andrey_ka

Обезпилювати стяжку потрібно безпосередньо перед укладанням плитки , і то тільки той невеликий участок де в данний момент монтується плитка (принаймі я так роблю). А якщо ви погрунтували , а потім походили по грунтованій поверхні при цьому нанесли туди купу пилюки , то ефект від грунтівки абсолютно нульовий. І який сенс в такому разі грунтувати?

Та не залежно від застосованої технології , ЦПС , із за своєї пористості має достатнє зчеплення з будь-яким матеріалом , достатньо обезпилення та зволоження.

Ну а що ви хотіли , якщо 600+ років кацапи силоміць насаджали свій "язік". На щасття кацапський дух (чи то правильно душок) , жодній нормвльній людині привити не можливо. Стовідсотково їхні діти на цьому недорозумінню розмовляти вже не будуть. ПС... Не так то й легко відкараскатись від своїх звичок , мені наприклад до сих пір важко сприймати кіно українською.

Марна витрата часу та коштіа , не потрібно її грунтувати.

Вітаю! Підскажіть , будь ласка що я не так роблю ? Завантажив відео в повідомлення , дочекався поки воно завантажиться , зявилося вікно плеєра , і коли я нажав додати відповідь по факту відео там не було. Ось скріншот:

Гарантовано ні , деякі коливання в ту чи іншу сторону можливі. Але в такому разі усі інші параметри повинні бути витримані . А то , якщо буде нашарування таких , на перший погляд незначних відхилень може призвести і до гарантованих складнощів. Наприклад ефективна висота димохода рахується не від колосника , а від початку димозбірника , а це вже 500мм. в мінус. У вас норми висоти димохода над покрівлею витримані ?

Вистачить , звичайно між утеплювачем та обрешіткою залишити зазор хоча б 30мм.

Будь -яка піч не передбачена для роботи без труби. Коли ви запалили та закрили дверцята пічці перестало вистачати повітря для горіння , вірніше це не нестаача повітря , а недостатня швидкість надходження повітря у топку. А труба (і тяга в ній) якраз задає цю швидкість. ПС.. Висота труби має складати не менше ніж 5м.

Варіант: знімаєте утеплювач , між дошками обрешітки вирізаєте весь рубероїд , монтуєте утеплювач . Хвиля шифера буде виступати в ролі вентиляційного зазора , тільки потрібно у верхній частині шифера відкрити вихцд для повітря. Правда залишиться ризик протікання через шифер на утеплювач , але якщо шифер новий і змонтований правильно , то думаю цей ризик мінімальний.

Продовження штукатурних робіт. Видалив старий дверний короб. Замість перемички була вставлена дошка 40х100мм. , звичайно від наватаження вона прогнулась і кладка дала тріщину. Підсилив перемичку кутником 50х50мм. Коли буду робити ремонт в наступні кімнаті аналогічний кутник змонтую із зворотньої сторони. Зменшив дверний отвір до 880мм. Проклав кабель-канали на освітлення та ТП. Заармував штукатурку над дверима зварною сіткою. Поштукатурив. Наступна стіна з вікном. Демонтував штукатурку , і "слава яйцям" хоч тут перемички виявились бетонними. Верхній відкос був виконаний у вигляді цільної дубової дошки 250мм. виструганої на клин. , зверху дранка і штукатурка. Демонтував це неподобство. Ось такі закладні були використані для кріплення старого вікна. З профілів змонтував каркас , та зашив верхній відкос суцільним листом ГК. Вікно було встановлене на глибині 150мм. від зовнішнього краю . Так як в планах додати до існуючого утеплення ще 50мм. , то вікно переставив на глибину 100мм. від зовнішнього краю. Вікно було встановлене без підставочного профіля. , Замість нього вирізав полосу ЕППС. Щоб передати навантаження від вікна на кладку , по краях та по середині , в ЕППС висвердлив отвори та вставив відрізки труб ППР. Вийшло щось на кшталт теплого підставочного профіля. Далі замурував нішу , яка була за радіатором. Поставив маяки та відносно них виставив радіатор , і зафіксував штукатурним розчином біноколь. Після висихання радіатор демонтував. Далі все поштукатурив. Наступний крок відкоси. В першу чергу демонтував створку вікна яка відкривається , також відкрутив усі кріплення навісів залишивши чистий профіль (завжди так роблю для зручності оздоблення відкоса). Зробив рамку обтягнув її плівкою та встановив замість створки. Далі підготовка відкосів до штукатурки. Завжди намагаюсь робити відкоси розгорнутими , переваги: в кімнату надходить більше світла , у випадку демонтажу або ремонту вікна не потрібно ламати весь відкос , виглядає на мій погляд красивіше , поліпшує циркуляцію повітря навколо вікна. Далі за допомогою розчину для встановлення маяків на три невеликі ляпухи приклеїв до стіни правило , між вікном та правилом виставив 2 маяки. Між штукатуркою та відкосом вставив демпферну стрічку. Поштукатурив. Для штукатурки відкосів використовую ПВР , з додаванням невеликої кількості цементу в пропорції 1х8. Бажано щоб штукатурний шар був хоча б 2см. Чим більший шар такої штукатурки , таи краще вона регулює вологу на своїй поверхні (вбирає та віддає). Зрвзу після штукатурки видалив маяки , зняв правило та шпателем підрівняв штукатурку в рівень зі стіною. Потім таким же чином приклеїв правило на нижній відкос та стягнув штукатурним розчином , далі там буде 2см. ЕППС та підвіконник. Попередній результат. Далі буде.

