andrey_ka

Є , бетону на 5см більше. Ні , я такого не пропоную. 15см. по центрах труб , як і для стяжки в 6,7,8,9.10см

Це трохи неправда , десь приблизно відсотків сто. Товщина стяжки немає до цього ніякого відношення. Контур відчувається , коли завелика відстань між трубами. Під час роботи ТП труба нагріває стяжку навколо себе , і коли відстань між трубами завелика , вона тупо не може прогріти той шмат стяжки навколо себе , до однорідності . І тому ви відчуваєте різницю температур. Це не так. Будь у вас стяжка 6см , чи 60см , енергії ви будете витрачати рівно стільки , скільки потрібно для компенсації тепловтрат будинку. Все, чим ви бавитесь (товщина стяжки , діаметри труб , кількість води , і.т.п.) всередині теплового контуру будинку , на кількість витраченої енергії не впливає , від слова взагалі. А якщо пдивитись зі сторони 2.0. Ви що ТП вирішили використовувати як накопичувач тепла ? І яка логіка роботи такої системи? Ви на ніч вмикаєте ТП на повну потужність , за ніч він розігрівається до 55+градусів , і вдень ви користуєтесь тим що він віддає , правильно ? Але ж це мега не комфортно , зранку в кімнаті буде 30+ , а у ввечері , скажімо 25градусів. І правильно каже. ІМХО. Чим тоньша стяжка тим краще , тим динамічніша система опалення. От захотіли ви ввімкнути ТП в міжсезоння. з монстром в 10-12см ви заманаєтесь чекати коли вона прогріється , а з 5см через пів години ви вже будете відчувати тепло.

Ви все правильно вважаєте. Зайдіть на будь-який офіційний сайт виробників металочерепиці (наприклад "Рууки") завантажте інструкцію по монтажу металочерепиці , та роздрукуйте її. Дайте цю інструкці в руки вашим робітникам , і хай не відходять від неї ні на крок. Скоріш за все , вони не зовсім розуміють що роблять.

Арматура має жорсткість , тому вигнути її по необхідному радіусу не скаладає ніякої проблеми. Скажімо так , за допомогою п'яти дюбелів , я зміг би виставити "арматуриний маяк "в необхідному радіусі. ПС.. Для зручності встановлення , дюбелі використовувати ось такі : якщо потрібно виперти маяк , то зрізати по червоній лінії. Крайні залишити як є. Ваш варіант досить складний у виконанні: по-перше потрібно трохи і дофіга дюбелів , по-друге , потім буде "м'яко кажучи" складно по ньому совати правилом. Пробуйте , головне не забудьте поділитись враженнями. Чужий досвід , завжди корисніший за влвсний.

Арматурою 8мм.

Вивести труби на технічний поверх.

Я ж так і написав. Скошений верх , і буде горизонтальним.

Верхні відкоси мають бути скошені так як нижні. В іншому разі , у верхній частині вікна велика вірогідність випадання конденсату.

Що це ви намудрили з перемичкою. Має бути ось так: ПС... голубим показані У-блоки.

Так і не треба. Робіть окрему трубу.

Ну от , ви ж самі все чудово розумієте. Не буде вона там працювати. Робіть в протилежному від дверей куті , у найвищій точці. Пс.. Ви що димохід накрили загальним наддашком?

Є краща пропозиція , уважно прочитати перше повідомелння. Керуючись вашою логікою підтікання мають бути під кожним саморізом. Перевірити , чи не набралась в профільну трубу , куди закручені саморізи , вода.

Взяти фрезер з пазовою фрезою 4мм , і зробити по периметру канавку , потім в цій канавці просвердлити декілька отворів під кутом на вулицю.

І скільки ви раніше вичерпували води з приямка ? Щоб зрозуміти свою помилку потрібно було зупинитись на стадії плівки , і не лити бетон. Вологість в приямку завжди буде підвищеною , і бетон цьому не допоможе , а тільки нашкодить. Тепер весь конденсат буде стікати на бетон , поступово насичувати його вологістю . А "фонити вологістю" він буде на порядок краще , і довше. Плюс додали собі геморою навколо люка.

У вас що дно бетоноване? Якщо так , то визначіть найнижчу точку , виріжте в тому місці бетон (скажімо 30х30см) вигрібіть звідти землю , ще приблизно на 0,5м , і засипте туди щебінь.

Не буде , зовнішній утеплювач повністю перекриває підставочний профіль.

1. Рівняєте нижню частину отвору по рівню (робите стяжку). 2. Якщо у вас вікно з теплим підставочним профілем , то просто ставите вікно з ним на стяжку. Цей профіль це - те саме ЕППС тільки трохи щільніше , і по моємо воно розраховано на вагу вікна (тут можу помилятись). 2.1 Якщо вікно без цього профіля , то замість нього використайте ЕППС , так як я наводив вище. 3. Після того як поставили вікно , зі сторони приміщення там де буде підвіконня , на всю площу клеїте ЕППС необхідної висоти , з розрахунку щоб потім влізло підвіконня. Цим самим ви перекриєте можливу щілину між підставочним профілем та стяжкою отвору , а також захистите майбутнє підвіконня. Це не так складно як здається. На носик пістолета натягуєте резиновий кембрик, (для цього ідеально підходить верхній шар телевізійного кабелю) , і тоді можна задути будь-яку щілину.

Можете , якщо вони не свіжепиляні. 24години , на вулиці , і перекладені рейками 30мм. Остаточно вологу , дошка втратить вже на стелі.

Підрізайте так , щоб пройша пароізоляція , менше буде геморою з її герметизацією , да і утеплення буде суцільним. А вже рейками , що поверх неї підійдете до стіни.

Обов'язково.

Проблема сколів то не проблема виробництва (виробників) то проблема транспортування та розвантаження . Дивіться на якість піддонів , та контролюйте процес доставки на всіх етапах. Нещодавно брав стоунлайт , якість піддонів повне лайно , відповідно і сколів вистачало. Зараз в данний момент викладаю блоки УДК , якість піддонів на порядок краща , але сколів всеодно вистачає , бо хз... як його завантажували та перевантажували доки вони доїхали до мене.

Вставляю додаткові відрізки в УД профіль між основні профіля. До речі , крайні повздовжні профіля також вставляю в УД.

Шашіль дошки не їсть , його страва то волокна між корою і дошкою. ІМХО. Не буде він лізти на стелю та гризти суху дошку без кори. Дошки вже такими були прибиті , і не факт що він там є . Спробуйте послухати фонендоскопом. Деревом , щільніше буде утеплення.

Не завадило б трохи деталей , якщо то не секрет. Маю додатковий теплообмінник , і хотів би його прочистити , щоб на зиму був запасний.