andrey_ka

Якщо у вас стіни з ГБ , то: 1. На стик утеплення - стіна прикручуєте полоски фанери. 2. По краю фанери робите штробу приблизна 1,5см. , і знімаєте фанеру. 3. Монтуєте пароізоляцію з напуском десь 3см. повертаєте фанеру назад. , і заводите ПІ в штробу. 4. Запінюєте цю штробу , після висихання залишки зрізаєте фанеру знімаєте. 5. Результат.

Ні , ні , так не вздумайте. Купуйте вже краще зразу нарізані. Під маєте чим , я мав на увазі мінімум станок , як на фото де я виклав на першій сторінці теми.

Я не знаю як на бетон краще . По суті ФЕМ це - бетон. Класти бетон на бетон , і між них ще бетон (гарцовка). Ну... це - як на мене м'яко кажучи неправильно. Тому і інструкції такої не існує. Всерівно чоловік вирішив все забетонувати , то немає різниці що там буде між ФЕМ та бетоном. Гарцовка це - суміш цементу з піском. Придумали її трохи хитрожопі майстри , яким ліньки зробити якісно ущільнену підготовку. От вони щоб плитка не хелиталась після укладання додали в пісок цемент , і ще й за її приготування беруть гроші. Одним словом хитрожопі. А що там буде відбуватись під плиткою їх вже мало цікавить. Якщо з цієї формули прибрати цемент , то рівно нічого не зміниться. ПС... Товщина прокладки між ФЕМ та основою окрім зручності укладки ніякої ролі не грає , тому не переймайтесь цим. Вона може бути і 1см.

Це означає що зробили неправильно. Не треба регулярно , треба зразу. Після укладання , ФЕМ просипаєте чистим піском , або сіяним відсівом , на підошву віброплити одягаєте силіконовий коврик , і починаєте їздити. Їздите доти , доки всі шви не будуть повністю заповнені піском , відсівом. Ця процедура розклинює ФЕМ між собою , і вона вже фізично не зможе хитатись. З часом дощ та пилюка ще більше ущільнять шви. Можу припустити чому у вас і зараз багато пустих швів : Коли йде дощ , і вода попадає на ФЕМ вона , як має бути не проходить вниз , бо гарцовка цьому перешкоджає . Але діватись кудись їй потрібно , от вона по швах стікає в сторону ухилу , і тягне за собою все що в них . От і вимиває деякі шви.

Во во , бетон під ФЕМ , ще й на гарцовку - гроші на вітер. Щебінь - відсів - ФЕМ - пісок , все.

Так. Так. Іменно так.

В розбіжку однозначно. На 1/3 в вас не вийде , да і не треба. Просто намагайтесь врозбіжку , чим більше тим краще. На стиках дошок цвяхи будуть дуже близько до краю , тому там бажано попередньо свердлити отвори.

А чим Ви керуєтесь , чи той самий технолог , стверджуючи що не можна вкладати плитку на працюючий ТП ? Бо ТП працює в дуже широких діапазонах температур. І якщо прочитати питання ТС , то можна побачити що його ТП працює в діапазоні 20-22гр. А прочитавши ось це положення ДБН : можна зробити висновок , що на працюючий ТП все ж таки можна вкладати плитку.

Якщо ви не будете їх нарізати самостійно вже з сухого , то так.

Є. Сухе , підсушене дерево можна обробити антисептиком , на відміну від свіжепилу. З'єднання на сухому , підсушеному більш точні та стабільні , на свіжепилі ж , із з усихання з часом з'являться щілини. Сухий монтувати легше , в рази легше. І не треба боятись , що його під час сушки покрутить (окрім рейок , з ними одна морока) на великих довжинах вирівняти не проблема , а де треба і підтесати. То як би не страшно , і ні на що не впливає , але має неприємний вигляд. ПС.. Складуйте у відкритому з усіх сторін місці , і накривайте лише зверху.

На ребро погано , краще лежачи. Лежачи кожен наступний шар прижимає попередній , менше покрутить. Якщо ви перекладете свіженарізаними рейками , ще й 50мм завширшки , то в місцях прилягання рейок до крокв вони (і крокви і рейки) почорніють. Підкладки краще брати 20х30-40мм. , і ставити їх на ребро. Як правило на пилорамах можна домовитись про них. Вони їх дають з умовою повернення , і вони там більш-менш сухі. Рейки покрутить у будь-якому разі. ПС.. І не забудьте кору знімати зразу , бо потім намучаєтесь.

На скільки краще , на стільки що навіть не варте уваги . Важливіше зберегти вентзазор. ПС.. 60мм. то не стандарт. Спробуйте перерахувати крокви на 200х50мм. це більш розповсюджений розмір , легше знайти. А якщо контрлату зробити суцільною , на всю довжину крокви , то це в деякій мірі додасть несучу здатність крокві за рахунок збільшення висоти перерізу. Так , це додасть деякої незручності при монтажу СДМ , але думаю воно того варте. ПСС... ІМХО. Рейки на контрлати краще нарізати самому (звичайно якщо є чим) або з залишків крокв , або замовляти на декілька більше , і нарізати з них. Бо якщо нарізати зі свіжепилу , і воно трохи полежить , то покрутить так , що потім при монтажу матюків не вистачає.