Ви серйозно ? Може хоча б прочитайте про властивості труб які продаєте. ПС.. Мені трохи не зрозуміла ваша логіка: в одному речені ви пишите , що конденсату не має і все вбирають в себе керамічні труби , (водопоглинання яких настільки мале , що його до уваги можна не барати і виробник в обов`язковому порядку комплектує свої димоходи конденсатозбірником) в іншому , що переживати не треба і конденсатозбірник збере весь конденсат (якого не має , бо труби у себе все вібрали)

Прочиатйте моє повідомлення на попередній сторінці , особливо перших шість слів , може тоді зрозумієте. Чи ви пишете повідомлення не вдумуючись у сенс прочитаного?

Хоч вузол вікно-відкос на фото не передбачає встановлення псула , але думаю приклад буде зрозумілий. Покажу на прикладі внутрішнього відкоса: 1. Видалення депфера. 2. Встановлення псула , тут нічого складного , трохи допомагаючи шпателем псул дуже легко засовується у щілину. 3. Видалення стрічки , яка прикриває клеючу частину псула. 4. Результат. ПС.. Таке відчуття , що ви самі ніколи не стикались з цим загадковим псулом.

Ні , це буде половинчате рішення. З однієї сторони утеплювач закритий пароізоляцією з іншої рубероїдом. Без вентзазора , як мінімум зявиться грибок , як максимум буде поступове насичення утеплювача вологою , і як результат він втрачатиме свої теплоізоляційні властивості. Якщо висота приміщення дозволяє , можна спробувати опустити утеплювач вниз забезпечивши між ним та обрешіткою необхідний зазор. Також в цьому зазорі потрібно створити циркуляцію повітря. Внизу та зверху відкрити доступ повітрю.

Однозначно варіант 1. По варіанту 2 і 3 у мене питання . Що ви зібрались утеплювати за допомогою ЕППС ? Хоч я псул і не використовую , але якщо вікно вже стоїть , то ставиться тимчасовий демпфер , монтується утеплювач , повне оздоблення і у самому кінці демпфер видаляється і ставиться псул.

Це не так . Можна як до , так і після , там немає жодних проблем , тим більш з енерджи.

Та можна , хто ж сперечається . Але тут мова йде про ГБ , і у данному випадку ваш димохід , "Ні до ладу , ні до прикладу". Хоча , візьмемо середньостатистичний відкритий камін (нагадаю внутрішній переріз димохода для такого каміна складає 250мм.) , спробуйте засунути свій димохід у середину стіни , будь-то зовнішня чи внутрішня. ПС.. Чому у вашого димохода що на фото , для підєднання теплогенератора використаний трійник під 45° ? Це ж значна кількість конденсату потече у топку.

