andrey_ka

А які ? А як , і чим ?

Скопіюю вам пост з іншої теми , що таке септик в мінімальній конфігурації , може з'являться сумніви.

Та не треба з нею мучитись , викопати та здати на металобрухт. Там стінка в 1см завтовшки , на виручені кошти можна пластикову купити. Чеканити , чи ще якось з нею гратись - це тільки вимушено , десь в старому багатоквартирному будинку. В приватному її викопують та викидають навіть не думаючи. Останній раз коли мав справу з такою трубою , зовнішній діаметр був 120мм , стінки сантиметрові , а внутрішній аби 50мм набралось і то було добре.

Хто вам таке сказав ? Ставлять аж бігом. Якщо у вас виникають питання , або сумніви що до роботи цієї людини , то він далеко не фахівець. І в подальшому ви будете тільки мучитися з результатом його роботи.

В прямому сенсі , і немає значення якої якості була кладка , і кидали ви туди папір чи ні. Цей момент просто трохи пришвидшив процес. Ви почали користування ямою , вона заповнилась какою , а ця фігня доволі жирна. І от цей жир через усі нещільності кладки і в основному через дно просочувався в навколишній грунт поступово його замулюючи. З кожним роком навколишній грунт все гірше пропускав через себе цю жижу. І в результаті у вас перестала стікати вода з будинку , ну або стікати дуже повільно. І те що ви прочистите труби , і вичистите всередині ями нічого не дасть , тому як навколишній грунт забитий жиром. ПС.. І це у вас не септик , а вигрібна яма яка шкодить довкіллю , а якщо поряд є колодять або свердловина то і вашому здоров'ю. Суть септика недопустити жир у грунт. Конструкція простого септика: копаєте дві ями. В першій ямі бетонуєте дно та встановлюєте на це дно бетонні кільця. Друга яма має бути ширшою за кільця на 1м. На дно другої ями насипаєте щебінь шаром 0,5м , та посередині встанолюєте кільця. Потім навколо цих кілець , впритик до землі , ставите геотекстиль. Далі між кільцями та геотекстилем насипаєте щебінь на висоту 1м , і накриваєте його геотекстилем.Далі всередині другої ями в стінках кільця на цю ж висоту 1м , в хаотичному порядку свердлите отвори. Далі засипаєте все це землею. Далі на трубу яка заходить у другу яму додатково ставите фільтр , все. Як воно працює: Кака яка виходить з будинку попадає у першу герметичну яму там вона відстоюється (уся важка фракція осідає на дно). Далі вже більш-менш очищена вода попадає у другу яму проходить через фільтр і попадає на щебінь , де ще доощищається і вже потім йде у грунт. Раз на рік першу камеру потрібно відкачувати , а фільтр промивати.

Мутний . Навколишній грунт замулився та втратив свої фільтрувальні властивості. Будете викачувати на постійні основі. ІМХО Це творіння не житєздатне , робіть новий.

Іменно так. Взявши метрове правило , і приклавши його у будь-якому місці : на горбах коливання правила не більше 1мм , впадини не глибші 1мм. Як правило якщо все в цих межах , то візуально ви не будете помічати недоліків оздоблення. Але бувають моменти коли або сонячні промені падають паралельно стіні , або на стіну вішають специфічні світильники. В такому разі потрібно вказувати на це майстрам , і вони можуть вивести стіни у прийнятний для вас стан , але - це за додаткову оплату.

Чому ви так вирішили? Вирізати поза межами ями , цього буде більш ніж достатньо. Напхайте туди бетону. Чому цеглою , навіщо цеглою ? Це ж довго , недовговічно , ненадійно. У вас що там немає можливості привезти та встановити заводські кільця.

Брєд цей чєловек вам сказав! Яким це чином він вам робить каналізацію , він що мурує її з цегли , і в процесі обмуровує стару трубу ? Купіть йому болгарку , хай виріже ту частину труби що проходить через нову яму.

Судячи з фото , робітники , м'яко кажучи , лукавлять. Берете в руки правило та одноміліметрові пластинки і перевіряєте згідно якихось там ДБНів. Ось вам малюнки з тих самих ДБНів , на основі яких робляться перевірки.

Зверху вниз : дошки - утеплювач - пароізоляція - оздоблення. ІМХО. Екологічністю можна знехтувати , так як пароізоляція відсікає утеплювач від житлового приміщення.

Може до крокви ? Якщо , то 0,5м. Це немає значення.

