volomoto

Це із серії вдягати презерватив кожного ранку, бо може серед дня трапиться секс.

В мене саме така ситуація і зробив у щиті так, ніби в мене є 4 фази, де 4-та — це гарантовані споживачі. Поки нема UPS, я цю 4-ту фазу перемичкою з'єднав з одною із вхідних справжніх фаз, а потім замість перемички буде UPS.

Тоді до ТН має йти схема гідравлічної та елекричної частини, по якій і треба все робити. Якщо такої схеми нема, викидайте той ТН.

В мене нема холодного потоку повітря від вікна — що я роблю не так?

В мене ТП по всьому будинку є два покриття: в зонах постійного перебування людей (вітальня, спальні, кабінет і т.п.) ламінат на прескартонній підкладці, у решті приміщенб — керамограніт. Температура теплоносія однакова у всіх контурах, але температура поверхні плитки на один градус більша, ніж ламінату, що відчутно босими ногами, але босий я не ходжу, бо для підтримання 21-22 град в приміщенні достатньо температури поверхні в 22-23 градуси, що не дуже комфортно для босих ніг.

А яке відношення це має до ГА? Захист від сухого ходу має бути в будь-якому випадку, якщо насос працює на всасування зі скважини чи безтискової магістралі. ГА зменшує коливання тиску та гідроудари при відкриванні і закриванні кранів, а також зменшує кількість запусків насоса, продовжуючи йому життя.

З ГА набагато плавніші коливання тиску, ніж без нього, тому не бачу ніяких проблем з прийняттям душу.

А ТН має вбудований насос?

Це стосувалося саме побутових септиків, в яких нібито є "анаеробна" камера, і якій нібито йде процес анаеробного "очищення" стоків. Я не сперечаюся, що анаеробний процес існує, в всього лише хочу сказати, що ним в побутовому септику можна знехтувати, бо для хорошого очищення стоків в тому самому об'ємі ніщо не зрівняється з ареацією і біозавантаженням. Ферментація ефектино відбувається тільки в контрольованих умовах, зокрема температури і рН. Але найцікавіше, що фермантацію не роблять для очищення стоків, а для отримання продуктів неповного окислення, які потім можна доокислити і отримати енергію або ж використовувати як добрива. В домашніх умовах навпаки краще мати продукти повного окислення (воду, двоокис, вуглецю, "комплексні" сполуки сірки і азоту), бо зайвий метан і сірководень тільки шкодить атмосфері і клімату загалом.

А яка температура виставлена на термостатичному змішувачі?

У вільпе пластик трохи кращий, але то тільки на ощуп відчутно. З точки зору функціональних якостей — один хрєн, тому не бачу змісту переплачувати за вільпе. Я батькам поставив кронопласт 150 мм і вже кілька років нормально працює і колір не вигорів.

Степінь захисту ІР 44, тобто він може працювати під бризгами води. Навіть без козирка дощ йому не зашкодить, але краще зробити козирок.

Достатньо щоб забрати майже весь жир, просто зонт має бути відповідної продуктивності і десь має бути еквівалентний приток свіжого повітря. Якщо брати однаковий потік повітря і однаковий статичний тиск, то може осьовий і буде шумніший, але у вашому випадку не треба великого статичного тиску. Швидкість регулювати можна і там, але якщо це звичайний однофазний асинхронний двигун, то її можна регулювати в дуже малих межах.

Міг би бути повітряний корок, який заменшується при збільшенні тиску в бойлері, коли вода нагрівається і розширяється. Але якщо ніхто не стравив зайвий тиск і насос всеодно не качає, то проблема в чомусь іншому. Я б ще перевірив тиск в розширювальному бачку бойлера і відкрив би повнстю балансувальні крани піля насоса рециркуляції.

Швидше за все що не буде, бо там є драйвер світлодіодів, який і так понижає напругу. Просто на кількасот міліампер виросте струм по вищій напрузі.

