Nesnakomez

Что именно?

Если есть возможность/желание, лучше завязывать сразу углы(внутренние/внешние), или лучше сначала одну стену, а когда высохнет- смежную? Имеет ли это значение в контексте тип штукатурки(гипс/цемент)? Или какие то другие факторы на это влияют?- на улице/внутри помещения например. И тп. Через какое время после обрызга и после предыдущего обычного слоя лучше наносить слой следующий штукатурки(ЦПС), если штукатурится в несколько слоев, в оом числе и если первый слой не равномерный по толщине?

Влажность сейчас 75%. Но сейчас погода такая- сыро как то на улице. Помещение проветривается периодически. Котел на термостате, но но включает отопление. Температура 21-22°

Нет, изоляция не мокрая. Сложно объяснить, но она не сухая)). Это как не до конца высохшая одежда после стирки, или одежда, повисевшая в помещении с очень высокой влажностью. Явно- не мокрое, но чувствуется наличие влажности на ощупь. Протечки не может быть. Труба цельная, целая и ее крайние точки на фитингах не текут.

Поставил дополнительный радиатор за тумбами, но пока вопрос это не особо решает, по крайней мере в межсезонье. Очередной тупик... В общем, уже настала пора года, когда явно проявляется наличие конденсата. Начал изолировать трубы полностью- и сами трубы и фитинги и кронштейны. Выбрал ПЭ изоляцию 9мм, хотя и каучуковую нашел, но решил ПЭ. Заизолировал часть труб, на открытом участке выпал конденсат. Вроде там где было запаковано- было сухо. Отключил холодную воду, все высохло, заизолировал полностью, что мог. Дней 10-15 стояло. А сегодня прошелся по изоляции сверху рукой- она как влажная. Не мокрая, но чувствуется, на поверхности- как вроде влага выпала при хорошем тумане. Может труба все равно конденсирует внутри изоляции и из за этого такая повышенная влажность на поверхности трубы. Разбирать еще не разбирал, но настроение уже не очень. Непонятно тогда, как же бороться с конденсатом? Только ввод капитально теплоизолировать и еще метров 20 минимум до входа? Но это сделать уже сверхсложно, скорее невозможно без разваливания капитальных конструкций. Кроме этого, две проблемы с самой изоляцией. Не нашел пока решения. 1. Скотч, которым клеил швы начинает местами отклеиваться краешек. Есть вероятность, что могут разойтись швы. Есть какие то скрепки? А то до основной трубы ХВ нет полного доступа. Она лежит в углу пол- стена. Шов изоляции сверху. 2. Планку с водорозетками невозможно адекватно полностью теплоизолировать, все равно остаются открытые места- на самой планке и части розеток. Тоже нет решения, как быть в этих местах с изоляцией. Есть идеи?

Да, стена внизу влажная, но я это связываю с тем, что стена за долгое время напиталась влагой из за конденсата с трубы холодной воды. Сейчас конденсата нет, сохнет потихоньку. Я планирую обрабатывать когда полностью высохнет.

Кто то пробовал обрабатывать стены купоросом? Как единственным средством, так и в комплексе с другими? Сейчас в процессе выведения грибка. Локация- слабовентилируемая зона мебелью + был конденсат от труб холодной воды. За достаточно большой промежуток времени шпаклёвка на стене в этой зоне стала черной. Там ее не особо видно, поэтому особо не спешили. Шпаклевка отошла пластами до штукатурки. Штукатурка под шпаклевкой местами поменяла цвет на какой то коричневый. Я так думаю, что это грибок пророс. Стена стояла зачищена до штукатурки и зациклеванная. Пока производились ремонтные работы(в течении пары недель) на штукатурке опять появился пушок плесени островками. Т.е. получается- механическая очистка на недостаточную глубину. Поможет ли в этом случае химия, или нужно больше усилий на механическую очистку? Сбивать штукатурку не особо хочется. Пока что, явные места вновь появившейся плесени обработал средством против плесени от санклина. Из химии есть противогрибковая грунтовка от дюфы и медный купорос. Стоит ли их использовать совместно( противогрибковая грунтовка в два слоя+ грунтовка глубокого проникновения+ медный купорос?) Или достаточно только одного- грунтовок или только купороса? В инструкции к противогрибковой грунтовке написано, что обязательно нужно покрыть ее сверху грунтовкой(не противогрибковой). Стена не будет ни шпаклеваться ни краситься. Только штукатурка и обработка чем то от плесени.

Так у котла же штатно предусмотрен патрубок для аварийного сброса. Я его вижу, т.к. я отключил эту трубу от котла и похоронил выход этой трубы под плиткой. Поэтому отверстие сброса просто смотрит вниз на стол. Вроде больше было. И это - если котел аварийно раз сбросит и все. А если выходит из строя кран заполнения контура, то этот цикл со сбросом будет продолжаться до тех пор, пока кто то не перекроет соединение водопровода с контуром отопления. У меня пару раз из за некорректной работы бака(уже не родной на котле, повесил отдельный на радиатор головой вниз. Поэтому проверять давление на нем проблематично) были сбросы с самого котла, а потом и бак рванул, как раз из за выхода из строя крана запитки. Вот там воды было море. Вода просто с водопровода напрямую шла через уже не герметичный бак. Тут бы еще от подобной ситуации защититься. Два крана последовательно ставить на запитку - вариант, но не очень удобно в эксплуатации.

