volomoto

"Площу ділити на 10" — це нормально для тусовок домогосподарок, а людям, які займаються проектуванням систем опалення, таке треба викинути з голови і ніколи більше не згадувати. Тепловтрати настільки легко рахуються, що будь-хто з початковими знаннями екселя та шкільного курсу фізики може зробити це за один вечір Це просто вирішується бойлером більшого об'єму. При бочці на 300л і потужності нагріву 6 кВт, можна приймати ванну кожну годину Ні не вас, це відчуття після прочитання багатьох тем на цьому форумі

можна таке зробити, але де економія?

Із багатьох аргументів складається враження, що при відключенні котла на кілька годин в хаті все покриється інієм, а у ванні замерзне вода Котел 18 кВт в будинку 100 кв м — це дикість для мене. Якщо добре утеплитись (а це треба робити в будь-якому випадку), то на опалення буде достатньо 4 кВт в найхолоднішу п'ятиденку Добавлено через 1 минуту Якщо зробити інерційну систему опалення, то ти не будеш знати чи котел працює в півсили, чи не працює взагалі, але в будинку буде комфортно

Для чого і електрокотел, і ще електричні нагрівачі в кожну комнату? Радіатори від котла не зможуть нагріти приміщення?

Це дуже великий струм на одну фазу і малоймовірно, що дадуть на таке ТУ. Я не бачив електрокотлів більше 9 кВт, які підключаються на одну фазу

Це все рахується фізикою за 8-й клас і не треба нічого гадати. Можна порахувати за допомогою проги від Valtec, але туди треба внести переметри своїх пирогів стін, вікон (зокрема інфільтрації) і т.д., і получиться достатньо точний результат. Не треба забувати, до в крім котла в будинку є ще багато інших джерел тепла і при хорошому утепленні вони вносять вагомий вклад

Забув вказати, що на вході є додатковий великий кишеньковий фільтр і тен з автоматичним підігрівом до приблизно -3 С. Я бачу, що треба зробити тему з детальним описом своєї системи вентиляції Добавлено через 2 минуты Брав спеціально ПВУ без вбудованого підігрівача, бо в них дуже просте управління. Ті, що з тенами, мають закритий протокол, що мені не дуже подобається

та от щойно поставив і хіба наступної зими буду знати результат Добавлено через 1 минуту Я перед тим розрахував детально всі тепловтрати, тому результат прогнозований

В мене будинок на приблизно на 170 квадратів + гараж 25 кв м, в якому я не буду допускати замерзання. Теплоізоляція стін 22см в пінопластовому еквіваленті, перекриття — 30 см. Будинок максимально герметичний, ПВУ з рекуперацією та підігрівом, опалення тільки теплими підлогами. Поставив з із запасом електрокотел 9 кВт

Звичайними побутовими кімнатними зволожувачами. Я всі перегородки зробив з 15 см газобетону Д500, гіпсова штукатурка, паропроникна фарба і ніяких шпалер — це зробить будинок максимально вологоінерційним Я взяв собі Вентс ВУТ 400 Г ЕС з управлінням по 0-10В. Керувати нею буде розумний будинок, але які саме алгоритми будуть найкраще працювати покаже експеримент

Це ентальпійна мембрана, вона ж полімеризована целюлоза. Отут гарно описана фізика і математична модель - citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.566.3904&rep=rep1&type=pdf Через саму мембрану перетоку нема, якщо вона не бракована, але він може бути в місцях склейки листів теплообмінника. На якомусь форумі була тема, де користувачі лоснеївських ентальпійних теплообмінників жалілися на перетік запахів між витяжним та припливним потоками. Але це проблема не матеріалу, а якості виробництва, тому висловлювання "целюлозні теплообмінники диряві" не є коректним. З іншої сторони ефект від ентальпійної мембрани, якщо порівнювати із полістиролом чи алюмінієм, дуже залежить від клімату. Найбільшим він (ефект) є в переважно кондиціонованих регіонах. Дифузія набагато краще працює, коли волога передається від "теплого та вологого" повітря до "гарячого та сухого". Із зниженням температури проникність мембрани зменшується і при певних умовах випаде конденсат, бо волога просто не встигає проходити через мембрану. Завичай тоді автоматика вимикає припливний вентилятор, а приточний в цей час сушить та прогріває теплообмінник. Мокрий ентальпійний теплообмінник працює зовсім по-іншому, ніж сухий. Я для себе вирішив, що ефективніше встановити рекуператор із "твердим теплообмінником", завести туди всі витяжки і взимку зволожувати повітря при потребі

