volomoto

З ГА набагато плавніші коливання тиску, ніж без нього, тому не бачу ніяких проблем з прийняттям душу.

А ТН має вбудований насос?

Це стосувалося саме побутових септиків, в яких нібито є "анаеробна" камера, і якій нібито йде процес анаеробного "очищення" стоків. Я не сперечаюся, що анаеробний процес існує, в всього лише хочу сказати, що ним в побутовому септику можна знехтувати, бо для хорошого очищення стоків в тому самому об'ємі ніщо не зрівняється з ареацією і біозавантаженням. Ферментація ефектино відбувається тільки в контрольованих умовах, зокрема температури і рН. Але найцікавіше, що фермантацію не роблять для очищення стоків, а для отримання продуктів неповного окислення, які потім можна доокислити і отримати енергію або ж використовувати як добрива. В домашніх умовах навпаки краще мати продукти повного окислення (воду, двоокис, вуглецю, "комплексні" сполуки сірки і азоту), бо зайвий метан і сірководень тільки шкодить атмосфері і клімату загалом.

А яка температура виставлена на термостатичному змішувачі?

У вільпе пластик трохи кращий, але то тільки на ощуп відчутно. З точки зору функціональних якостей — один хрєн, тому не бачу змісту переплачувати за вільпе. Я батькам поставив кронопласт 150 мм і вже кілька років нормально працює і колір не вигорів.

Степінь захисту ІР 44, тобто він може працювати під бризгами води. Навіть без козирка дощ йому не зашкодить, але краще зробити козирок.

Достатньо щоб забрати майже весь жир, просто зонт має бути відповідної продуктивності і десь має бути еквівалентний приток свіжого повітря. Якщо брати однаковий потік повітря і однаковий статичний тиск, то може осьовий і буде шумніший, але у вашому випадку не треба великого статичного тиску. Швидкість регулювати можна і там, але якщо це звичайний однофазний асинхронний двигун, то її можна регулювати в дуже малих межах.

Міг би бути повітряний корок, який заменшується при збільшенні тиску в бойлері, коли вода нагрівається і розширяється. Але якщо ніхто не стравив зайвий тиск і насос всеодно не качає, то проблема в чомусь іншому. Я б ще перевірив тиск в розширювальному бачку бойлера і відкрив би повнстю балансувальні крани піля насоса рециркуляції.

Швидше за все що не буде, бо там є драйвер світлодіодів, який і так понижає напругу. Просто на кількасот міліампер виросте струм по вищій напрузі.

Ця таблиця для споживачів, для яких падіння напруги на дроті є критичним. Камері +-2 В ні на що не впливають, бо всередині всеодно є бак конвертери, які перетворюють вхідну напругу в ще нижчу. Мало того, ви спокійно можете подавати 15 В, з яких 3 впаде на дроті, а решта прийде на камеру. Навіть якщо всі 15 прийдуть на камеру, то вона всеодно буде працювати справно.

До включення насоса рециркуляції гарячий кран хоч на кілька секунд відкривали?

Якщо біля лічильника на опорі не буде щита з розетками, то не обов'язково тягнути заземлення від лічильника до першого розподільчого щита. Робіть заземлення біля будинку і заводьте його прямо в перший РЩ. Тоді можна використати кабель 4*6, що буде трохи дешевше.

Можна приблизно порахувати що вигідніше: міняти часто акумулятори чи поставити гібридний інвертор, який не задіює акумулятори, якщо від панелей поступає достатньо енергії.

Не критично, але може бути неефективно. Якщо з 5-ма продуктивність і СОР насоса такий самий, як і з 6-ма скважинами, то значить шоста явно була про запас.

Все залежить скільки тепла треба накопичити для вирішення тої чи іншої проблеми. Для ТН, який вміє модулювати свою потужність в широких межах, буфер використовують в двох випадках: 1. Щоб забрати тактування на мінімальній потужності. Зазвичай трапляється при сильно перерозміреному ТН або в системах з малою інерційністю. 2. Якщо ТН повітря-вода, то буфер дає тепло для розморозки зовнішнього теплообмінника. Якщо є тепла підлога, то тактування інверторного ТН практично відсутнє. Також підлога є хорошим теплоакумулятором, набагато кращим, ніж бак з водою, який працює на дельті в 10 градусів. На форумі є багато людей, які гріють стяжку електрокотлом тільки вночі, а вдень вона потрохи остиває. І нічний тариф задіяний, і в хаті комфортно, і ніяких буферів нема. Функція гідравлічного розділення в буфера є другорядною. Якщо потрібна просто гідравлічний розділювач, то для того є гідрострілка.

