можна перекривати дренажні отвори. Якщо їх перекрити то поступово всередині рами буде збиратись конденсат , а далі мороз або порве її , або зробить круглою.

Можна , якщо на шпильки і плиту пройти наскрізь. Як варіант на плити покласти лаги які будуть основою майбутньої підлоги ,а на їхні кінці мауерлат.

У будь-якому разі мауерлат потрібно поставити рівно . Сформуйте мауерлат з двох дошок 200мм х 50мм одна на одну лежачи , і ставте його в середнє положення.

Так , помилився у назві , але суті це не міняє. Для роботи вентиляції потрібно два отвори в іншому разі вона не буде працювати. Називаються ці отвори дренажні , але функцію вентиляції вони також виконують. Схоже - це ви не розумієте для чого ці отвори. 40мм - це де , в нижній частині стяжки чи біля дверної рами ? Знайщов - це дренажні отвори , які слугують для виводу конденстату з внутрішньої частини рами. Є великі сумніви що до перекриття цих отворів плиткою,стяжкою. Ткніть пальцем де можна почитати про дозвіл , можливість перекриття цих отворів , бо в каталогах я такого не знайшов.

Не вийде , вище вентиляційних отворів рами не пригнеш. 1. Перед укладанням плитки гідроізоляція стяжки. 2. Відповідний плиточний клей. 3. Правильні міжплиточні шви (на вулиці краще обрати широкі) 4. Відповідна затірка. (тут краще не економити , бо - це головна першкода попадання води під плитку) 5. Дотримання інструкцій з укладання плитки.