andrey_ka

В каміні є три речі які взаємозалежні це: висота димоходу , переріз димоходу , і розмір порталу, тобто дирки в яку закладаютьсія дрова. І якщо ви помилитесь у виборі перерізу , то може статись що камін того розміру що вам сподобається , або підійде по дизайну ви не зможете змонтувати. 1. Шамотна цегла використовується для викладання топочної камери та димосбірника , не варто її використовувати для кладки димохода . При тому вона ще й відрізняється за розмірами від звичайної цегли. ЇЇ ще можна використати в якості оздоблення. Приклад оздоблення каміна шамотною цеглою: 2. Краще використати чисту глину та пісок в необхідні пропорції . А то фіг його знає що там намішано в тому суглинці ще , окрім глини та піску. Мені здається що тепле повітря з будинку не побіжить у холодний підвал. А якщо і побіжить то по найменшому шляху супротиву , по під дверима і зразу через тех. отвори до підвалу. А весь об`єм кухні та санвузла залишаться не затронутими.

Можна , якщо прибори не будуть використовуватись одночасно. Якщо ж одночасно , то потрібно буде збільшити переріз димохода. Це розрахункова величина. Якщо майже на всі випадки , то 26х26см. Але все ж таки краще розрахувати під конкретний камін . В самому низу дверцята для чистки. Трохи вище каміну шибер. Для кожного тех. приміщення свій. ІМХО , не буде воно так працювати.

Якщо пінопласт закрити зверху армуючим шаром по типу , як роблять фасад то поява тріщин там малоймовірна. Коли монтую ГК , то між листами зважди залишю зазори , і в той же час коли монтую пінопласт , то листи клею встик. І там , і там , проблем не виникає , що і наводить на певні висновки. На вулиціі умови експлуатації на порядок агресивніші . Пінопласт на вулиці (фасад) нагрівається до таких температур , що квартирі і не снилось.

Просто йому так простіше , і винекнення тріщин на стиках ГКЛ зведено до нуля. Прикиньте вартість , і якщо вас влаштовує хай робить з пінопласту.

Усе що ви бачите зараз , будете бачити і на кінцевому фасадному покритті. Вам мотрібно довести данну штукатурку до прийнчтного вигляду , тобто вирівняти клеем. І якщо теперішній майстер не зміг поштукатурити рівно , то і клеем він вирівняти стіну не зможе.Там щоб вирівняти потрібно докласти деяких зусиль , і відповідно ціна буде відрізнятись від звичайної , майте це на увазі.

Якщо ви паркан будете ставити просто на бетон , та гідроізоляція таки потрібна , інакше вода яка буде стікати з паркану буде насичувати бетон вологою , а блоки в свою черку вже будуть тянути вологу з бетону. Щоб не чекати поки бетон висохне нанесіть гідроізоляцію на самі блоки , і тоді можете спокійно їх монтувати навіть на свіжий бетон. А якщо зробити як на фото , тобто спочатку накрити бетон , а вже на верх ставити паркан , то гідроізоляцією можна знехтувати.

Як герметизуються стик відлив-відкос ? Може ваші відливи чимось відрізняються від тих що використовую я? ПС.. Відливи замовляю у звичайного бляхаря.

Я вас трохи не зрозумів . Як це не потрібно перекривати ? Ви підводите утеплювач на 2-3см. нижче низу вікна , потім встановлюєте відлив який лягає на кінець утеплювач , а той трикутник пустоти заповнюєте клей-піною. Я правильно вас зрозумів? Але тоді теоретично вода яка буде збігати по відкосу (при косому дощі з вітром) може попадати під відлив . І якщо там будуть пустоти..... , а проконтролювати цей момент під час встановлення буде досить важко. Давайте я ще опишу словами , як я це розумію. Утеплювач підводиться на рівень низу вікна , Потім утеплювач зрізається для утворення ухилу. Далі встановлюється відлив , який лягає усією своєю площиною на утеплювач і відповідно приклеюється до утеплювача клей-піною. Мій спосіб відрізняється від стандартного тільки тим , що я завожу відлив своїми кінцями в утеплювач для запобіганню попадання води під нього.