Есть двухконтурный котел на стене. К нему была изначально подведена труба аварийного сброса. Трубу убрали, везде скрытый монтаж и теперь выход аварийного сброса смотрит прямо на кухонную столешницу. Можно конечно и миску постоянно держать на столе, но это как минимум неудобно. Есть идея продублировать "группу безопасности", поставив на входе в контур отопления предохранительный клапан со сбросом в канализацию. У меня контур отопления связан со входом холодной воды через трубу с краном. Там же рядом- слив в канализацию. У меня есть сомнения, будет ли это адекватно работать. Во- первых, давление на добавляемом предохранительном клапане должно быть однозначно меньше, чем на самом котле, чтобы он срабатывал, а не тот, что на котле. Я не знаю, возможна ли настолько точная работа автоматики такого рода. Там все таки разница должна быть небольшая. На котле вроде на 3 кг клапан, но срабатывает он позже, судя по манометру. Может имеет смысл рассматривать клапан с регулированием давления срабатывания, но опять же у меня сомнения на счет адекватности срабатывания и надежности. Во вторых, у меня сомнения, будет ли первым срабатывать клапан, который будет доустанавливаться? Насколько быстро и равномерно давление может распределяться по контуру отопления? Возможны ли неочевидные случаи срабатывания предохранительного клапана именно на котле, из за неполадок работы именно на котле, когда доустановленный клапан с большой долей вероятности не сработает первым? Я сам видел срабатывание группы безопасности на котле в нескольких случаях: 1. Пробой мембраны расширительного бака и выход давления в контуре за максимальное значение. 2. По невнимательности перезаполнение контура отопления теплоносителем при его заполнении. 3. Выход из строя крана заполнения контура и как следствие- неконтролируемое бесконечное заполнение контура теплоносителем.

Да, хорошо густая и как то сильно быстро впитывалась, хотя поверхность хорошо грунтовалась. Такая задача и не стояла. Это временный ремонт. То, что на фото- это же явный дефект, а не то, что просто видны переходы между ремонтным и не ремонтным участком. Все так и делалось. Кроме вычухивания всего потолка. Опять же, не стояла задача скрыть переходы, хотя их также наверное можно максимально скрыть, прокрашивая валиком с высоким ворсом. На потолке изначально относительно крупная текстура. Тут именно подрыв какого то слоя, а какого и почему - вопрос.

В потолке были залатаны отверстия. После шпаклевки было все равно и гладко. Вот такой вид после второго слоя краски: Меня больше всего интересуют бугорки. После первого прокраса вроде все тоже было ровно. Между слоями краски полтора часа. Дюфа матлатекс. Перед шпаклеванием и первым прокрашиванием грунтовано. Это из грунтования перед покраской?

Когда то где то видел такое, но наверное это касается какой то определенной категории клеевых смесей или что то нужно добавлять в смесь? Попробовал церезит СМ 11 на ЦПС. ЦПС грунтовал грунтом глубокого проникновения. После шпаклевания, пару дней смачивал. За основу слой держится неплохо, не отслаивается. Но поверхность клея не прочная. Если провести рукой- сильно сыпется. Планировал еще финишную обработку полимерной шпаклевкой и окрашивание водоэмульсионкой. Но с учётом того, что клей сыпется, я сомневаюсь- сможет ли грунтовка связать слои. Есть у кого опыт использования плиточного клея как шпаклевки?

Оно в принципе ненадёжно, или должно стоить как самолёт, чтобы обеспечивать надежную работу? Если использовать таки кран Маевского, можно ли как то отодвинуть его относительно футорки? Насколько далеко от радиатора? Например добавить горизонтальный поворот отводом на 90° и в отвод уже крутить кран?

Нужно обеспечить доступ к сбросу воздуха на радиаторе. Но доступ очень неудобный, чтобы делать это через кран Маевского. Насколько надежная штука- автоматический воздухоотводчик, если он самый бюджетный? Не будет ли с ним больше проблем, чем с неудобствами к крану Маевского? Права на ошибку с решением нет, т к. стоит выбор точного места установки радиатора. Если задвину радиатор по максимуму и поставлю автоматический воздухоотводчик, а он или плохо работает или не работает вообще, потом даже установив кран Маевского, доступ к нему будет практически невозможен.

Я про алюминий видел обратное мнение, что алюминий больше для дома подходит чем для квартиры- из за агрессивной среды теплоносителя и более высокого давления. Поэтому переспрашиваю. Конкретно в моем случае, я не уверен, какую среду можно считать более агрессивной. Я ничего не добавляю к теплоносителю- обычная вода прямо из водопровода. Алюминий у меня уже лет 5 в доме, пока работает, но выводы наверное делать рано. Хотя сейчас наверное все таки на биметалле остановлюсь. А каких то не совсем стремных производителей биметалла из бюджетного класса может кто то подсказать? Можно ли доверять отечественному производителю?

