andrey_ka

Цеглу у вологе середовище не можна. Реально , але може не вистачити тіла для закріплення люка. Візьміть краще два кільця КО-6. Хоч я сильно сумніваюсь , що дитина зможе його відкрити , але тут краще сто разів перестрахуватись. Якщо є можливість , беріть з замком.

Яке може бути продування першого ряду , якщо з середини він майже на всю висоту закриється . Зробили купу непотрібної роботи. Цей лайфхак вам згодиться , коли будете вставляти добірні блоки . Дірки можна робити менші (аби носик пістолета влазив) , і непотрібно нічого з них видувати та мочити , там адгезія зовсім не важлива. 10хв , доки замішуєте розчин для другого ряду. Так можна на купівлі клею збанкрутувати ,ІМХО достатньо галтельної фрези Д16мм

Нікуди. Без коліна стоки будть витікати прямо , з коліном під кутом. Ефект однаковий. Якщо у вас є зайве коліно , можете втулити. Якщо у вас правильний ухил (2см/м) , то труба буде завжди пуста (мерзнути там нічому). Якщо у вас повноцінний фан , то по трубі завжди буде циркулювати тепле повітря. Тому я не бачу сенсу в утепленні.

Термоскріплений. 150-200г./м² А навіщо? Якщо для захисту бетону від вологи , так бетон її не боїться. Якщо для захисту від просочування стоків , так жир з середини наглухо загерметизує все не гірше за гідроізоляцію , утворивши плівку. Тому , я не бачу сенсу в застосуванні гідроізоляції.

Іменно так. Ну от нафіга там трійник. Це ж рівень брудних стоків стоїть у цьому трійнику на постійній основі так само як і в самій камері , відповідно все що пливає на поверхні , пливає і в цьому трійнику. На його стінки постійно налипає жир поступово звужуючи отвір. іМХО. Спробуйте повільно лити в унітаз воду , вода буде тікати , а какашки залишаться пливати. Так само і з цим трійником. Злив з будинку потрапляє до трійника не залпово , а розтягнутим по всій каналізаційній трубі , і відповідно його об'єму може не вистачити щоб продавити какашки через трійник у камеру. Так навіщо створювати цю штучну перешкоду.

Це ви собі нафантазували , нічого там не занурюється.

Як би я так не робив , то не писав би. І повірте , так буде швидше , зручніше , рівніше. Спочатку також була стадія плювання та матюків. Якщо так не робити , будуть складки. А будуть складки , склеїти її між собою м'яко кажучи проблематично.

Хто питає , той не блудить. Те саме і з мембраною. Процес: Відміряєте від низу крокв ширину мембрани , натягуєте нитку , і ставите на кожні крокві мітку. Нитку знімаєте (щоб не заважала). Далі розкатуєте мембрану , і попередньо фіксуєте її на кінцевих кроквах, будь-чим , наприклад струбцинами. Далі йдете на середину даху , і починаючи з центру по мітці пристрілюєте степлером верх мембрани. Далі так само пристрілюєте верх мембрани на сусідніх від центру кроквах. Потім пристрілюєте низ мембрани на центральній крокві. І так далі рухаєтесь від центру даху до країв. Таким чином все буде рівно , і без складок , та може виконуватись однією людиною.

А поверх гідроізоляційного полотна ще й спеціальний герметизуючий скотч , а потім вже профнастил.

Ви помиляєтесь. Так як на малюнку , правильно. Яким чином капельник може перешкоджати вентиляціїї , якщо вона починається вище капельника? Від латування приблизно на 50мм , щоб вода орієнтовно попадала у центр жолоба. Не буде , швидкість потоку та сила тяжіння не дадуть. ПС.. Жолоб розміщувати так , щоб його кінець був в одній площині з покрівельним матеріалом. Це обумовлено тим , щоб під час сходу снігу з даху , його не зламало.

ІМХО. Висоти 30мм буде достатньо. Ось цитата з ДБН. Як це трактую я . У вас йде покрівельний матеріал , потім лати (як мінімум 25мм) , потім контррейка 30мм , і гідробар'єр. Тобто , між покрівельним матеріалом та гідробар'єром повітряний прошарока 55мм , що відповідає нормам для мансардного даху. А у вас навіть не мансардний , а холодне горище. ПС... Цвяхи для кріплення контррейки мінімум 100мм. На контррейку з тильної сторони наклеїти спеціальний герметизуючий скотч , щоб при прибиванні не пошкодити гідробар'єр.

