volomoto

Нічо з нею не робиться, бо вона стоїть і чекає поки знову 3-ходовий газового котла переключиться на опалення. Ви ванну годинами набираєте?

А з вашого виходить, що вам не потрібно більше думати, тому ви викинули мозок.

У вас є джерело дуже хорошої дурі. Скиньте контакти дилера

Це америка, тому такої проблеми там не виникає, бо все описано в кодах. Для багатоповерхівок є свої вимоги, для індивідальних будинків — свої.

В тому то й проблема, що ніхто не знає що у вас там реально є, тому важко щось порадити. Якщо ваш електрик підєднав щось на різні фази, то це дійсно проблема, але це можна взнати тільки будучи на місці і перемірявши і обдзвонивши основні точки схеми.

От пройдіться по дротах і намалюйте реальну схему того, що у вас є, тоді все буде видно. Але дійсно схема, бо оця картинка зверху — це порнографія, а не схема

Неочікувано, але саме тоді, коли пошкодження ізоляції може завдати шкоди житті чи здовов'ю. Тобто неочікуване відключення електрики в хаті — це гірше, ніж піджарити яйця, коли ти поліз витягувати тарілку з посудомийки.

А можна поцікавитись що таке центр охолодження?

Ні, бо ці дані дуже локальні і нічого не говорять про завантаження фаз на трансформаторі вашоно котеджного містечка. Просідати або ж навпаки взлітати може фаза як і з малим середнім споживанням, так і з великим, бо середнє споживання у вашому будинку не є індикатором завантажженя фази на трансформаторі.

Якщо б ви спочатку сформували проблему, яку треба вирішити, то цього питання не виникало б. Так от, в межах середньостатистичного будинку нема такої проблеми як незбалансоване середнє споживання по фазах. Це щось схоже на порівняння середньої температури в лікарні та в моргу і зараз ви хочете щоб вони були приблизно однакові. Є проблема збалансованого навантаження на фази, де враховується потужність споживачів і коефіцієнт одночасності. І ця проблема вирішується задля максимальної утилізації підведеної потужності і щоб запобігти сильному перекосу напруги між фазами. А от скільки загалом енергії витягнули з кожної фази — діло десяте.

Так, в мене електрокотел, який працює напряму на теплу підлогу і нема ніяких радіаторів. Єдина автоматизація, яка в мене зараз є, — це погодозалежна автоматика, яке керує температурою теплоносія, і термостат-таймер, який включає котел тільки вночі, якщо цього достатньо, що підтримувати потрібну температуру, або також трохи в день, якщо температура впала нижче певного рівня. ПЗА в мене вбудована в котел, бо його контроллер підтримує цю функції з коробки, правда треба доставити сенсор зовнішньої температури. Якщо є змішувальні вузли, то ПЗА треба прикрутити до кожного з них. Є в мене також кімнатні термостати, але вони тільки передають телеметрію на "базу", де збирається статистика. В автоматизації ці термостати участі не беруть.

Це залежить від косинус фі конкретного двигуна. Для однофазних асинхронних двигунів з конденсатором косинус фі десь в районі 0.6-0.7 в навантаженому стані і 0.2-0.3 без навантаження.

Холодна як з холодного крана чи трохи прохолодніша, ніж з центральної частини? Не факт, але це можна перевірити, знявши кронштейн лійки і подавши воду на змішувачі на внутрішню частину лійки. Якщо вода буде йти тільки з однієї дірки вбудованого адаптера, то значить проблема дійно в кронштейні або лійці. Якщо ж вода буде виходити з обох отворів, то проблема десь у змішувачі. Ремкомплекти є і на сайті Grohe є вся інформація про них.

То не проблема, але що буде ним керувати? Сервопривід вам потрібен для модуляції температури теплоносія, а для цього потрібен ще й відповідний контроллер. Нема змісту ставити сервопривід, якщо він буде або повністю відкриватись, або повністю закриватись, бо у вашому випадку простіше виключити насос. Можна поставити сервоприводи (вони насправді термоелектричні) на контури і керувати їх одним термостатом. При цьому не всі контури, бо наприклад нема змісту перекривати контури санвузлів. Можу вам недорого продати 10 штук таких на 24 В, нормально відкриті і на різьбу М30х1.5, бо купив, а потім виявилось, що в мене не така різьба, а адаптери дорожчі, ніж приводи.