В кожен. Є. Дошки не ідеально сухі , після монтажу вони почнуть досихати , їх почне викручувати , вигинати. Під час монтажу вони (деякі) вже будуть вигнуті , покручені , і їх потрібно притягнути тому на одне з'єднання два цвяхи.

Так. Не бачу сенсу шукати оцинковані , адже протягом експлуатації вони будуть працювати в сухому середовищі. Так. В принципі , з натяжкою , закривши очі 120 цвях проходить. Але з практики 150 цвях тримає на голову вище , ну і незабуваємо про правило : цвях має зайти на 2/3 своєї довжини в крокву. Вище написав , не бачу сенсу.

Він вже за цей час ущільнився природнім шляхом. Щоб він далі почав просідати на нього потрібно або надавити , або поливати зверху водою (дощ) . Ні того ні іншого у вас немає. Від нижньої вологи він може просідати , коли у вас високий РГВ , і значне його коливання. А так він внизу стабільно вологий , і це навряд чи може спричинити просідання. ПС... Якщо вже так сильно боїтесь то чіпляйте , гірше не буде.

Ну як не на материк , ви ж наче мали свердлити сваї та лити зверху плиту. Чого б то , адже цих 5-10років вже пройшло. То лише на час монтажу , для зручності. А наприклад на вулиці , поки дерево згниє то грунт позаповнює всі пустоти навколо труб. Каналізація - це не напірна система. За всім бажанням , в процесі експлуатації ви не зможете її наповнити навіть наполовину. Ви уявляєте наскільки вона повинна просісти , щоб почала протікати.

Що ви носитесь з цією просадкою як з писаною торбою. Ви ж опираєте плиту на материкову землю Тобто , ніякого навантаження на верхній шар не буде.І - це ж не нове будівництво будинку вже 7років. Ну з якого переляку воно там має просідати? ІМХО. Дурна забавка кріпити каналізацію до плити чи фундаменту. Копаєте траншеї , на стиках труб по обидва боки забиваєте дерв'яні кілки та з'єднуєте їх перемичкою. І на ці перемички вкладаєте труби та фіксуєте їх. Це дозволить точно виставити ухил , і додатково підтримати труби. Потім засипаєте піском до рівня труб , та проливаєте водою , все. Далі просто засипаєте трвншеї зверху грунтом . Ну буде там 20-30см землі над трубами , Ніякої шкоди вона трубам зробити не зможе.

Ви хоча б прочитали про що йде мова.

І шо казали ? Аж цікаво , якими аргументами вони змогли вас переконати. Бо в голову приходять лише : не сци , все буде зає...ісь , ми 100 раз так робили.

Так це ж ваш кінь. Ви ж самі дали підгрунття для сумнівів. А коли вас попросили роз'яснити , то ви зразу в кущі. Ви ж майстер , ви повинні такі речі знати , і вміти їх доводити. Грош ціна майстру , який не може обгрунтувати те чи інше своє рішення. ПС.. І хіба цей кінь не стосується данної теми ? Мені наприклад він допоміг. До ваших слів я і не задумувався над питанням висоти димоходу над плоским дахом (ніколи не доводилось встановлювати). А після перечитав нормативку , і в принципі , думаю що зрозумів звідки взялось оце 1-1,2м. над плоским дахом.

Та все тут однозначно. Керуватись потрібно ДБН , ДСТУ, ітп... Усі інструкції також пишуться на основі цих норм. Якщо інструкція конфліктує з нормами , в топку таку інструкцію. Можете пояснити , у чому неоднозначність ситуації ? А я про що , формула таки працює. І навіщо тоді переплачувати за зайвих 0,5м. Шиделя (який і так зовсім не дешевий) + за роботу?

Скоріш за все а ні стіни , а ні пінопласт тут нідочого, проблема в армувані. Недостатній армуючий шар. На фото видно як проглядається сітка. Як наслідок десь локально під армування попадає вода , ну і мороз рве його.

В сенсі бачив. Я її не бачив , я її роблю. Ось так виглядає стіна перед встановленням підрозетників , як видно ніяких дротів ще немає. Ось так сам процес висвердлювання.

Ні штукатурка залишається неушкодженою. Якщо більш розгорнуто , то послідовність така: спочатку прокладається кабель-канал, потім все штукатуриться , далі вирізається отвір ставиться підрозетник , і вже після цього затягується провід.

Хіба я забороняв вам так працювати ? Чому не хочете пояснити ? Раптом - це я помиляюсь.