Ці дірки на малюнку це - просто так організований приток повітря у горищний простір , і висота контррейки ну ніяк не впливає , будь вона хоч 1см заввишки. Висота контррейки впливає на вентиляцію підкровельного простору , а не горища. Ця таблиця для мансардного даху , чи для холодного горища.? Звідки вона?

Сам в шоці. Як повітря з горища може потрапити у вентзазор , між покриттям і гідробар'єром?

Цей зазор немає ніякого відношення до винтиляції горища.

2-3мм , для ГБ це - мега дофіга. Замучаєтесь стирати. Зробіть краще ось як. Теркою пройдіться тільки по стиках . Далі наріжте рейочок , десь 0,5м і прикрутіть їх по периметру до блоків з зовнішньої сторони , по кутках , і також через кожні 3м. Далі лазером знайдіть найвищу точку , і поставте там на рейці відмітку 20+2мм. Потім виставте лазер по цій відмітці , і поставте відмітки на всіх інших рейках. Далі пообрізайте рейки по відмітках. І під час кладки керуйтесь цими рейками. Ставлячи на них 3м правило. Таким чином ви вирівняєте наступний ряд кладки до ідеального стану. ПС... Все вище описане , то інструкція для кладки першого ряду. Але для вирівнювання наступного також згодиться.

Не треба там ніякого провисання. На крокви монтуєтся капельник , він металевий , і ви йго фізично не зможете зробити з провисанням. До капельника приклеюється гідроізоляція . І якщо ви її зробите з провисанням , то на місці дотику гідроізоляції до капельника утворяться , такі собі кармани , де буде збиратись вода.

Можна , але нахлест в рази зменшить ймовірніть продування цієї щілини. Усі пустоти мають бути закладені утеплювачем. ПС... ІМХО. За вашої конструкції мауерлат там нафіг не потрібен. Одна морока з його утепленням. Базальтом. Базальтом , будете тільки пчихати , а скловатою ще й чухатись.

Так вони і не повинні. Звідки вони можуть знати яку плитку ви обрали , і де ви її будете монтувати. Вони вказують на мінімально можливий шов , незалежно від розміру плитки. Ось більш серйозний виробник , і також про розміри плитки ні гу-гу.

Незалежно буде , не буде , утеплення , як і вагонка доводиться до підлоги. Звичайно варто. Да , коли парна працює , і зразу після , все там повисихає. Але ж ви не будете нею користуватись 24/7. ПС.. Хоча , і без опалення (просто з утепленою підлогою) нормально експлуатується. Ок.

Якщо ви про шви , то так виробник рекомендує.

А що вас бентежить ? Виробник дозволяє монтувати на свій клей плитку великого формату. Головне щоб плиточник дотримався його рекомендацій , зубці шпателя для нанесення більше 12мм , ширина міжплиточних швів більше ніж 1,5мм.

Чим більше , тим краще. Оптимально 300мм. Той участок , що будете монтувати зі сторони вулиці повинен бути фасадної щільності . Вся інша вата звичайної , 30-40 кг/куб.м , в матах. Так , базальт. При виборі дивіться щоб пачки тримали свою геометричну форму.

Для початку візміть листок ППС притуліть його до пластикового вікна , і залиште так на ніч (краще це робити коли буде працювати опалення) , а зранку подивитесь , що за цим листком відбувається. ІМХО. Якщо вже таке творити то з вулиці , ставні називається.

Не можна. Вата м'яка , врізавши її більшою за необхідне на 1,5см , ви зможете її туди щільно запихнути. З пінопластом таке не проканає. Вирішує , навіть якщо не будете утеплювати. Зелене , то софіт. Вода буде братись з повітря , і раз вам так пишуть то це означає , що були прецеденти.

Це - нове будівництво , і цілком зрозуміло чому воно просіло. Я ж мав на увазі заливку підлоги по грунту у старих будинках , які простояли вже 5-7років , і з відповідною підготовкою основи.