volomoto

Кондиціонер повітря-повітря був спроектований під певні умови роботи і з багатьма нефункціональними вимогами (ціна, габарити, взаємозамінність вузлів, і т.д.). А тепер ви то все перехерячити під зовсім інші умови і навіть змінивши принцим (з повітря-повітря зробили повітря-вода) і хочете щоб воно все працювало так як вам треба, не змінюючи алгоритм контролю. Сорі, але чудес не буває.

Бажання отримати більше, ніж заплатили Бажання колхозити

І виходить типова лабораторна робота з реверсної інженерії Без відповідного іструментарію, який дозволить логували всі вхідні і вихідні дані, та без котрольованих умов важко отримати хороший результат такої роботи. А тепер до цього треба додати ще той факт, ще це був ТН повітря-повітря, який переробили на повітря-вода, і задача стає ще складнішою.

Кожне переключення є механічним, але не кожне переключення є електричним, бо це залежить від того чи є навантаження і яка величина цього навантаження порівняно з максимально допустимим. Механічна стійкість говорить коли настане втома матеріалів, а елекрична — корозія контактів.

Треба знати при яких умовах він працює на такій потужності, що зовсім нетривіально, як вияснилось

Можна, але неоптимально. Вам для роботи на теплу підлогу краще підійде конденсаційний котел.

Та я зрозумів, просто знаю людей, які і далі малюють газові труби в жовтий колір, думаючи що така вимога Труби мають бути на виду, але всеодно десь вони мусять проходити через товсту стіну і якщо дуже захотіти, то можна зробити відгалуження саме в стіні і фіг його хтось колись знайде.

Вже прибрали цю норму і газові труби можна малювати в будь-який колір.

Комфортна температура повітря — це справа індивідуальна, а от те, що в сучасних утеплених будинках неможливо отримати велику різницю між температурою повітря і температурою поверхні підлоги — це об'єктивний факт. Є спрощена формула для прорахунку тепловіддачі від ТП: P = 8.92(Tпід - Tвнутр)^1.1 (Вт/м2) Це стільки тепла дає один кв. метр теплої підлоги. Наприклад в мене в минулому місяці за найхолоднішу добу було споживання 65 кВт•год, що дає середньодобові тепловтрати — 65/24 = 2.7 кВт. Площа будинку 171 м2, з яких десь 155 гріє, тому виходить 2700/155 = 17.5 Вт/м2 — це середня тепловіддача моєї теплої підлоги в найхолоднішу добу січня. Якщо в хаті в мене десь 19.5-20 град, то з формули вище виходить, що тепла підлога в середньому не нагрівається вище 22 град, якщо опалення працює постійно. В моєму випадку котел працює тільки вночі, тому на ранок тепм. підлоги становить 23, а ввечері падає до 20, що не відчувається холодним на дотик, але босим не походиш.

То залежить яка продуктивність мийки. В мене Керхер К7 зменшує обороти, якщо тиск на вході при працюючому насосі падає нижче 1.5 бара.

В кран треба вкрутити ніпель 1/2-евроконус, типу такого - www.valtec-kiev.com.ua/fiting-rezbovoy-nippel-s-perehodom-na-evrokonus-valtec-vtr-580-ne.html

Якщо просто поливати, то мало б вистачити, але якщо захочеться підключити наприклад мийку високого тиску, то може бути мало.

Ну ще залежить яка довжина і який тиск на вході. Якщо дійсно не гектарні поля, то Rauterm s17 найпростіше піключити через євроконус, як на колекторі теплої підлоги. В мене так один кран в гаражі підключений ніби все норм.

Ну так @yurriyпорахував і вийшло дуже далеко від паспортного, але дуже близько до того, що я сказав.

Яка може бути корпоративна політика в монополіста в корумпованій державі? Це риторчне питання, звісно.

85% – це ККД піролізника з правильною конвекційною частиною, димососом, моторизованими заслонками подачі повітря і лямбда-зондом. Шахтний котел на природній тязі і на номінальній потужності в кращому випадку буде мати 75%, але це на дуже сухих дровах. Реально менше 70. Якщо котел душити, то більше 50% нема чого очікувати.

