volomoto

Перевірена візуально, мультиметром чи високовольтним омметром?

Температура ззовні чого? Ви про термодинаміку і теплову рівновагу чули? Потужність є потужніть і температура тут не має ніякого значення. Якщо тепловтрати 5 кВт, то значить їх можна компенсувати нагрівальним елементом 5 кВт, а яка при цьому буде температура теплоносія — діло десяте.

А з чого ви взяли, що автору теми потрібен теплоноій 50º? Може в нього тепла підлога якій і 35º буде достатньо. Це все рюшечки, а реально вам спочатку треба порахувати яка вам потрібна потужність, а від того вже вибирати схему включення тенів.

Для алмазного буріння це взагалі не проблема. Купіть спочатку гігрометр і заміряйте рівень вологості в приміщеннях. Якщо вона в межах норми, то причина грибка на у відсутності вентиляції, а в низькій температурі поверхонь. Якщо там зробити приток, то температура це впаде і все стане ще гірше. Схоже на те, що у вас відсутнє зовнішнє утеплення, а це ви не виправите вентиляцією.

Гідравлічно схема неправильна, бо насоси будуть змагатися між собою і навіть качати один одному назустріч. Не потрібні, відповідно неправильно розташовані.

Воно то буде працювати, але чи вам буде зручно зручно з тим жити — риторичне питання. Ну і тен 5 кВт 380 В дасть 1.7 кВт, якщо його включити в 220 В. А якщо два таких тени з'єднати послідовно і підключити до 380, то отримаєте 2.5 кВт, відповідно з шести тенів вийде 7.5 кВт.

В гардероді зробіть або витяжку назовні, або просто забезпечте хорошу циркуляцію між гардоробом і кімнатою. Цього можна досягнути вентрешіткаи в дверях і перегородках гардероба. Постійного притоку в кухні не треба, бо тоді не буде достатнього розрідження для приточних клапанів в кімнатах. Але якщо у вас потужний вентилятор у зонті на плитою, то він легко перетягне ваш рекуператор, тоді потрібен додатковий локальний приток на час роботи зонта. Правда я не бачу на схемі плити ні плити, ні зонта, тому це може бути неактуально для вас. В сан вузлі також має бути витяжка, бо якщо ви там відкриєте вікна на мікровентиляцію, то запахи і вологість будуть нестися в кухню та інші кімнати.

Якщо це дійсно так, то що вам заважає підняти основний насос ближце до поверхні і подвитись чи буде наліт? Якщо говорити тільки про каламутність на залізо, то теоретично ближче до поверхні вода може бути чистішою, бо гідроксид заліза, який утворюється з допомогою розчиненого у воді кисню, осідає на дно. Кисень потрохи проникає у воду через поверхню, відповідно там процес окислення швидший, ніж на глибині.

Я не так зрозумів про глибини і мені чомусь здалось, що це колодязь, який на 4 метри від дна заповнений водою. Якщо ж вода на 4 метри нижче рівня землі, то буде працювати будь-яка насосна станція і та педролло в тому числі. Правда я б поставив захист від сухого ходу, бо дебет такої мілкої свердловини зовсім не гарантований і можна викачати все.

У вас технічні умови на підключення житлового будинку чи комерційної нерухомості/виробництва?

У вас плесо на 10 метрах, тому або щось погружне, або ежекторне.

Якщо це відносно новий котел з частотним насосом, то 50 Вт в режимі циркуляції і до 100 Вт в режимі горіння, коли працює турбіна. Якщо є кімнатний термостат, то режим є тільки горіння і режим очікування, в якому споживання вього кілька Вт. Розподіл часу між режимами: 20-30% горіння, 70-80% —очікування, відповідно середнє енерносповиживання буде від 20-30% від потужності в режимі горіння.

В мене така сама фігня і тепер в моєму регіоні (Львів) вішають нові коробки з чорного пластику із змінним віконечком

Одна людина на добу виділяє всього 50 г органіки, а все інше — це вода і неорганічні сполуки. Якщо взяти, що у ваших харчових відходах 90% води, то вийде 200-300 г органіки, що еквівалентно 4-6 людям. Також фекалії містять холестерин та інші емульсифікатори, що дає змогу бактеріям добре до них прилипати і харчуватись. Харчові ж відходи містять жирні кислоти, які містять створюють гідрофобну плівку, яка не дає бактеріям оптимально групуватись.