А ніяк , здуру можна і х... зламати. 1. Димохід потрібно намагатись розміщувати якомога ближче до середини будинку , щоб основна його частина знаходилась у тепловому контурі . А як його можна засунути в середину перестінка він туди тупо не влізе. 2. Якщо димохід засунути у стіну , то тільки в зовнішню несучу. Це трабли з проходженням армопояса , ПК. , це шалені тепловтрати. Це хз... яка висота димохода над покрівлею і відповідний геморой з монтажом. 3. Пожежна безпека , змонтувати такий димохід і потім все життя ходити і думати , витримає чи не витримає.

Труба в дощоприймач заводиться збоку , а ніяк не через решітку.

В залежності від кількості. Ну, ми можемо тут тільки гадати. Якщо для вас це важливо задайте пряме питання виробнику , чи можна використовувати його матеріал в якості димохода , і якщо ні , то чому? Напевне він знає трохи більше за нас про властивості свого виробу. Вірити якомусь дядьку з інтернета на слово , це ж інтернет , понаписувати можна будь-що. Він поставив експеремент , він не описує жодного недоліка своєї системи. Так не буває , тому його слова можна сміливо ділити на нуль.

Зовсім не важливо як ГБ переносить перепали Т. ІМХО , на межі ГБ і оздоблення буде перезволоження з усіма негативними наслідками. А сажа горить приблизно при 1000гр. Я розумію що у вас такого не буде , ви будете регулярно чистити і все таке інше але , система розраховується з найгірших умов експлуатації. ПС... Тільки на свій страх і ризик.

Наступний крок штукатурка. Штукатурити буду покроково , одна стіна за раз. 1. Демонтую стару штукатурку . Потім металевою щіткою очищаю цеглу від старої штукатурки , попутно заглиблюючись у шви приблизно на 1см. Далі штроба і вкладення кабель-каналу на електрику. Так як стіна (перестінок) не перевязана з основною несучою , то на кути ставлю зварну сітку 4мм. з чарунками 100х100мм. Сітка 1х2м. , згинаю її навпіл і монтую в кут. Наступний корок маяки. На стіну ставлю 2 маяки . Завжди намагаюсь ставити щонайменше маяків , навіть якщо доводиться стягувати правилом 3м. Чим менше маяків , тим рівніша поверхня по плошині. Маяки виставляю виключно пунктирним способом , щоб не порушувати монолітність штукатурки. Спочатку наношу на стіну ЦПС ляпухи , рівняю їх по рівню , потім на ці ляпухи наношу вже суміш для маяків і встановлюю самі маяки. Для встановлення маяків використовую гіпсову суміш НР старт з додаванням невеликої кількості цементу , в пропорції приблизно 1х10. Така суміш дає можливість вже через 30хв. штукатурити. Далі між стелею та майбутньою штукатуркою , задля збереження заданного зазору вставляю фольгований вспінений ПЕ. Потім безпосередньо перед штукатуркою , за допомогою поливочного пістолоета змиваю пил і залишки старої штукатурки з стіни , попутно зволожуючи стіну. Далі сама штукатурка. Так як стара штукатурка не має жодного граму цементу , то вирішив штукатурити нею (економіка повинна бути економною) . Для цього невеликими порціями (по 2відра) закидаю її в мішалку додаю пів відра великого щебеню 20х40 , і вмикаю на 5хв. Потім через сито і в мішки , все СБС (суха будівельна суміш) готова , залишилось добавити цементу та води. Цементу додаю в пропорції 1х5. Зразу після штукатурки знімаю маяки , за допомогю шпателя та щітки очищаю їх і використовую далі. Обов`язково після штукатурних робіт особливу увагу приділяю кутам , стіна-стіна , стіна-підлога , стіна-стеля. Маляр (тобто я ) , потім подякує. Ось таке не допустимо. Довожу до такого. Далі буде.

А хто сказав що димохід можна? По моєму ДБН проти , да і виробник щось не спішить сертифікувати свій матеріал як димоходний , напевне щось знає. Такий димохід навряд чи витримає горіння сажі. Або утеплювати , і потім вже оздоблювати , або залишати як є. Із за різких перепадів температур думаю оздоблення не витримає.

Якщо не робити власного висновку з описання вашої проблеми , то відповідь на ваше питання буде , фрезер. Ви на таку відповідь очікували?

Циркулярним станком , виставляэте паралельний упор на 40 - 35мм. і проганяєте лаги .