А який діаметр? Якщо 17, то трохи мало для поливу, краще 20 і більше.

Можна, бо і одне, і друге є теплообмінником, який передає тепло з одного середовища в інше. Але теплообмінник не є тепрогенератором, тобто він може передати тільки те, що йому подали на вхід. У вас батарея підключенено до котла, який має набагато більшу потужність, ніж батарея може розсіяти, тому ви можете міняти потужність батареї шляхом зміни температури подачі. Якщо б котел у вас був не 20 кВт, а тільки 2, а батарея може розсіювати 3 кВт при температурі подачі 80 град., то ваш котел ніколи не нагріє теплоносій до 80 град., бо для цього йому потрібно мати потужність в 3 кВт. Відповідно, температура подачі встановиться десь в точці рівноваги: це темп. при якій батарея зможе розсіяти макс. потужність котла, тобто 2 кВт. Це може бути 70 град, а може й 60 — наперед важко сказати, але точно менше, ніж 80 град. З ТН у вас аналогічна ситуація: ТН дає менше тепла, ніж потрібно вашому будинку при комфортній для вас температурі повітря всередині, тому температура подачі падає до точки рівноваги. Швидкістю насоса ви можеше створити собі ілюзію, що щось краще гріє, але потік тепла фактично залишається незмінним, бо ваш теплогенератор працюює на максимумі і більше ви з нього не витиснете.

Це нейлегше зробити з допомогою електрокотла та заміру дельти подачі та обратки. З газовим котлом складніше, бо невідомо скільки і на якій потужності і на якій реальній температурі подачі та дельті він працює. Ну і звичайно що газовий котел має набагато більшу потужність, ніж ваш ТН, тому з котлом ТП може видавати більше з кв. метра. Іншими словами, ТП може віддавати все тепло, яке генерується ТН вже при температурі теплоносія 31-33 і ніяким теплообмінником ви це зможете покращити. Я пишу дуже абстрактно, бо не знаю яка у вас система і загалом там багато змінних, які між собою корелюють, і спочатку треба знати в чому проблема, а тоді вже шукати рішення. В даному випадку треба точно значи чи це неузгоджені імпенданси, чи недостатня теплогенерація.

А чому ви думаєте що це можливо? І для чого вам вища температура подачі, якщо ваша ТП може віддавати тепло і при нижчій темп. теплоносія? Температура подачі впливає на макс. потужність, яку може розсіяти ТП, але чи її фактично можна досягну з вашим теплогенератором і чи її впринципі треба стільки в даних умовах — це для вас зараз невідомі. Ви оперуєте температурою теплоносія, хоча вона мало про що говорить. Треба знати характеристику тепловіддачі вашої ТП, щоб вибрати оптимальну точку роботи теплообмінника.

А при неправильному добриво ще й безкоштовно розкидає по всій квартирі ))

Тоді ясно. Я правильно розумію, що якщо є ЕРВ та інвертор, то контроллер може тримати температуру газу якомога ближче до темп. конденсації, а темп. кипіння — до темп. атмофсери, і тим самим давати максимально можливий СОР?

Без теплоакумулятора вам важко буде зробити ТПК на виріст. А тут вже і ціна зовсім інша, та й місця в котельні треба багато. ТПК хоче працювати на потужності близькій до номінальної, і чим більше фактична потреба в теплі відрізняється від номінальної потужності, тим нагальнішою стає потреба буферизації тепла.

Тут дуже важливий імпенданс контура заземлення: чим більше навантаження, тим більший спад напруги буде на контурі заземлення і тим більше ваш нуль буде відрізнятись від реального земляного нуля. Оскільки насос підключений на одну фазу, то це приведе до сильного перекосу фаз.

Дуже схоже, що у вас проблема з нулем від мережі: він або відгорів десь на лінії, або його не підключли нормально в щитку, або у вас фактично TT і на заземлений нуль валить зі всього району. Без замірів та візуальної інспекії важко щось сказати.