volomoto

Залежжить яка площа вікна, площа приміщення і який тип денного світла хочеться досягнути. Якщо хочеться ефекту прямого сонця, то треба не менше 25 000 люменів з кв. метра вікна. Треба ще врахувати, що кожна тисяча люменів — це не менше 10 Вт тепла (у випадку LED), яке потрібно кудись розсіювати, що може бути проблематично, якщо це невентильована ніша в стіні.

За сонячний день точно прогріється не гірше, ніж пластиковий бак такого ж об'єму. Якщо ГА наповнений, то груша притискається до стінок і тепловий контакт буде достатнім, щоб прогріти воду до 25+ градусів, чого досить для поливу. Якщо вірити етикетці, то цей бак можна використовувати для гарячої харчової води, а на поливі більш лагідні умови. EPDM на плоских дахах служить десятками років, де на нього постійно світить сонце і температура може перевалювати за 70 градусів.

Ці графіки явно показують наявність APFC, який працює в режимі Critical Conduction mode (CRM). В мене є дешева китайська індукційка з буст конвертором на мосфеті, яка майже не чутлива до напруги в мережі і стабільно показує PF>0.95 під навантаженням.

Вища марка бензину не то що не нашкодить, а навпаки продовжить життя двигуну. Є правда нюанс, щоб бензин з високим вмістом спирту "псується" при довгому простої в карбюраторі і перший старт після триваї паузи (кілька місяців) буде важким.

Найдешевший в придбанні чи найдешевший в придбанні та експлуатації впродовж хоча б 10 років? Якщо друге, то тільки Hiblow.

В мене для низькорівневого контролю розумного будинку стоїть вільнопрограмований контроллер (PLC) Siemens S7-1200. Він керує релюшками, вентиляторами, заслонками, але він не приймає рішень, а очікує на сигнали керування ззовні. Таймер для рециркуляції запрограмований на котроллері, але сигнал запуску таймера приходить на один із цифрових входів з допомогою Ajax Relay, на який в свою чергу підв'язаний сценарій, який замикає реле, якщо сенсори засікли рух (в налаштуванні сценарію можна вибрати конкретні сенсори). Реле працює в імпульсному режимі і замикається кожного разу, коли є рух, але насос вмикається не частіше ніж різ на 30 хв. Якщо руху не було більше, ніж 30хв, то таймер переходить в режим очікування.

В мене на виході з бойлера стоїть термостатичний змішувач, який обмежує температуру води до 45º, відповідно я можу грути бойлер до високої температури, але втрати тепла від рециркуляції будуть завжди однакові. Ну і звичайно ніхто ніколи не обшпариться гарячою водою з крана. Теймер насоса рециркуляції в мене налаштований на 2хв роботи кожних 30 хв, але таймер деактивується, якщо вдома нема ніякого руху. Інформація про рух поступає з аджакса через сценарії.

Якщо бак не має заводськиз місць для кріплення, то зробіть нормальні консольні кронштейни, прикріпіть їх до стіни, а на них вже покладіть той бак.

Найчастіше трубу пошкоджують підчас заливання стяжки, тому на цей період потрібно накачати в систему повітря, щоб було чути і видно пошкоджене місце. На всіх інших етапах тиск в системі не потрібен. Якщо стяжка заливатись зараз не буде, то можна обійтись без колектора і просто залишити хвости із запасом.

Так, правда ще муфту на 1/2 треба — www.valtec-kiev.com.ua/fiting-rezbovoy-nippel-s-perehodom-na-evrokonus-valtec-vtr-580-ne.html

А можна просту схемку, бо я шось заплутався в словах?

Так, я хочу 55 градусів, але це не означає, що 55º має бути тільки від конденсації. Якщо гріти ТН до 45, а потім догріти теном до 55, то наскрізний СОР буде тих же 2. Якщо гріти тільки газом, то СОР нагріву води менше одиниці, — вловлюєте різницю? Не буду навіть пробувати, бо з точки зору термодинаміки це не має сенсу, бо СОР менше одиниці. Якщо нема переходу фаз, то використовується тільки "адіабатне" тепло від компресора, тобто компресор працює як ТЕН, але з набагато нижчим ККД. Так нафіга тоді цим заморочуватися, якщо можна відразу гріти ТЕНом?

Це швидше догматичне, а не інженерне, твердження. Не вийде безкоштовної води, бо тепер ТН треба розраховувати на паралельну роботу на нагрів ГВП і опалення, причому процес нагріву ГВП повністю неконтрольований. Вода в баку буде грітись переважно від тена, а трубка з газом зробить настільки малий вклад, що краще взагалі з тим не заморочуватись.

Тепер картина вималювалася і важко сказати як зробити і не за всі гроші, і красиво. Мій досвід показує, що краще для наперед відомих стаціонарних споживачів тягнути окрему лінію від свіча до розетки. Кабелю треба більше, звичайно, але потім нема мороки з каскадом свічів/роутерів, особливо якщо на термінальному свічі потрібно мати кілька VLAN-ів. З юбіквіті конфігурація мережі не мала б бути проблемою, але тоді виходить такий собі vendor lock in, що також не айс.

Це некоректна формула, бо з неї виходить, що якщо подавати повітря більше, ніж об'єм приміщення, то концетнрація СО2 впаде нижче 400ppm. Там насправді є геперболічна залежність, при якій концетрація СО2 прямує до атмосферної, якщо кратність повітрообміну прямує до нескінченності.

ну тоді це: не мало б бути сюрпризом А що буде втикатися в ті розетки, поки нема точок доступу?

Якщо те тимчасове рішення і естетика не така критична (в розумних межах, звісно), то можна існуючний підрозетник наростити зовнішнім "британським" підрозетником 86х86мм, в який вже вставити розетку з кістоуном. Воно буде виступати зі стіни десь на 3-4см, але якщо навколо нема інших розеток, то не мало б бути так страшно.

Мені важко зрозуміти проблему, яку потрібно вирішити такою розекткою і зовсім не зрозуміло, скільки у вас є місця. Але загалом кістоун з втикнутим джеком точно по глибині буде на кілька см більше, ніж розетка з пінами.

Є розетки, в яких гніздо є keystone модулем, відповідно його можна замінити на rj45 keystone coupler. Сам такого не робив, але оскільки keystone є стандартом, то мало б працювати.

Та не замала площа, вана якраз достатня. Подивіться спочатку на вартість такого насоса в латунному виконанні і дуже ймовірно, що бажання щось робити в тому напрямі пропаде.

Можна так зробити, але прийдеться купити циркуляційний насос в латунному корпусі, ціна якого від 5 тис. грн. Якщо ще додати теплообмінник і фітинги, то вийдемо на тих же 300 євро, але це тільки теплообмінник з насосом. Автор теми за 300 євро може купити бойлер бочка-в-бочці.

Для такої ПВУ треба дуже багато місця і це зовсім не варіант для монтажу під стелею. Ну хіба у вас стеля з панелей як у офісах

Так він з подвійним перетворенням, тому це штатний режим роботи. Типовий boost PFC, який видає 400Vdc на інвертор, працює із 80-270Vac на вході.

Ви плануєте мотати з кроком 10 см? Бо якщо 15 см, то буде приблизно кілометр.

Звичайно що без різниці, тому я і написав правильніше в лапках. Просто В стандарт трохи свіжіший, тому і вирішив зупинитись на ньому. Тим більше, що обладнання тепер і так вміє працювати з прямим і з перехресним підключенням.