andrey_ka

Вам потрібно створити замкнений тепловий контур будинку. Всередині цього контуру не буде важливо куди , що і на скільки ви будете опускати , ніякого конденсату вже не буде. Між кроквами зі сторони вулиці монтуєте мінвату ось таким чином. Потім ця вата з'єднається з фасадним утеплювачем. Далі , якщо у вас мансарда , то з'єднуєте її з ватою яка вкладається між кроквами . Якщо холодне горище , то з ватою яка вкладається між балками. Таким чином ви отримаєте замкнений тепловий контур.

Так тут же мова про ГБ , а не кераміку. Для того щоб воно працювало так як ви пишите , теплоізоляційні властивості такої суміші повинні бути вищі на властивості ГБ , а щільність мати здатність нести вагу будинку. Що , вже із сфери фантастики.

Скоріш за все трісло саме бутове облицювання. Розколупайте шви , там де тріщини , і подивіться чи ціла цегла. Як мінімум накрити крапельником облицювання з буту. Бо вода , яка збігає зі стін рано чи пізно знайде шпаринки в кладці буту , і буде туди затікати, а мороз вже зробить свою справу. ПС... Візьміть невеликий молоток , і постукайте по буту в місцях тріщин. Перевірите чи є в тих місцях відшарування.

Скільки з цих тисяч ви заливали у старих будинках , і скільки з цих стяжок просіло ? І ще , ви робили підготовку основи під ці стяжки (в старих будинках) ?

Перестаю! Що ж ви зразу не почали з картинок.

Ні , просто нахлест на одну чарунку. Так. Ну вона також може просісти , тільки акуратно , по рівню , якщо ви не обіпрете її на щось (стіни , фундамент) А засвердлюватись та заводити арматуру у стіни , фундамент , то як п'яте колесо до воза. Якщо лити плиту , то як писали вище заводити її у стіни.

Ну армує , не прям як арматура в бетоні , але все ж таки армує. Де тут про розподіл наватаження . Те про що ви пишите , хіба що до пункту чотири підходить.

Насипаєте відсів , зверху насипаєте щебінь (зверху мінімальним шаром можна присипати і мілкою фракцією щебеню , працює і так , і так) , потім все це ущільнюєте . При цьому щебінь влазить у відсів цим самим заповнюючи усі пустоти між собою. Далі знову насипаєте відсів , зверху щебінь , і ущільнюєте , ітд.... Ні , там трохи по іншому. Вкладаєте ЕППС , розкатуєте труби , потім в ЕППС вкручуєте болти під маяки. Далі починаєте заливку . Першим шаром ЦПС закриваєте труби на ширину 1м або 2м , в залежності як покласти сітку . Далі зверху кладете сітку , і на болти одягаєте маяки (як правило це профіль УД-27) і заливаєте верхній шар. Потім все повторюєте , поступово просуваючись до кінця кімнати. Такм чином ніхто по сітці не ходить , і вона лежить виключно по центру стяжки. ПС... ЕППС краще закріплювати до основи , а не класти просто на пісок , тому хоч якусть мінімальну чорнову стяжку потрібно робити , і ось чому: ЕППС не завжди ідеально рівний , доволі часто він буває вигнутий дугою , і якщо його просто положити (а особливо у два шари) , то він буди пружинити. А так як стяжку (ІМХО) краще робити мінімальної товщини не більше 60мм (економічно вигідніше , і опалення динамічніше , менш інерційне) , то цієї товщини може не вистачити , щоб прижати ЕППС. І по стяжці можуть з'являтись не бажані тріщини . Перед тим як цю глину виймати , ви її намочіть. Не прости збризкати водою , а просочити , щоб вона розм'якла. Полийте добре водою , через 1-2год полийте знову , і так на протязі 1-2 днів. Можте ще взяти перфоратор , і наробити побільше тріщин , щоб воді легше було робити свою справу. Геотекстиль не замінить ущільнення аж ніяк. В данному випадку його функція буде , армування все що над ним , але все що під ним всеодно потрібно ущільнювати. Якщо взяти до уваги , що будинок як мінімум 7років простояв без вимощення , і на ньому не з'явилось ніяких тріщин , то дійсно пролитий добре. Не треба недооцінювати цю підготовку. Якщо вона ахренітільна , то дійсно того варта. Ось приклад. Підготовка під парковку , знятий верхній родючий шар 30см і йде процес ущільнення по вище названій схемі . Приїхав камаз повний щебеню і розвантажується , зверніть увагу на колеса , ні на сантиметр не просів.

