andrey_ka

Я також знаю , але є нюанс. Яка довжина балок? Пильную , аеродром поряд.

Та не дуже , 178см. Пан з за бордюра , чи просто призабули рідну мову?

На йух там кроква , зі своєю додатковою вагою! При утепленні фасаду , виникає таке питання. У будь-якому разі при її наявності виникають незрочності . Утеплюєш фасад , обходь ту балку. Підшиваєш софіт , обходь ту балку , і.т.д.

В такому випадку , і не потрібно. Але ж в 99% це - все ж таки склад.

Просто часто зустрічаю питання , а як оздобити (герметизувати) цю балку. І тоді виникає резонне питання , а навіщо взагалі виводити її за межі будинку. А вона все ж таки додає деяких складнощів в оздобленні. Ну , тут скоріш естетику підганяють під конструктив. Якщо можна уникнути , краще уникнути. Просто в тому місці додається додаткове латування , щоб уникнути провисання.

А наскільки та балка виступає за межі будинку? Практика показує , що до 0,5м. можна ту балку взагалі не виводити за межі будинку , достатньо підсилитити латування , і позбутися геморою в оздоблені цього вузла.

Однозначно десь порушена циркуляція . В першу чергу зніміть теплообмінник і спробуйте продути його (просто ротом), повинен вільно продуватись. У мене схожа ситуація. Двухконтурний котел . На малих температурах працює безшумно. При підєднаному зовнішньому термостаті починаються трабли. Термостат дає котлу команду на вкл. Котел вмикається , і стартує на максимальний нагрів 60+градусів(так закладено у його програмі). Зарзу починається какафонія , у вигляді стукіту , скреготу , і як наслідок вимиканя по перегріву. Перебирав трьохходовий , міняів всі датчики (для цього навіть купив б/у аналогічний котел) , вперся в теплообмінник. Плюс помилка в проєктувані системи (завужені діаметри труб , і як наслідок погана циркуляція).

По роботі обидва варіанти приблизно однакові , але є нюанси. Кутником я зможу виставити дошку перпендикулярно , конструкційним саморізом ні. Тому , там йому не місце , навіть якщо він виявиться дешевшим.

При опаленні , чи при розборі ГВС ? Якщо при опалені , то це- піз...ць теплообміннику (забитий).

Ви спочатку подивіться на вартість такого шурупа. Не шкода для таких цілей використовувати дошку 50мм , то занадто. Цілком достатньо буде 25мм Для кріплення кутників 5х35мм буде більш ніж достатньо.

В залежності від підвіконня. Якщо пластик , то товщина підвіконня + 3-5мм на піну. Якщо дерев'яне , то ще +2см ЕППС , щоб відділити (захистити) підвіконня від матеріалу стіни.

Відлив саморізами не кріпиться. Якщо буде утеплення , ось приклад реалізащії нижнього примикання. В залежності від ширини віконної рами , чим ширший тим тепліший. Головне щоб зі сторони приміщення рама виступала хоча б 5мм (щоб завести під неї підвіконня), зі сторони вулиці 2мм (щоб завести відлив)

Переставляв у себе вікна , робив так: Підставочний профіль викидав , замість нього в ті самі пази врізав ЕППС . В ключових точках опирання в ЕППС висвердлював отвір і вставляв туди на піну відрізок ППР труби Д32, довший за ЕППС на 1см. І далі все це встановлював в отвір. У вас зовнішнє утеплення є , буде ?

Блін , всйо равно викрутився.

І пінопласт під плівкою блогополучно зацвіте. Аксіома: Паропроникність зсередини на зовні повинна зростати.

Було б бажання. Дах тут ніяк не впливає . А в перенесенні дверей не бачу проблем , якщо зверху на цій стіні залитий армопояс . А по хорошому , він там має бути.

Звичайно буде. Опалення в будинку ще не ввімкнене? Як буде мінятись клімат в будинку , так буде мінятись і ця тріщина. І то , і то вихід , але гарантії ніхто не дасть , так як усі косяки індивідуальні , а косяк таки має місце бути. І хз.. як воно себе поведе , при будь-якому оздоблені.

Зате зв'язали її так , що не видно жодних кінців дроту. Мабуть за допомогою зварювального апарата.

Так ,кле не пісок , а щебінь. Те що ви зробили , то не ущельнення то самозаспокоєння. Тобто , замість двох ниток поклали чотири. Бо по фото зовсім не видно перевитрати. ІМХО. Якщо майбутній паркан суцільно мурований , та ще й під фарбування , то арматура має бути як мінімум 12мм

Не обов'язково. У вас занадто мала висота фундамента над землею , і тріщину ви просто можете не помітити. Ретельно перевірте весь фундамент (з обох боків) , а не тільки у місцях тріснувших блоків. Тріщина може бути будь-де. Тріщини добре видно , якщо змочити поверхню. ІМХО. Фундамент дав осадку , а тріщини не видно тому , що на поверхню фундамента виходить вже її волосяна частина , а основна в землі. Заглиблення 60-70см потребує ущільнення , так як на такій глибині земля ще не достатньо всілась , немає цільника. Скоріш за все дно траншеї ви не ущільнювали. І , можу помилятись але араматуру 8мм в якості силової не використовують.

Да , каретка це - зручно. Залишилось ще такий помагатор змкйструвати , і процес ще більше прискориться.

Це ж просто чудово , що вам вдалося майже неможливе . Може ТС дослухається та перейде з клею на пінку. ПС.. У вас прекрасна українська , але слово "отвір" тут трохи не доречне , може краще щілина.

Ви неправильно написали. Правильно було написати - моя кладка почала завалюватись. Що вам завадило поставити риштування так , щоб встановлювати блоки було зручно , і по мірі підняття кладки піднімати і риштування. Звичайно , якщо таку кладку виконувати на клавіатурі. Реальність трохи інша . Щоб виконувати кладку на піну , потрібно кожен ряд виводити в нуль , і не в той нуль що ТС вивів за чотири дні на першому ряді , а в справжній , де по всій довжині та ширині перепад дорівнює 0мм. І це якраз пов'язано з тим , що піна немає товщини. Таку кладку виконати можна , але вона настільки трудозатратна , а ефект настільки мізерний , що хіба що в якості реклами.

Навіщо? У ТС мембрана (яка чудово пропусткає через себе повітря з паром), а не гідра . Навіщо різати мембрану , встановлювати додаткову гідру , і тут же закривати тією ж мембраною (конькова стрічка). Занадто складний шлях для повітря. Якщо різати мембрану , то конькова стрічка абсолютно зайва. І чим обумовлена така кінська щілина в 80-120 мм? Із за такої великої щілини , вода пд час дощу з вітром , і буде забивати під профнастил. ІМХО. Залишити мембрану в спокої , конькову стрічку продати.