100мм. для контрлат мало. Більших я не бачив. Звичайно може і цей підійде. Але хто ж це може точно сказати. Тут потрібен конструктор який би на прикладі розрахунку це підтвердив. До речі , "Vovoronale" декількома постами вище викладав посилання на ДБН де все це повинно бути. А так контрлати на цвях 150мм. Дешево , сердито , і точно проканає по всіх нормах. Саморізами можна , але економічно недоцільно. Звичайний гладкий цвях 90мм. спокійно притягує покручену дошку 30мм (мова про латування) тому я не бачу жодного сенсу переплачувати за саморізи.

Та без різниці де , с часом цвях всередині ржавіє і стає важко його звідти видерти. Да і з сухої деревени цвях важче витягти ніж з свіжепилу. Просто для прикладу , фото було підлоги. Але це суто з досвіду та спостережень , може і помиляюсь. Такі цвяхи для контрлат , а мова зараз йде іменно про кнтрлати , не підходять , замала довжина. ІМХО. Завжди дотримуюсь правила , що для кріплення дошки , рейки цвях має бути в три рази довший за товщину дошки , рейки.

Кручених цвяхів (як і єршоних) вашої довжини не буває , принаймні я таких не бачив. Жовті шурупи то буде занадто дорого. Конструкційні..... чудовий вибір , найкраще з усіх кріплень але , спочатку подивіться на їхню ціну.

Чомусь завжди думав навпаки. Коли розбираєш щось старе скріплене цвяхами , то буває вкрай важко витягнути цвяхи. Ось приклад : розбирав стару підлогу , і щоб зберегти цілісніть дошок довелось різати їх біля цвяхів , так як витягнути було неможливо.

Ні , для цього потрібно бути , або замовником або займатись іменно цим. А я по іншу сторону барикад. Так. Можете зробити і в кінці після всіх цих робіт. Але в такому разі виправити малою кров'ю вже не вдасться , і вийде в рази дорожче. А недоліки будуть однозначно. Це я вам кажу як людина , яка робить і утеплення , і встановлює вікна , а потім робить відкоси та встановлює підвіконня. Нажаль , але користь цього тесту важко переоцінити. Чому ж не покаже , думаю покаже. Правда це стосується утеплення перекритів , мансард та стиків зовнішнього та внутрішнього утеплення. Особливо останього , де замовнику вкрай важко перевірити якість , а виконавцю із за важкодоступності цього місця впадлу корячитись . і робить аби як.

По кладці зразу видно чи вона чимось зруйнована , чи так попередньо покладено. Скоріш за все що будівельники так поклали.

То забагато , достатньо 25-30мм. Але дошка вам там буде заважати утеплювати. Так. 8мм. Що ви маєте на увазі під словом , повело?

Нормальна. ІМХО. Навіть 300мм. блока без т-подібного підсилення вистачить. Тільки дах , захистити від продольного переміщення. Бачили може , коли вилазиш на горище там через весь дах хрест-навхрест прибиті дошки. В сучасному варіанті можна використати пластину. Особливо актуально , якщо це мансарда. Виглядає це приблизно ось так. Ще , закінчення фронтона обов'язково потрібно армувати.

Якщо в будинку присутні фронтони , які викладені з того ж матеріалу що і стіни. Якщо коньковий прогін жорстко замонолічений в ці фронтони. Ні про які переміщення не може йти мова. Якщо поставити два трикутники (фронтони), на гіпотенузи покласти лист фанери (латування , покрівельний матеріал), то скільки б ви не клали на цю фанеру ваги з місця ви систему не зрушите. Така система не потребує страховки. І затяжки носять тут суто декоративний характер. Тоді можна зробити логічний висновок , що без ригеля дах спроєктувати та побудувати неможливо. Може таких дахів в природі не існує? Якщо існують , то як же ж їх побудували ?

Та нічого там прям завбачливого немає. Ось сторінка повністю. Просто вирізав те що хотів показати. При безрозпірні системі затяжка немає ніякого відношення до розпору . Затяжка впливає на статичну стійкість усього даху (в певних випадках), і ніяк не до розпору , ну ніяк. Може хоч так зрозумієте. Головне це остання картинка , де про фронтони. ПС.. Все , я спати.

Ось ця частина крокви робить шарнир нерухомим. Що ви маєте на увазі під горизонтальною силою , вітер ? Внизу крокви опираються на мауерлат , зверху на прогін , от і вся схема. Так , один рухомий , інший ні. Фіг його знає , нікуди не дівається , напевне намагається зсунути дах в сторону , але розпір при цьому не викликає. Так давайте цю відповідь , не чекайте доки почну запитувати.

І що не так?

Все , я пас. ПС.. То не той ДБН. Ця норма ось у цьому : ДБН В.2.6-220:2017 "Покриття будівель і споруд"