volomoto

Під активним опаленням я мав на увазі реальний нагрів котлом опалювального контура. Скат переводить 3-ходовий потрбіне положення, коли він хоче гріти, тобто включати тени, до того моменту 3-ходовий залишається в попередньому положенні. Ще контроллер рухає клапанам в рамках програми захисту від заклинювання, але це нерелевантно, бо аглоритм примітивний: якщо 23 год клапан простояв в одному положенні, то перевести його в протилежне, а потім в те, яке потрібне для поточного режиму (опалення чи нагрів води). Якщо б знати момент завершення нагріву води в бойлері, то можна було б замкнути кімнатний термостат на хвилину і клапан би при цьому переїхав положення опалення. Теоретично я зможу визначити чей момент шляхом аналізу патернів енергоспоживання (котел має окремий лічильник з модбасом та імпульсним виходом), але то вже трохи складно виглядає.

Підключайте АВ так, ніби там не регулятор, а звичайний вимикач.

Якщо це органічний мул, то найкраще його з'їдають аеробні бактерії. Також вони дуже добре з'їдають жир, від якого анаеробним способом можна позбутись хіба в метановому реакторі.

Перед тим як писати варто перевірити факти. Найбільш розповсюдженим способом очистки стоків приватних будинків є очисні споруди, бо 80% приватних будинків в США підключені до центральної каналізації. І тільки 20% мають септики, до яких є різні вимоги залежно від місцевості, геології, густоти населення і т.п. Ну і неможливо просто щось закопати, бо спочатку повинен прийти інспектор і перевірити, що все відповідає вимогам для даного конкретного випадку. Зазвичай баки купуються стандартні, а поле розсіювання проектується під конкретний випадок. І це повинно бути саме горизонтальне поле розсіювання, а не глибокий колодязь, який промивається грунтовою водою. І навіть при таких вимогах і обов'язковій інспекції всеодно в багатьох регіонах є проблема забруднення грунтових і поверхневих вод. Тому якщо щось є в США, то ще не означає що це хороше рішення, бо є купа причин, чому історично так склалось. Серйозно? Прочитайте значення слова "септик" в словнику і не пишіть дурниць.

Все — це що саме?

Взимку, коли працює опалення, то так. Але в літньому режимі, коли гріється тільки ГВП, 3-ходовий залишається в останньому положенні, тобто на бойлер. Коньроллер котла час від часу рухає клапаном в рамках програми захисту від залипання, але це відносно рідко відбувається.

Є в мене Скат і є бойлер непрямого нагріву 300л з двома змієвиками, які з'єднані послідовно. Сумарно виходить дуже високий змієвик, який створює сильний конвекційний потік теплоносія через котел, коли насос котла виключений. Через це вода в бойлері швидше остиває і додаткове тепло потрапляє в будинок, збібьшуючи навантаження на систему охолодження. Є два шляхи вирішення проблеми: 1. Поставити пружинний зворотній клапан в лінію між котлом і бойлером. Природня циркуляція не зможе відкрити зворотній клапан. 2. Змусити Скат завжди переключати 3-ходовий на опалення, коли досягнута потрібна температура в бойлері. Я більше схиляюсь до другого варіанту, бо він неінвазійний, але такого налаштування я не знайшов в сервісному меню. Може хтось з таким стикався раніше?

А чим обгрунтоване це твердження?

Так, цей зворотній клапан там не має стояти, бо він стоїть між реле і споживачем, що якби в корені неправильно. Ваш варіант кращий, але це дія на симптоми, а не на суть. А суть в тому, що зворотні клапани мають бути безпосередньо біля насоса: або перед, або відразу за ним, але ніколи між сенсором тиску (реле тиску) і точкою споживання води. Лівий верхній зворотній клапан вам потрібно перенести відразу після насоса поливу і проблема вирішена.

Яке це відношення має до даної розмови?

Схема немальована нечитабельно, тому не дуже хочеться її аналізувати. Є певні стандартні позначення для елементів, бо наприклад зовсім не зрозуміло що означають оті косі стрілочки на трубах.