В септика є певна лімітована продуктивність, яка розраховується тільки на продукти життєдіяльності людини. Якщо виробник каже, що септик на 4 людини, то мається на увазі, що 4 людини туди тільки пісяють і какають ну і миються, миють посуд та перуть білизну. Харчові відходи в кілька разів збільшують навантаження на септик і він просто не зможе з ним справитись. Крім того, в харчових відходах є багато жиру, який без присової аерації дуже повільно розчеплюється і створює корку зверху. Якщо у вас є септик, то значить у вас є приватний будинок, а значить можна поставити десь в кутку ділянки компостер і викидати всі харчові відходи туди. Тоді і септик буде довольний, на звалищах ТПВ буде менше органіки, а у вам буде добриво для дерев, газону, городу і т.п.

Можете попробувати, але я б ставив ВВ20, тоді швидкість потоку через фільтр буде меншою і більше часу вода буде контактувати з фільраційним матеріалом. Оскільки у вас заліза менше, ніж 1 мг/Л, то колба мала б працювати, але ніхто наперед не скаже ефективність та ресурс картриджа саме у вашому випадку. З марганцем дешево не вийде і найпростіше поставити зворотній осмос на питтєву воду, а унітазу на марганець пофіг.

Під активним опаленням я мав на увазі реальний нагрів котлом опалювального контура. Скат переводить 3-ходовий потрбіне положення, коли він хоче гріти, тобто включати тени, до того моменту 3-ходовий залишається в попередньому положенні. Ще контроллер рухає клапанам в рамках програми захисту від заклинювання, але це нерелевантно, бо аглоритм примітивний: якщо 23 год клапан простояв в одному положенні, то перевести його в протилежне, а потім в те, яке потрібне для поточного режиму (опалення чи нагрів води). Якщо б знати момент завершення нагріву води в бойлері, то можна було б замкнути кімнатний термостат на хвилину і клапан би при цьому переїхав положення опалення. Теоретично я зможу визначити чей момент шляхом аналізу патернів енергоспоживання (котел має окремий лічильник з модбасом та імпульсним виходом), але то вже трохи складно виглядає.

Підключайте АВ так, ніби там не регулятор, а звичайний вимикач.

Якщо це органічний мул, то найкраще його з'їдають аеробні бактерії. Також вони дуже добре з'їдають жир, від якого анаеробним способом можна позбутись хіба в метановому реакторі.

Перед тим як писати варто перевірити факти. Найбільш розповсюдженим способом очистки стоків приватних будинків є очисні споруди, бо 80% приватних будинків в США підключені до центральної каналізації. І тільки 20% мають септики, до яких є різні вимоги залежно від місцевості, геології, густоти населення і т.п. Ну і неможливо просто щось закопати, бо спочатку повинен прийти інспектор і перевірити, що все відповідає вимогам для даного конкретного випадку. Зазвичай баки купуються стандартні, а поле розсіювання проектується під конкретний випадок. І це повинно бути саме горизонтальне поле розсіювання, а не глибокий колодязь, який промивається грунтовою водою. І навіть при таких вимогах і обов'язковій інспекції всеодно в багатьох регіонах є проблема забруднення грунтових і поверхневих вод. Тому якщо щось є в США, то ще не означає що це хороше рішення, бо є купа причин, чому історично так склалось. Серйозно? Прочитайте значення слова "септик" в словнику і не пишіть дурниць.

Все — це що саме?

Взимку, коли працює опалення, то так. Але в літньому режимі, коли гріється тільки ГВП, 3-ходовий залишається в останньому положенні, тобто на бойлер. Коньроллер котла час від часу рухає клапаном в рамках програми захисту від залипання, але це відносно рідко відбувається.

Є в мене Скат і є бойлер непрямого нагріву 300л з двома змієвиками, які з'єднані послідовно. Сумарно виходить дуже високий змієвик, який створює сильний конвекційний потік теплоносія через котел, коли насос котла виключений. Через це вода в бойлері швидше остиває і додаткове тепло потрапляє в будинок, збібьшуючи навантаження на систему охолодження. Є два шляхи вирішення проблеми: 1. Поставити пружинний зворотній клапан в лінію між котлом і бойлером. Природня циркуляція не зможе відкрити зворотній клапан. 2. Змусити Скат завжди переключати 3-ходовий на опалення, коли досягнута потрібна температура в бойлері. Я більше схиляюсь до другого варіанту, бо він неінвазійний, але такого налаштування я не знайшов в сервісному меню. Може хтось з таким стикався раніше?

А чим обгрунтоване це твердження?

Так, цей зворотній клапан там не має стояти, бо він стоїть між реле і споживачем, що якби в корені неправильно. Ваш варіант кращий, але це дія на симптоми, а не на суть. А суть в тому, що зворотні клапани мають бути безпосередньо біля насоса: або перед, або відразу за ним, але ніколи між сенсором тиску (реле тиску) і точкою споживання води. Лівий верхній зворотній клапан вам потрібно перенести відразу після насоса поливу і проблема вирішена.