Nesnakomez

А можете привести пару примеров "правильного" биопрепарата? Пока что попытка очистить яму с помощью биопрепарата не особо увенчалась успехом. Вернее, эффект не особо заметен.

Не совсем септик, но вопрос про препараты. Выгребная яма. Машиной не выкачивали очень давно. Яма сильно заилена. Лучше сейчас выкачать и потом добавить бактерии, или сразу добавить бактерии, подождать с месяц и потом уже выкачивать? В контексте развода колонии бактерий.

Я почему написал временно- постоянное, место расположения - не очень удобное/удачное, не хочется туда бетон. Это сильно поднимет высоту и будет как бельмо на глазу

Собственно, вопрос в заголовке. Стенки из камня. Верх был из 80 уголка и двух створок из листа 4мм. За десяток лет отгнили сначала петли, потом и лист насквозь. Есть ли временно- постоянное решение? Так, чтобы не сильно монументально- не отливать плиту из армобетона. Дерево, обработанное чем то от быстрого гниения? ОСП, МДФ, ДСП? Чем обработать, как максимально изолировать от влаги? Находится на открытом пространстве, сверху нет ни крыши, ни навесов. Размер верха 1.5*1.5м

Измерил диаметры вала и подшипника, разница ~0.06 Возможно это и не так много, просто странно, что оно есть. Порылся в интернете, нашел практически такое же на новых крестовинах и подшипниках в видео товарища, который занимается продажей запчастей и ремонтом стиральных машин. youtu.be/L4sshBKmM8g 🤔

Равномерно накернить- это насколько? 4, 8, 12 точек? В один, два три ряда по окружности? В разнобой? Люфта нет, просто посадка не плотная. А надолго ли это кернение поможет? Странно то, что место на валу под внутренний подшипник было черным, вроде как воздействие влаги и времени. И сам бак перед разборкой не люфтил, слегка шумел. Может он так и был с такой посадкой с завода?

А там, где на барабане подшипников два, оба садятся на вал плотно? Насколько плотно? Если большой подшипник(который возле втулки сальника) одевается на вал вообще без усилий, под своим весом, внутренняя обойма даже может провернуться на валу от руки, это уже вал не в размере, или так и должно быть? Подозреваю, что не должно, иначе на сальник ляжет микронагрузка с последующим его быстрым выходом из строя. Но не могло же столько скорродировать?? С другой стороны- явного люфта нет. Но и проворачиваться же внутренняя обойма подшипника на валу не должна?

Рискну задать еще вопрос: Кто то пытался привести в чувство снятую, видавшую виды манжету? От накипи очистил, но внутри в складках есть и грибок и грязюка какая то, неотшкрябываемая. Видел - в белизне замачивают, но относительно свежие манжеты. Кроме белизны есть еще какие то проверенные личным опытом варианты?

Это не гарантия, к сожалению. Это гидростатический тест, а не помешал бы гидродинамический- имитация штатной работы, где вибрации постоянные. И еще вопрос по ходу- солевые фильтры эффективны против образования накипи?

Брэнд- типа Швеция, но кто его и где производит и какое качество- вопрос другой...

Новый уплотнитель я видел в продаже. Но его цена.... Речь именно про уплотнитель который был установлен. Он нигде не пересох, не потрескался, гибкий, упругий. Но естественно первоначальными свойствами уже не обладает...

Соединение сальника с корусом барабана было более чем хорошим. Я даже сальник с большущим трудом достал из втулки. Внешняя часть сальника была чистая, как новое. А вот внутреннее отверстие- место прилегания к гильзе на валу- все в смазке, перемешанной со ржавчиной. Еще полностью не отмыл, при первичном осмотре вроде все в пределах разумного. В смысле прямо сверху на прокладку нанести? Внешне прокладка вроде еще живая, местами была накипь- очистил. Но доверия конечно 100% нет. Тоже терзаюсь- добавлять герметик или нет. Меня смущает тот факт, что герметик со временем от влажной среды - прекрасная пища для грибка. Даже MS-полимерный. Как бы не сделать хуже. Я конечно не абсолютно все герметики перепробовал, но очень много. Вы можете посоветовать какой то надежный герметик, который и температуру держит и грибок не кормит?

Почему не от чего? А вода? Я в некоторых машинах видел, аж через наружный подшипник потеки. Если сальник пропускает и даст протечку, то подшипники будут больше защищены, у которых резиновый уплотнитель. Хотя это тоже не надолго... Тут наверное не менее важный вопрос качества сальника? Подшипники мне советовали от производителя FAG. Про SKF читал не очень лестные отзывы.

Нужна помощь в мозговом штурме. В корпусе барабана было установлено два подшипника: внешний- в полностью металлической обойме, внутренний, большой- с одной стороны закрытый, с другой- той что обращена к сальнику- открытый. Я вижу, что некоторые ставят оба подшипника с обоих сторон с резиновыми уплотнителями. У меня дилемма - есть ли смысл поставить обрезиненные или внешний поставить как было изначально- в металлической защите, а внутренний- обрезиненный или как и было изначально- с одной стороны открытый, а с другой- открытый? Я вообще не очень понимаю, почему производитель установил такой полузакрытый внутренний подшипник, открытой частью к сальнику. Предполагалась периодическая смазка его что ли? Но учитывая то, что для того, чтобы добраться к подшипнику нужно разобрать половину машины- маловероятно. Или это смазка чисто для сальника и к подшипнику не имеет отношения? Что тоже маловероятно.

