andrey_ka

Я так розумію висота цвєї ніші =200мм. ? Якщо стандартне утеплення підлоги складає 100мм. ЕППС. То на стяжку залишається 100мм. Навіщо така товста стяжка?

Та я ж не проти грунтуйте на здоров`я.

Ні , не потрібно. Крапельник ставиться між гідроізоляцією та кроквами , плівка гідроізоляції повинна находити на крапельник і до нього приклеюватись. За бажанням , я не обробляю. Якщо обробляти то по всіх правилах . Сухі доски , замочувати в кориті , в геплому розчині , певний час. Так потрібна , щоб ніяка живність не робила там собі житло.

5гр. матеріал (з розрахунку витрати 200гр. на 1м² і вартості 10л-вої канистри 250гр.), 16гр. робота. Так , за квадрат. Ні , не потрібно , абсолютно не потрібно . Тільки пилосос і вода , або просто вода , в залежності від ситуацвї. ПС.. ІМХО грунт потрібен тільки для тонкошарового покриття , тобто фарба , клей для шпалер , фінішна шпатлівка. У всіх інших випадках достатньо обезпилення та зволоження. В масштабі окремо взятої підлоги ні , в масштабі будинку набіжить чималенька сума. Кажен вирішує сам як йому вчинити , я просто висловив своє бачення цієї ситуації , і прийшов до цього бачення виключно практичним шляхом.

Підлога та стіни. Я вище писав , що грунтувати ЦПС це марна трата коштів , будь то стяжка чи штукатурка.

Крапильник ставиться на корокви. Жодних проблем , наклеїте на крапельник двохсторонній скотч , вставите його між СДМ та кроквами , зафіксуєте саморізом знизу по діагоналі чіерез крокву , знімете захисну плівку із скотча та прижмете СДМ до капельника. Так СДМ і монтується рівно і без усіляких провісань. Вона достатньо міцьна щоб витримати усі коливання кроквяної системи.

Зараз я роблю ремонт в кімнаті 3,9м. х 3,6м. , а це 54м² грунтівки , множим на 21гр. = 1134гр. викинутих коштів на вітер. Якщо для вас це не гроші , тоді я вам заздрю. І це тільки з однієї кімнати.

Це процедура виключно для самозаспокоєння , всерівно після грутування я буду ходити по цій стяжці , совати по ній відра і усілякий інструмент утворюючи при цьому пилюку , і всерівно перед оздобленням мені доведеться її видаляти, тому я не бачу ніякого сенсу в грунуванні поверхні. Все таки грінтівка вартує деякі кошти , навіщо їх просто так витрачати. А для того щоб стяжка менше пилила , достатньо періодично зволожити та змести пил. ПС.. Чомусь прибиральникам на вулиці не спадає на думку грунтувати тротуари.

Обезпилювати стяжку потрібно безпосередньо перед укладанням плитки , і то тільки той невеликий участок де в данний момент монтується плитка (принаймі я так роблю). А якщо ви погрунтували , а потім походили по грунтованій поверхні при цьому нанесли туди купу пилюки , то ефект від грунтівки абсолютно нульовий. І який сенс в такому разі грунтувати?

Та не залежно від застосованої технології , ЦПС , із за своєї пористості має достатнє зчеплення з будь-яким матеріалом , достатньо обезпилення та зволоження.

Ну а що ви хотіли , якщо 600+ років кацапи силоміць насаджали свій "язік". На щасття кацапський дух (чи то правильно душок) , жодній нормвльній людині привити не можливо. Стовідсотково їхні діти на цьому недорозумінню розмовляти вже не будуть. ПС... Не так то й легко відкараскатись від своїх звичок , мені наприклад до сих пір важко сприймати кіно українською.

Марна витрата часу та коштіа , не потрібно її грунтувати.

Вітаю! Підскажіть , будь ласка що я не так роблю ? Завантажив відео в повідомлення , дочекався поки воно завантажиться , зявилося вікно плеєра , і коли я нажав додати відповідь по факту відео там не було. Ось скріншот:

Гарантовано ні , деякі коливання в ту чи іншу сторону можливі. Але в такому разі усі інші параметри повинні бути витримані . А то , якщо буде нашарування таких , на перший погляд незначних відхилень може призвести і до гарантованих складнощів. Наприклад ефективна висота димохода рахується не від колосника , а від початку димозбірника , а це вже 500мм. в мінус. У вас норми висоти димохода над покрівлею витримані ?

Вистачить , звичайно між утеплювачем та обрешіткою залишити зазор хоча б 30мм.

Будь -яка піч не передбачена для роботи без труби. Коли ви запалили та закрили дверцята пічці перестало вистачати повітря для горіння , вірніше це не нестаача повітря , а недостатня швидкість надходження повітря у топку. А труба (і тяга в ній) якраз задає цю швидкість. ПС.. Висота труби має складати не менше ніж 5м.

Варіант: знімаєте утеплювач , між дошками обрешітки вирізаєте весь рубероїд , монтуєте утеплювач . Хвиля шифера буде виступати в ролі вентиляційного зазора , тільки потрібно у верхній частині шифера відкрити вихцд для повітря. Правда залишиться ризик протікання через шифер на утеплювач , але якщо шифер новий і змонтований правильно , то думаю цей ризик мінімальний.