Сервоприводи на контури чи сервопривід на змішувальний клапан?

Найдешевний і неінвазійний варіант: Поставте термогововки на радіатори другого поверху. На першому поставте кімнатний термостат, який буде керувати насосом ТП, котел при цьому нехай працює постійно, як і зараз. При цьому колектор ТП має бути відбалансований так, що всі контури отримують стільки тепла, скільки відповідні приміщення втрачають. Мінусом є те, що будуть коливання температури поверхні ТП, але це можна уникнути хіба розуним регулюванням температури теплоносія, який подається в ТП. Правда зазвичай такі штуки не випускають у вигляді приводів для двохходових клапанів, розрахованих під термоголовку, і вам доведеться переробляти вузол змішування перед колектором.

Перевірена візуально, мультиметром чи високовольтним омметром?

Температура ззовні чого? Ви про термодинаміку і теплову рівновагу чули? Потужність є потужніть і температура тут не має ніякого значення. Якщо тепловтрати 5 кВт, то значить їх можна компенсувати нагрівальним елементом 5 кВт, а яка при цьому буде температура теплоносія — діло десяте.

А з чого ви взяли, що автору теми потрібен теплоноій 50º? Може в нього тепла підлога якій і 35º буде достатньо. Це все рюшечки, а реально вам спочатку треба порахувати яка вам потрібна потужність, а від того вже вибирати схему включення тенів.

Для алмазного буріння це взагалі не проблема. Купіть спочатку гігрометр і заміряйте рівень вологості в приміщеннях. Якщо вона в межах норми, то причина грибка на у відсутності вентиляції, а в низькій температурі поверхонь. Якщо там зробити приток, то температура це впаде і все стане ще гірше. Схоже на те, що у вас відсутнє зовнішнє утеплення, а це ви не виправите вентиляцією.

Гідравлічно схема неправильна, бо насоси будуть змагатися між собою і навіть качати один одному назустріч. Не потрібні, відповідно неправильно розташовані.

Воно то буде працювати, але чи вам буде зручно зручно з тим жити — риторичне питання. Ну і тен 5 кВт 380 В дасть 1.7 кВт, якщо його включити в 220 В. А якщо два таких тени з'єднати послідовно і підключити до 380, то отримаєте 2.5 кВт, відповідно з шести тенів вийде 7.5 кВт.

В гардероді зробіть або витяжку назовні, або просто забезпечте хорошу циркуляцію між гардоробом і кімнатою. Цього можна досягнути вентрешіткаи в дверях і перегородках гардероба. Постійного притоку в кухні не треба, бо тоді не буде достатнього розрідження для приточних клапанів в кімнатах. Але якщо у вас потужний вентилятор у зонті на плитою, то він легко перетягне ваш рекуператор, тоді потрібен додатковий локальний приток на час роботи зонта. Правда я не бачу на схемі плити ні плити, ні зонта, тому це може бути неактуально для вас. В сан вузлі також має бути витяжка, бо якщо ви там відкриєте вікна на мікровентиляцію, то запахи і вологість будуть нестися в кухню та інші кімнати.

Якщо це дійсно так, то що вам заважає підняти основний насос ближце до поверхні і подвитись чи буде наліт? Якщо говорити тільки про каламутність на залізо, то теоретично ближче до поверхні вода може бути чистішою, бо гідроксид заліза, який утворюється з допомогою розчиненого у воді кисню, осідає на дно. Кисень потрохи проникає у воду через поверхню, відповідно там процес окислення швидший, ніж на глибині.

Я не так зрозумів про глибини і мені чомусь здалось, що це колодязь, який на 4 метри від дна заповнений водою. Якщо ж вода на 4 метри нижче рівня землі, то буде працювати будь-яка насосна станція і та педролло в тому числі. Правда я б поставив захист від сухого ходу, бо дебет такої мілкої свердловини зовсім не гарантований і можна викачати все.