Del

Раз уж зашел разговор, если кожух барабана собирается на болтах, а его половины собраны через прокладку, держит ли эта прокладка при повторной сборке, или нужно уже только на герметик? И нужно ли винт крепления шкива сажать на анаэробный герметик?

Ну вроде как везде традиционно правая резьба, хотя я все равно в обе стороны пробовал расшатывать. Очевидно, не достаточно сильно еще, т.к. шестигранник я еще не сломал. Или сильно прочный попался, или рычаг недостаточно мощный)) Видео я уже наверное все пересмотрел в ютубе по теме...

Собственно, проблема в самом вопросе. Машинка zanussi fje 1005. Шкив прикручен винтом с очень низкой(тонкой) шляпкой, практически заподлицо с поверхностью. Винт под шестигранник- шестерку. Пробовал открутить просто с приложением силы, пробовал длинный ключ, грел(феном на 600°С), обстукивал- все без толку. Сорвать не получилось. Осталось еще вдшкой залить(пока нет в наличии, не успел попробовать), зубилом наккрнить шлиц и пытаться открутить ударами в этот шлиц и сварить мощный ключ, приварив шестигранник к чему то с большими рычагами. Последнее - думаю малоперспективно, скорее всего просто сломает шестигранник. Пока что все надежды на вдшку.. Может еще есть идеи?

В каком то смысле - это экономически целесообразно. Смотря какие условия работы, и "на что способен" сам драйвер. Светодиоды можно купить на алиэкспресс пачками. Это гораздо дешевле, чем тут на месте перепродают местные спекулянты. Они в большей части, покупают их там же. А лампа стоила 40грн еще года два назад. Сейчас цены растут как на дрожжах. Я вижу цены на такие же лампы порядка 80грн. Ну и потом, вряд ли вероятна ситуация, когда выходят из строя одновременно, или с очень коротким промежутком времени все светодиоды. Это как "оплата частями" у приватбанка)). Кроме этого, даже на трех светодиодах лампа работает довольно сносно и долго. А так, если бы с каждым вылетом светодиода я бы покупал новую лампу, мне бы уже пришлось таких же ламп пять штук купить?

Может кто поможет идентифицировать светодиоды: Судя по тому, что лампа на 8Вт, мощность диодов по 1Вт. А вот ток не знаю. Или на что(на какую) можно в целом поменять плату с диодами? На трех диодах еще работает...

Спрошу еще тут- нужно ли снимать клеммы (или только "массовый" например) от инвертора, при подключении и зарядке аккумулятора? Инвертор имеет кнопку питания.

А какие взрывы могут быть? Вообще в теме вопрос безопасности эксплуатации практически не затрагивается. Раз Вы настолько тесно связаны с батареями, ТБ. наверняка изучили. Что вообще категорически запрещено при эксплуатации свинцово-кислотных батарей в контексте? Насколько (в каком аспекте) выделяемый при зарядке газ опасен- в каком объеме, насколько близко к выделяемому газу принципиально опасно возникновение искры? При каких условиях это наиболее вероятно, какие основные моменты ТБ первостепенны? Актуально ли это и насколько равнозначно для разных типов свинцово-кислотных батарей?

Когда покупал особо времени изучать и выбирать не было, да и особо не из чего было по хоть более менее приемлемым ценам. А 50% - это сколько в вольтах? Эта величина для всех батарей такого же вольтажа одинакова?

Я не знаю к какому типу правильно отнести эту батарею, до скольки вольт можно держать ее максимум без явного ущерба. Я так понимаю при равнозначных режимах эксплуатации, ресурс будет больше, чем в обычных автомобильных аккумуляторах(не агм).

Так автомобильные же тоже есть и agm и deep cycle. Если вообще есть разница-конструктивно выполнены для автомобиля или нет. И по поводу ТВ. Вчера подключал тв(45Вт) и тв бокс(не знаю сколько он потребляет, наверное столько же), а на дисплее инвертора максимум что я видел - 30Вт. Что это может означать? Указанная мощность на приборах- максимальная?( Сомнительная версия ..) Инвертор врет? Подключал котел- показывает потребление 30Вт, хотя номинальная мощность насоса 90Вт на режиме. Лампа на 11Вт вообще не показывает потребление. Может я просто неправильно интерпретирую отображаемые цифры? Инвертор- как на видео пару сообщений выше, только дисплей LCD и мощность больше. С показаниями вольтажа тоже не понял, на что ориентироваться. Например, при работе под нагрузкой напряжение судя по показаниям на дисплее инвертора упала до 12.3В. При замере на самой батарее без инвертора я вижу 12.6В.