500 л в режимі теплоакумулятора дасть всього 25 кВт•год якщо дельта буде 55 градусів, тому сумнівна затія його саме так використовувати. Є сенс в буфері на 100-200 л чисто для розморозки зовнішнього блока.

Зонт над кухонною плитою якраз і є для того, щоб приймати на себе майже весь жир. Якщо у вас жиром забивається вентилятор загальної вентиляції кухні, то у вас або нема зонта зовсім, або він не працює належно. Спочатку вирішіть цю проблему зонта, а тоді виявиться, що не треба ніякого жирового фільтра на стіновий вентилятор. Він буде шуміти ще більше, ніж ваш теперішній, бо тих додаткових пів метра повітропровода шум не зменшить. Та і не треба вам на загальну вентиляцію кухні канальний відцентровий вентилятор, бо в нього продуктивність на сотні кубів йде, а вам реально потрібно 100-150. Щоб реально було тихо, потрбіно після вентилятора ставити глушник довжиною хоча б 600мм. Шось таке - vents-shop.com.ua/ventilyator-vents-125-kvayt-duo-uk/ на меншій швидкості достатньо тихе.

1. Сонячні колектори мають бути гідравлічно ізольовані від решти системи. 2. Змієвик бойлера потрібно підключати напряму до ТН або ЕК через 3-ходовий клапан, бо у вас в буфері і відповідно на компланарному колекторі буде теплоносій низької температури. 3. У вас передбачається три зони теплої підлоги із кардинального різними температурами теплоносія? Якщо ні, можна обійтий без груп швидкокого монтажу із змішувальними клапанами. 4. Для чого вам буфер на 500л, якщо в системі є багато теплої підлоги?

Якщо котел вже не на гарантії, то замініть блок тенів вашого котла на на таку ж потужність, але 220В, і підключіть тени "зіркою". Але як писали вище, гріти електрокотлом, який живиться від генератора, дуже неефективно і відповідно дорого. Краще спаліть дизель в якійсь пічці і отримаєте в 2.5 рази більше тепла.

Там є різні котли, зокрма такі, що живляться від 3ф 380, але мають тени на 220 В. Якщо в вас такий варіант, то його можна підключати до однофазного генератора, попередньо встановивши перемичку між фазами.

Зробіть аналіз напруги мережі після стаба і тоді буде ясно що до чого. Я вангую, що у вас старі зубри, які ще не вміють фільтрувати короткочасні стрибки, які не несуть ніякої небезпеки, або ж ця функція у вас вимкнена. А короткочасті стрибки є нормальним явищем при комутації реального навантаження в мережах змінного струму. У вас ступінчастий стаб, а значить там є комутатор, значить є й перехідні процеси.

Це готова ємність, призначена для роботи під тиском, чи якийсь колгосп? Будь-який ефективний утеплювач, яким можна обгорнути ваш бак. Якщо бак циліндричної форми, то дешевший варіант — мінеральна вата з в чохлі; найкращий — напилений твердий пінополуерутан.

В мене чомусь картинки не грузяться

Це найдешевший китайський блок, на якому може писати 4А, але це тому, що крива ККД там сильно просідає, відповідно він гріється що дурний. Тобто на тих самих компонентах нормальні виробники обмежили б струм на 3 амперах і такий блок вам просто не підійшов. Візьміть блок або із суттєвим запасом, або нормального виробника, наприклад MeanWell, який до речі при тій самій потужності в 3 рази дорожчий не просто так.

Є кілька проблем з таким розрахунком: 1. Не зовсім правильно брати теперішню ціну енергії і проектувати її на 10 років вперед. 2. Вартість підключення газу в деяких випадках може коштувати як ТН повітря-вода. В той час для ТН зазвичай не треба збільшувати потужність електричного підключення. 3. Є різниця між існуючим будинком і будинком який проектується. Якщо це ще стадія проекту, то варто також включати порівння різного ступеня утеплення будинку. 4. Можна зробити будинок готовим під тепловий насос, але спочатку поставити електричний котел, щоб поміряти реальне енергоспоживання, яке використати в розрахунку.