andrey_ka

Для розуміння нормальності клею , аналогічні маніпуляції потрібно було провести зі свіжим клеєм. ІМХО. Дві доби для клею це - ніщо. Потрібно було зачекати 28діб.

І не тільки відновити перегородку , а й закласти передню частину вентканалу. Тобто ізолювати ваш вентканал не тільки від сусідніх , а й від техповерху. По доброму я б ще й на даху вивів би свій венканал вище інших , шляхом доточування шматка пластикової труби.

Забули відкрити вчамріли , передчасно закрили вчамріли , щось з автоматикою сталось вчамріли.Тому на шляху диму ( якщо ваше життя вам ще дороге ), ніяких автоматичних , і тим більш герметичних засувок. ПС. Від чадного газу порятунку немає. Тому що ви намагаєтесь герметично перекрити рух повітря через піч. Через димохід печі циркуляція повинна бути завжди , щоб виводити надлишкову вологу з цегли. Буде циркуляція , цегляний димохід буде жити хоч 100 років. Вогнетривка цегла боїтся вологи , тому використовувати її в димоході не можна.

А навіщо , яка у цьому логіка ? Ви пропонуєте замінити поганий провідник тепла (повітря) на хороший (цемнетний розчин).

Лишати як є.

Ми , (Микола ІІ) не завжди так робили. Спочатку були етапи , коли розчин повзав по стінах. Молоді були , нетерплячі. Щоб цього не відбувалось потрібно: а) Накидати розчин зверху вниз. б) Після накидки ні в якому разі не зачіпати розчин полутером , максимум підрізати мастерком бугорки. в) Не накидати кінськими шарами за раз. г) Мати терпіння дочекатись , поки розчин почне схоплюватись. ПС... Тобто дотримуватись усього того , що ми написали вище. ППС... Ми завжди так робимо.

Та , одна сімейна пара. ЇЇ звали практика , а його досвід.

І все це робити в траншеї , ну нафіг таку економію. Така економія , як завжди , вилазить боком. Якщо не хочете закопуватись у землю , то краще вже лили б фундаментну плиту в 25см. І фундамент , і зразу готова чорнова підлога.

І... пробували розібратись в причині ? Чи просто не переймаєтесь. Все ж таки це - не штатна ситуація. А як у вас влаштований димохід ?

Майже все. Процес штукатурки : Спочатку закидаєте товсті шари , поступово шарами приблизно по 2см. Тобто накидали шар , мастерком поставленим перпендикулярно до стіни зрізали бугорки (ні в якому разі не приглажуєте мастерком чи теркою) все , чекаєте доки підсохне. Свіжий розчин дуже легко продавлюється пальцем , як тільки він перестає продавлюватись пальцем можете накидати наступний шар. Таким чином вам необхідно вирівняти стіну так , щоб між правилом та стіною був зазор приблизно 1см. Далі накидаєте основний шар. Тут вже будете працювати правилом. Накидали , залишок зрізали правилом , іменно зрізали. Ставите правило перпендикулярно до стіни , і ведучи його вверх і в сторону зрізаєте надлишок. Цей рух бажано робити один раз , пройшли (зрізали) приблизно 20см залишок скинули у корито , або на підлогу, далі знову зрізали , залишок скинули і.т.д. Далі , в деяких місцях залишаться ямки , закидаєте їх , а надлишок знову підрізаєте. Після цього у вас вийде рівна площина . Далі знову чекаєте , як тільки розчин починає тужавіти (перестає продавлюватись пальцем) берете терку , мілкорозпиленою водою трохи змочуєте , і затираєте вже начисто. Якщо поверхня має дефекти , ну там борозди від камінчиків чи невеликі ямки , то замість змочування водою зробіть рідкий штукатурний розчин (тільки пісок має бути мілко пересіяний) і макловицею набризкайте на стіну , і зразу затирайте.

Звичайно перешкоджає , але товщини цих оздоблювальних шарів настільки малі , що критичного уповільнення проходження , і як наслідок перезволоження не відбувається. Інша справа , якщо поверх цих шарів прикрутити матеріал , який на порядок гірше (повільніше) пропускає через себе пар.

А раптом ви , чи калькулятор помиляєтесь. Ситуація нетипова , і я б поостерігся так експериментувати.