Чого б це, на ображених воду возять. До чого тут велосипед? Я вказав автору (підкреслю автору , вас я взагалі ніяким боком не чіпав) на момент перекриття утеплювачем підставочного профіля. І для поліпшення теплоізоляції цей профіль повинен бути перекритий утеплювачем , незалежно від способу встановлення відливіів. Тому як багато фасадчиків ігнорують цей момент. А ви тут як тут , шкідливі поради , велосипед. Перечитайте ще раз моє повідомлення , я нікому нічого тут не радив , від слова взагалі! На ваше питання , як при цьому встановлювати відливи , я дав вам зрозумілу відповідь , (навіть в картинках) , як це роблю я . І абсолютно не наполягаю щоб так робили усі. Ви запитали я відповів , все , не потрібно більше нічого додумувати.

Добре , більше ніколи не буду давати вам таких шкідливих порад , вибачте що поторбував.

Невже перекрити утеплювачем підставочний профіль , та поліпшивши цим теплоізоляційні властивості данного вузла , це шкідлива порада ? Тут не пінопласт але думаю великої різниці не має.

Звертайте увагу , щоб шви пінопласту не співпадали зі швами ГБ. Також щоб пінопласт перекривав підставочний профіль вікна. Ідеальний варіант , це коли ви топите дюбель в пінопласт , а зверху закриваєте пінопластовою заглушкою.

У моєму випадку 2гр. , відчуйте різницю .

Не потрібно їх фіксувати , просто прижимаються розчином до стін. Ось тут я описав процес заливки , пост 4 : https://www.stroimdom.com.ua/topic/233276-diyavolskiy-remont-abo-remont-detalyah/?tab=comments#comment-5044490 ПС.. Вам звичайно пофіг , голова буде боліти у замовника коли він преплатить за цю стрічку в три дорога.

Сохне , тільки повільніше та більш рівномірно. А якщо зробити так як ви пропонуєте то результат буде непередбачуваний , волога яка буде виходити зі стяжки почне осідати де тільки можна конденсатом , та насичувати усе що тільки можна собою. Краще все ж накрити плівкою , відкрити вікна на провітрювання і при цьому можна спокійно далі проводити роботи в цьому приміщені.

Купіть вспінений ПЕ 10мм. , наріжте смужок ширших за твщину стяжки на 2см. і ставте ці смужки безпосередьо під час заливки , буде раза в 3 дешевше.

З власного досвіду: після приклеювання ЕППС на нього хоча б 1годину не можна наступати . Це пов`язано з тим що ЕППС не завжди рівний і буває по площині дугою , і якщо зразу після приклеювання на нього наступити то псля того як ви з нього зійдете він може відпружинити назад , і там утвориться пустота. Я завжди коли приклеюю ЕППС , то на 1годину прикладаю його якоюсь вагою.

Мінімальна товщина 5см. , але це за умови жорсткого кріплення ЕППС до основи. Це коли ви ходячи по ЕППС не відчувпєте ногами коливання , а ходите як по бетону, інакше будуть тріщини. ІМХО бажана товщина 5см. , не бачу сенсу витарчати зайві: матеріал , кошти , зусилля. Хіба що за необхідності вийти на певний рівень, але і в такому випадку краще збільшити товщину утеплювача.

Жодного разу не бачив цього явища , звідки він там візьметься , адже стяжка накрита плівкою і сохне рівномірно.

Те що пароізоляція повинна бути герметична , ( знает каждый пионЭр!). п.с. Делали бы свою халтуру тихонько, а так ... ещё и хвастать стали! И других халтуре учите! "tansss" ПС...Ну ви за всіх не розписуйтесь , вам слід було написати я , я , я . А всі , всі , всі , у випадках з рейками , дошками використовують (delta-schaum-band) , або щось подібне. У випадках зі степлером (delta-multi-band) , або щось подібне.

А як ви герметизуєте дирки в ПБ від саморізів? "І тут Остапа понесло."

На першому фото труба стоїть вверх ногами. Ви так і збирали димохід?

Та який там комплекс , прибрали СДМ та додали вентиляційних грибків.

А може взагалі , ну його нафіг той паробар`єр , а то взяли моду ліпити ті плівке де треба і не треба. Паробар`єр потрібен тільки в приміщеннях з підвищеною вологістю. Я от живу в старому будинку ніяких плівок на стелі немає і жодного разу не бачив конденсату.

Не знаю як сучасний шифер , але звичайний шифер монтують виключно на цвяхи , і при тому їх не можна загинати з середини. Це пов`язано з тим , що при нагріванні шифер відчутно змінює свою фізичну форму, і якщо його жорстко закріпити то можуть з`явитись тріщини.