Ця таблиця для споживачів, для яких падіння напруги на дроті є критичним. Камері +-2 В ні на що не впливають, бо всередині всеодно є бак конвертери, які перетворюють вхідну напругу в ще нижчу. Мало того, ви спокійно можете подавати 15 В, з яких 3 впаде на дроті, а решта прийде на камеру. Навіть якщо всі 15 прийдуть на камеру, то вона всеодно буде працювати справно.

До включення насоса рециркуляції гарячий кран хоч на кілька секунд відкривали?

Якщо біля лічильника на опорі не буде щита з розетками, то не обов'язково тягнути заземлення від лічильника до першого розподільчого щита. Робіть заземлення біля будинку і заводьте його прямо в перший РЩ. Тоді можна використати кабель 4*6, що буде трохи дешевше.

Можна приблизно порахувати що вигідніше: міняти часто акумулятори чи поставити гібридний інвертор, який не задіює акумулятори, якщо від панелей поступає достатньо енергії.

Не критично, але може бути неефективно. Якщо з 5-ма продуктивність і СОР насоса такий самий, як і з 6-ма скважинами, то значить шоста явно була про запас.

Все залежить скільки тепла треба накопичити для вирішення тої чи іншої проблеми. Для ТН, який вміє модулювати свою потужність в широких межах, буфер використовують в двох випадках: 1. Щоб забрати тактування на мінімальній потужності. Зазвичай трапляється при сильно перерозміреному ТН або в системах з малою інерційністю. 2. Якщо ТН повітря-вода, то буфер дає тепло для розморозки зовнішнього теплообмінника. Якщо є тепла підлога, то тактування інверторного ТН практично відсутнє. Також підлога є хорошим теплоакумулятором, набагато кращим, ніж бак з водою, який працює на дельті в 10 градусів. На форумі є багато людей, які гріють стяжку електрокотлом тільки вночі, а вдень вона потрохи остиває. І нічний тариф задіяний, і в хаті комфортно, і ніяких буферів нема. Функція гідравлічного розділення в буфера є другорядною. Якщо потрібна просто гідравлічний розділювач, то для того є гідрострілка.

500 л в режимі теплоакумулятора дасть всього 25 кВт•год якщо дельта буде 55 градусів, тому сумнівна затія його саме так використовувати. Є сенс в буфері на 100-200 л чисто для розморозки зовнішнього блока.

Зонт над кухонною плитою якраз і є для того, щоб приймати на себе майже весь жир. Якщо у вас жиром забивається вентилятор загальної вентиляції кухні, то у вас або нема зонта зовсім, або він не працює належно. Спочатку вирішіть цю проблему зонта, а тоді виявиться, що не треба ніякого жирового фільтра на стіновий вентилятор. Він буде шуміти ще більше, ніж ваш теперішній, бо тих додаткових пів метра повітропровода шум не зменшить. Та і не треба вам на загальну вентиляцію кухні канальний відцентровий вентилятор, бо в нього продуктивність на сотні кубів йде, а вам реально потрібно 100-150. Щоб реально було тихо, потрбіно після вентилятора ставити глушник довжиною хоча б 600мм. Шось таке - vents-shop.com.ua/ventilyator-vents-125-kvayt-duo-uk/ на меншій швидкості достатньо тихе.

1. Сонячні колектори мають бути гідравлічно ізольовані від решти системи. 2. Змієвик бойлера потрібно підключати напряму до ТН або ЕК через 3-ходовий клапан, бо у вас в буфері і відповідно на компланарному колекторі буде теплоносій низької температури. 3. У вас передбачається три зони теплої підлоги із кардинального різними температурами теплоносія? Якщо ні, можна обійтий без груп швидкокого монтажу із змішувальними клапанами. 4. Для чого вам буфер на 500л, якщо в системі є багато теплої підлоги?

Якщо котел вже не на гарантії, то замініть блок тенів вашого котла на на таку ж потужність, але 220В, і підключіть тени "зіркою". Але як писали вище, гріти електрокотлом, який живиться від генератора, дуже неефективно і відповідно дорого. Краще спаліть дизель в якійсь пічці і отримаєте в 2.5 рази більше тепла.