А почему такое разделение между домом и квартирой? И что насчет биметалла? По цене они практически все одинаковые сейчас.

Спасибо всем за советы. Еще такой вопрос: какой тип радиаторов более лоялен к качеству подготовки теплоносителя и эксплуатации системы отопления в целом? Стальные панельные или алюминий? Нужно что то небольшое по глубине, но максимально надежное- для труднодоступного места, практически необслуживаемой(кроме развоздушивания через кран Маевского) инсталляции.

И я про то. Открытая прокладка внутри помещения. Но читая Ваше сообщение, понял- как трубы снаружи- вне помещения.

Трубы внутри помещения. Но высокая вероятность образования конденсата.

Так отож. У меня и якобы оцинкованные кронштейны ржавчиной поросли и самодельный коллектор из профтрубы- был покрашен в несколько слоев и планка с водорозетками, все в труху. И фитинги якобы нержавеющие- помутнели и каким то неотмываемым налетом и окислами поросли. Это все стояло вообще без изоляции. Зимой конденсат аж ручьями тек. Вопрос в том, какая изоляция достаточна/подходящая. Упаковать то уже в любом случае придется постараться.

Я не вижу проблем, поэтому спрашиваю. Например те же муфты, отводы, тройники. Или больше стянуть изоляцию или взять большего диаметра для конкретных мест, где не хватает длины окружности. Речь о бытовом трубопроводе 1/2, 3/4 а не промышленных развязках с задвижками размером с холодильник. Что за лента? В чем смысл этой самоклейкости? Потом же не разобрать. И как повторно использовать? Как обмотать/укутать- это отдельный вопрос. Работа творческая. Кое какой опыт теплоизоляции есть, но другими материалами и технологические трубопроводы совсем другого назначения. Вопросы выше все еще актуальны

1. В каких случаях вспененный каучук более предпочтителен, чем вспененный полиэтилен в качестве изоляции труб? Мой случай - защита труб и фитингов ХВ в первую очередь от конденсата. Открытая прокладка внутри слабоотапливаемого помещения. 2. Я почти везде где видел, заметил, что арматуру/фитинги не пакуют в изоляцию. Почему? На фитингах же так же выпадает конденсат. Или там где я видел, изолированием решают вопросы отличные от защиты от конденсата? 3. Чем обычно склеивают швы изоляционных трубок из вспененного полиэтилена?

Обдумал еще раз варианты, и уже сомнения. Может лучше и к системе отопления привязаться, правда в ленинградку что то куда то врезАть- это непредсказуемость результата всей системы отопления в целом. Но зато таки безопаснее. Тогда на межсезонье придется какой то мобильный калорифер использовать. А будет ли значительная разница в эффективности, что оптимальнее- 10 или 11 тип, учитывая, что это будет первый радиатор в кольце отопления, и скорее всего, теплоноситель пойдет полностью напрямую через радиатор. Без байпаса. 10й тип меньше по глубине? За тумбами места совсем мало. Или лучше их подрЕзать в любом случае? И можно ли в одной системе отопления использовать алюминиевые и стальные радиаторы?

Так они примерно в одну цену... Трубы металлопластик, а фиттинги стОят как самолет... Но с врезкой в систему отопления я вижу не только этот минус. Отопление в межсезонье как правило не работает, а это время как раз очень проблемное в контексте конденсата. И в это время получается радиатор работать не будет. Электроприборы же как раз удобны- можно включать локально/точечно, временно. Не нужно всю систему отопления гонять. Газ сейчас тоже дорого. По потреблению, плинтусный конвектор метровой длины потребляет меньше 200Вт примерно на 5м кв. Как раз на подогрев. Учитывая, что там термостат, это где то 2.5кВт/сут. Но! Действительно, меня беспокоит круглосуточно работающий электроприбор в "закрытой зоне".

Чем? Стены я опрыскивал средством из супермаркета от плесени. Что это за радиаторы? У меня была идея поставить туда плинтусный конвектор. Они есть как гидравлические, так и электрические. Только вот, хорошо ли это, если это за тумбами, где нет достаточной циркуляции воздуха? С другой стороны- там дольше должно сохраняться тепло в таком случае и меньше будет работать радиатор? Гидравлический- сложнее и дороже в подключении, и вроде как безопаснее при работе, и уде можно использовать имеющийся теплоноситель, не нужно отдельно затрачиваться на электропитание, но если вдруг протечка, то его ремонт будет очень сложным. Нужно будет весь низ кухни разбирать. Электрический- намного проще в установке и эксплуатации, но меня смущает электроприбор на постоянке- во "влажной зоне". Я имею в виду, что там и вода близко и возможно какое то количество конденсата. На кухне его всегда много, даже с работающими приборами отопления.