Фіг ви що з такою фракцією зробите. Це вже парафія важких катків. Ви явно ніколи не працювали з віброногою. Після того як ви забєте перший шар щебеню в грунт , далі туди вже не полізе ніщо. Робіть як задумали , ваш варіант цілком робочий , тільки процес має виглаядати трохи інакше. Вкладаєте перший шар щебеню 20х40 приблизно 6-8см , і забиваєте його в землю . Достатнім буде той факт , що вібронога вже не лізе у землю , а їздить як по асфальту. Але вона має проїхати по одному і тому ж місцю не менше ніж три рази. Далі віброногу можете поставити у куток , більше вона вам не знадобиться. Далі насипалєте відсів 0х10 шаром приблизно 3см , і зверху шебінь 6см . Поливаєте все це водою , і проходите вже віброплитою , також не менше ніж три рази по одному і тому ж місцю. Віброплита має бути вагою хоча б 100кг. Далі повторюєте все , доки не вийдете на необхідну висоту. Вона там що мертвому припарки. ЕППС , і буде вам "гідрухою". Мало , хоча б 100мм. Навпаки , труби на ЕППС , а зверху сітка з чарунками 50х50мм , і товщиною 3-4мм. Це коли він свіженасипаний без ущільнення , то страшно. А коли будинок стоїть багато років то , все що можна там перегнило , і все що можна всілось , тому проблеми з просіданням навряд чи будуть. Принаймні скільки я робив по такій схемі , проблем не виникало.

Звідки там може взятись капілярна волога? Конденсату там не може бути в принципі, тим більше на ГБ.

Відріжте цей ребероїд на рівні бетону . Потім на рівні бетону , в ЕППС цоколя зробіть пропил на глибину 2см , і поклавши на бетон цей відрізаний рубероїд заведіть його в цей пропил. Потім все це накриється бруківкою . Таким чином , за найменших зусиль ви отримаєте герметичний вузол цоколь-бетон.

Що там фотографувати , закладіть туди фасадну мінвату та забудьте. ПС... Хоча це - повинні були зробити ті , хто робив дах.

Навіщо він там ? Що буде , якщо між деревом і ГБ (на фронтоні) не буде гідроізоляції ?

Може висота труби не відповідає ось цим нормам , тому і скаржиться. Якщо будівля сусіда стоїть на мінімальні відстані від вашої (8м) , і вища за вашу , то труба має бути вище його будівлі.

Так продається , але будь-який бляхар виготовить вам її в два рази дешевше. Базальтову фасадної щільності. Купуєте голу трубу нерж. , купуєте фольгований базальтовий утеплювач 50мм в рулонах продається. Обгортаєте цим утеплювачем трубу , скріплюєте його алюмінієвим скотчем. Замовляєте в бляхаря зовнішні труби , одягаєте зверху. Збираєте димохід докупи. Збирати потрбно по-конденсату , тобто внутрішня труба (верхня в нижню) , зовнішня навпаки.

Ні , не варто Як правило в парні немає опалення , і біля підлоги погана циркуляція повітря , і щоб не провокувати там сирість утеплення стін має доходити до підлоги , як і вагонка.

Можна і без шахти , плюс шахти в тому , що там можна провести ще й вентиляцію. Те саме фото , тільки вже на стадії завершення.

Викладаєте шахту з цегли (можна зразу з облицювальної , щоб потім не гратись з оздобленням) , всередину вставляєте трубу від печі (бажано сандвіч , дешевше сандвіч зробити самому). Не зовсім зрозуміле питання. Має бути приблизно ось так. Виводите шахту на дах на 0,5м вище конька. Далі закриваєте верх листом бляхи (в колір даху) кінці якої виходять за межі шахти на 50мм , і загнуті під кутом 45° . Це для того щоб закрити сам торець шахти . Далі замовляєте у бляхаря сам дашок. Труба від димохода має бути вище цього дашка. На саму трубу можне нічого не одягати , або встановити флюгер. ПС.. Якщо дах з м'якої покрівлі , то на кінці труби має бути встановлений іскрогасник (сітка з чарунками 5 Х 5мм)

Чому ж не можна , то тільки питання зручності , і дивлячись де вона буде використовуватись. Що заважає до 5мм використовувати клей , а далі ЦПС.

А чому таке співідношення , чому не 1мм , і 25мм ? ПС... Ви ж готову суміш всеодно будете доставляти , то пісок також продається у мішках.

До , після монтажники не зможуть заправити її в направляючу.

Не доходите ламінатом до натяжної стелі на 1см , і так залишаєте.

Їжаки кололись , матюкались , але продовжували їсти кактус.

Може ви неправильно формулюєте своє питання? Спробуйте замінити слово "заказать" , на замовити.

Можна , хоча б ось так.