Продовження штукатурних робіт. Видалив старий дверний короб. Замість перемички була вставлена дошка 40х100мм. , звичайно від наватаження вона прогнулась і кладка дала тріщину. Підсилив перемичку кутником 50х50мм. Коли буду робити ремонт в наступні кімнаті аналогічний кутник змонтую із зворотньої сторони. Зменшив дверний отвір до 880мм. Проклав кабель-канали на освітлення та ТП. Заармував штукатурку над дверима зварною сіткою. Поштукатурив. Наступна стіна з вікном. Демонтував штукатурку , і "слава яйцям" хоч тут перемички виявились бетонними. Верхній відкос був виконаний у вигляді цільної дубової дошки 250мм. виструганої на клин. , зверху дранка і штукатурка. Демонтував це неподобство. Ось такі закладні були використані для кріплення старого вікна. З профілів змонтував каркас , та зашив верхній відкос суцільним листом ГК. Вікно було встановлене на глибині 150мм. від зовнішнього краю . Так як в планах додати до існуючого утеплення ще 50мм. , то вікно переставив на глибину 100мм. від зовнішнього краю. Вікно було встановлене без підставочного профіля. , Замість нього вирізав полосу ЕППС. Щоб передати навантаження від вікна на кладку , по краях та по середині , в ЕППС висвердлив отвори та вставив відрізки труб ППР. Вийшло щось на кшталт теплого підставочного профіля. Далі замурував нішу , яка була за радіатором. Поставив маяки та відносно них виставив радіатор , і зафіксував штукатурним розчином біноколь. Після висихання радіатор демонтував. Далі все поштукатурив. Наступний крок відкоси. В першу чергу демонтував створку вікна яка відкривається , також відкрутив усі кріплення навісів залишивши чистий профіль (завжди так роблю для зручності оздоблення відкоса). Зробив рамку обтягнув її плівкою та встановив замість створки. Далі підготовка відкосів до штукатурки. Завжди намагаюсь робити відкоси розгорнутими , переваги: в кімнату надходить більше світла , у випадку демонтажу або ремонту вікна не потрібно ламати весь відкос , виглядає на мій погляд красивіше , поліпшує циркуляцію повітря навколо вікна. Далі за допомогою розчину для встановлення маяків на три невеликі ляпухи приклеїв до стіни правило , між вікном та правилом виставив 2 маяки. Між штукатуркою та відкосом вставив демпферну стрічку. Поштукатурив. Для штукатурки відкосів використовую ПВР , з додаванням невеликої кількості цементу в пропорції 1х8. Бажано щоб штукатурний шар був хоча б 2см. Чим більший шар такої штукатурки , таи краще вона регулює вологу на своїй поверхні (вбирає та віддає). Зрвзу після штукатурки видалив маяки , зняв правило та шпателем підрівняв штукатурку в рівень зі стіною. Потім таким же чином приклеїв правило на нижній відкос та стягнув штукатурним розчином , далі там буде 2см. ЕППС та підвіконник. Попередній результат. Далі буде.

Ви серйозно ? Може хоча б прочитайте про властивості труб які продаєте. ПС.. Мені трохи не зрозуміла ваша логіка: в одному речені ви пишите , що конденсату не має і все вбирають в себе керамічні труби , (водопоглинання яких настільки мале , що його до уваги можна не барати і виробник в обов`язковому порядку комплектує свої димоходи конденсатозбірником) в іншому , що переживати не треба і конденсатозбірник збере весь конденсат (якого не має , бо труби у себе все вібрали)

Прочиатйте моє повідомлення на попередній сторінці , особливо перших шість слів , може тоді зрозумієте. Чи ви пишете повідомлення не вдумуючись у сенс прочитаного?

Хоч вузол вікно-відкос на фото не передбачає встановлення псула , але думаю приклад буде зрозумілий. Покажу на прикладі внутрішнього відкоса: 1. Видалення депфера. 2. Встановлення псула , тут нічого складного , трохи допомагаючи шпателем псул дуже легко засовується у щілину. 3. Видалення стрічки , яка прикриває клеючу частину псула. 4. Результат. ПС.. Таке відчуття , що ви самі ніколи не стикались з цим загадковим псулом.

Ні , це буде половинчате рішення. З однієї сторони утеплювач закритий пароізоляцією з іншої рубероїдом. Без вентзазора , як мінімум зявиться грибок , як максимум буде поступове насичення утеплювача вологою , і як результат він втрачатиме свої теплоізоляційні властивості. Якщо висота приміщення дозволяє , можна спробувати опустити утеплювач вниз забезпечивши між ним та обрешіткою необхідний зазор. Також в цьому зазорі потрібно створити циркуляцію повітря. Внизу та зверху відкрити доступ повітрю.

Однозначно варіант 1. По варіанту 2 і 3 у мене питання . Що ви зібрались утеплювати за допомогою ЕППС ? Хоч я псул і не використовую , але якщо вікно вже стоїть , то ставиться тимчасовий демпфер , монтується утеплювач , повне оздоблення і у самому кінці демпфер видаляється і ставиться псул.

Це не так . Можна як до , так і після , там немає жодних проблем , тим більш з енерджи.

Та можна , хто ж сперечається . Але тут мова йде про ГБ , і у данному випадку ваш димохід , "Ні до ладу , ні до прикладу". Хоча , візьмемо середньостатистичний відкритий камін (нагадаю внутрішній переріз димохода для такого каміна складає 250мм.) , спробуйте засунути свій димохід у середину стіни , будь-то зовнішня чи внутрішня. ПС.. Чому у вашого димохода що на фото , для підєднання теплогенератора використаний трійник під 45° ? Це ж значна кількість конденсату потече у топку.