Загально відомо що паропроникність стіни , з середини на зовні , має збільшуватись. А паропроникність пінопласту менша за паропроникність вати. І змонтувавши пінопласт поверх вати , ви затормозите вихід пару , і відповідно на стику вати та пінопласту збільшиться ймовірність перезволоження. Тому , краще ліпіть вату.

Для вирівнювання використовують стартову гіпсову штукатурку , а ви чомусь знайши фінішну. Недоречно , незрочно , дорого.

Понти , і нічого більше.

Вам пощастило , удачі в пошуках.

Змістити ФБС до синьої лінії . З зовнішньої сторони на ФБС нанести гідру включаючи і підбетонку , і захистити гідру + утеплити ЕППС , показано червоним. Чорнову стяжку залити в рівень з підбетонкою (розовий колір). Далі гідроізоляція (коричневий колір) Далі утеплювач (жовтий колір) І чистова стяжка (зелений колір)

Тому що раніше не було, і ставили те що треба. ІМХО. Завод десь надибав зеленого скла , і тихо штампує вікна , в надії , що ніхто не помітить. За рахунок продавця , він в першу чергу зацікавлений в розвіювані міфу про зелене скло. Покупцю з продавцем домовитись що : покупець знаходить та замовляє незалежну експертизу , а продавець її оплочує. Якщо експертиза підтвердить "зелене скло" , то продавець замінює склопакети. Якщо ні , то покупець відшкодовує вартісь експертизи. Але щось мені підказує , що продавець відмовиться від такого договору.

Так монтажники , мабуть , ліві люди , які не мають відношення до продавця. Тому продовження встановлення (попри виявлені недоліки) та оплата монтажників , то плюсик в карму покупця.

Не мудріть , цим ви тільки погіршите адгезію. Берете залізну щітку , і ретельно вищищаєте стіну. Потім водою під тиском змиваєте увесь пил , ставите маяки. Перед самою штукатуркою зволожуєте стіну. ГБ зволожувати до тих пір, доки буде вбирати в себе воду. Штукатурити одним шаром , бажано 1,5-2см. ІМХО. Грунтовка там зайва.

Це - коли не відчуваєш дискомфорту при ходінні по такій підлозі. А буде там різниця в 2° чи 4° , то вже не суттєво.

Не впливає.

Є , бетону на 5см більше. Ні , я такого не пропоную. 15см. по центрах труб , як і для стяжки в 6,7,8,9.10см

Це трохи неправда , десь приблизно відсотків сто. Товщина стяжки немає до цього ніякого відношення. Контур відчувається , коли завелика відстань між трубами. Під час роботи ТП труба нагріває стяжку навколо себе , і коли відстань між трубами завелика , вона тупо не може прогріти той шмат стяжки навколо себе , до однорідності . І тому ви відчуваєте різницю температур. Це не так. Будь у вас стяжка 6см , чи 60см , енергії ви будете витрачати рівно стільки , скільки потрібно для компенсації тепловтрат будинку. Все, чим ви бавитесь (товщина стяжки , діаметри труб , кількість води , і.т.п.) всередині теплового контуру будинку , на кількість витраченої енергії не впливає , від слова взагалі. А якщо пдивитись зі сторони 2.0. Ви що ТП вирішили використовувати як накопичувач тепла ? І яка логіка роботи такої системи? Ви на ніч вмикаєте ТП на повну потужність , за ніч він розігрівається до 55+градусів , і вдень ви користуєтесь тим що він віддає , правильно ? Але ж це мега не комфортно , зранку в кімнаті буде 30+ , а у ввечері , скажімо 25градусів. І правильно каже. ІМХО. Чим тоньша стяжка тим краще , тим динамічніша система опалення. От захотіли ви ввімкнути ТП в міжсезоння. з монстром в 10-12см ви заманаєтесь чекати коли вона прогріється , а з 5см через пів години ви вже будете відчувати тепло.

Ви все правильно вважаєте. Зайдіть на будь-який офіційний сайт виробників металочерепиці (наприклад "Рууки") завантажте інструкцію по монтажу металочерепиці , та роздрукуйте її. Дайте цю інструкці в руки вашим робітникам , і хай не відходять від неї ні на крок. Скоріш за все , вони не зовсім розуміють що роблять.