Не кажуть бо не знають, чи не кажуть бо залупилися?

Та мені всеодно що там думає ДБН, бо то совок совком. Має нормуватись степінь очищення стоків, а не конструкція.

Нєа, це вигрібна яма з переливом, бо ніякого очищення стоків бактеріями там майже нема, бо основна частина стоків попадає прямо в грунт і розноситься там грунтовими водами. З часом воно звичайно розкладеться, але це буде дуже довго і до того часу фекалії попадуть у водойми та криниці.

Якщо у вас опалення тільки ТП, то є зміст, бо з ПЗА система буде швидше виходити на режимі загалом будуть менші коливання температури в приміщенні. Але це за умови правильно підібраної еквітермальної кривої. При підключенні датчика з'являється додакове меню, яке дозволяє вибирати еквітермальну криву і її зміщення. В інструкції все детально описасано, але вам доведеться всеодно побавитись з налаштуваннями, щоб підібрати оптимальні

Це у вас не септик, а відстійник з дренажем, який засирає грунтові води каналізаційними стоками. Викачувати треба настільки часто, щоб мул не пішов у дренаж, але краще поставити в першу камеру примусову аерацію з айрліфтом, який перемішує мул, тоді викачувати треба раз в кілька років.

Цей контактор не зарантує послідовності розмикання і замикання контактів, тому є ризик випалювання генератора мережею. Якщо хочеться гарантії, що в один момент буде підключене тільки одне джерело живлення, то потібно два контактори.

Якщо мова про комфорт при заміні/ремонті упса, тоді так. Я чомусь більше думав про безпеку. Тоді дійсно краще зробити із перемикачем 1-0-2, як говорив @mib. Точки підключення упса краще вивести на клеми на дін рейці і підписати їх, щоб замовник чітко бачив що куди підключати.

"Всяка фігня" коштує 1700 грн, а досвід безцінний А ще всяку фігню можна продати або використати за прямим призначенням.

Це залежить чи у вхідному щиті є перемичка між PE i N. Якщо так, то буде працювати наскрізний нуль, тобто всі нулі можна завести на одну шину і ніколи її не відключати: На цій схемі Load — це гарантовані споживачі, тобто це вихід упса.

Не найкраще рішення для бензину із заправок і тим більше для дизелів, бо на холодних стінках ППТО буде конденсуватись всяка гадость і ті тоненькі канали заб'ються дуже швидко. Якщо на то пішло, то краще взяти економайзер для твердопаливного котла, який призначений для роботи з вихлопними газами. Але вихлоп з того колгоспу настільки малий, що я б за таке брався хіба якщо вже всі інші проблеми були вирішені і не було б чим занятись

Майже всі побутові упси мають такий функціонал. Є, звичайно, прокачані моделі, які вміють керувати зовнішніми виконавчими пристроями, але то під більші масштаби, зокрема, коли треба інтегрувати кілька джерел живлення. Якщо в планах є використовувати сонце, то можете ще глянути на гібридні інвертори із окремою лінією для гарантованих споживачів та компенсацією власного споживання.

Швидше якщо нема ніякої автоматики, бо навіть простий кімнатний термостат не допустить швидкого остивання приміщень.

Якщо є однофазний генератор і у вхідному щиті нейтраль заземлена, то теоретично для автоматичного вводу резерву можна використати автоматичний перемикач фаз. Тоді один пристрій буде і АВР, і реле напруги із затримкою, але я б не рекомендував того робити без попереднього тестування.

Якщо спрощено, то байпас — це реле, обмотка якого живиться напругою від мережі. Якщо мережа зникла, то реле розмикається і байпас деактивується. УПС має три клеми підключення: 1) вхід мережі, 2) вихід на споживачів і 3) підключення акумурятора. Всі переключення робляться автоматично по запрограмованому алгоритму, тому від вас вигається не переплутати клеми при підключенні.