Найбільша дурня на світі —*це взяти однофазний асинхронний двигун, регулятором зменшити йому потужність і залишити його працювати в такому режимі 99% відсотків часу. Якщо по розрахунках достатньо 125, то треба брати 125. Якщо в проектувальника любов до 160, то це фетишизм, а не професіоналізм

В мене є дістаровські насадки на 125 мм і на 230 мм, які без проблем сідають на Хітачі 125 мм та на ДеВолт 230 мм. Для всмоктування використовую WD 6 P від Кархера, для якого докупив ще кілька метрів м'якого спірального шлангу із внутрішнім діаметром 32 мм. Незначна частина пилу всеодно втікає поза насадку, але нічо з тим не зробиш і прийдеться з тим жити

Autocad MEP рахує падіння тиску, але акустичного розрахунку там нема. Добавлено через 4 минуты А може просто поставити стінові рекуператори в залі та спальні і витяжні вентилятори в кухні та санвузлах? Будинок 50 м2, а проект вентиляції як для малярного цеху

Ну так, тут дуже багато змінних

Конденсат в димоході — це нормлаьна річ і може бути проблемою, якщо в димоході не зробили відведення конденсату. Конденсат а котлі може бути тільки тоді, якщо температура поверхонь котла дуже низька. Температура ж вихлопних газів до конденсату в котлі не має ніякого відношення тому цей показник треба викоритовувати хіба для налаштування подачі палива і повітря, більше він не потрібен. Якщо тримати зворотку на рівні 60 градусів, то ніякого конденсату ніколи не буде. Досягнути цього легко, якщо по температурі відв'язати контур котла від контурів опалення, відповідно котел буде працювати на високій температурі при малій потужності

Зможу поділитись хіба через 2-3 роки Вентс трохи дубові в плані зовнішнього управління, але саме залізо там хороше

Ці розрахунки були б правильними, якщо б всі поверхні мали нульову паропроникність. Гіпсова штукатурка, гіпсокартон, вапняна штукатурка, газобетон і т.п. можуть ввібрати в себе дофіга вологи з повітря

Якщо горище не опалюване, то краще ПВУ туди не ставити, бо: 1. Треба робити підігрів зливу конденсату 2. Тепловтрати суттєво збільшуються 3. Якщо ПВУ включається періодично, то в повітропроводах велика ймовірність випадання конденсату

Я завів всю витяжку в рекуператор, правда полістирольний а не целюлозний, і навіть хотів зробити кухонний зонт з рециркуляцією, але здоровий глузд переміг Після тривалого дослідження теми стало відомо, що вугільні фільтри, які ставлять в типові зонти, не дають ніякого ефекту, бо в них надзвичайно мала площа контакту повітря і фільтруючої поверхні. Для відчутної нейтралізації запахів треба ставити додатковий фільтр на кілька кілограмів вугілля, але в такого фільтра падіння тиску в кількасот Па, якщо через нього прогнати 400-500 кубів в годину. Вбудованому вентилятору таке не по зубах, і без потужного зовнішнього вентилятора типу такого vents-shop.com.ua/ventilyator-vents-ksa-125-2-e/ не обійдешся. Короче, я вивів зонт прямо на вулицю

Якщо запупорити приміщення, то навіть у великий мороз відносна вологість буде збільшуватись, бо життєдіяльність людини супроводжується виділенням вологи. Тепер якщо до того додати вентиляцію, то вологість зменшиться, але наскільки зменшиться залежить скільки поступає свіжого повітря. Якщо надмірно не вентилювати, то вологість може триматись на допустимому рівні без додаткових заходів зволоження А яка модель рекуператаро від Вентс? В них є ПВУ з двома перехресними теплообмінниками і там високий ККД — 80%

В мене рукуператор і багато конплектуючих від Вентс, правда саму ПВУ ще не змонтували

Вони можуть писати що хочуть, але є певні теоретичні максимуми і від того нікуди не втечеш. Так от для перехресного типу це 70%, реальний десь 50-65%, тому Salda написала правду, а Міцубіші трохи прибрехав А звідки взялось число 25%? Її там 45 метрів, точно є кілька колін і фільтр на вході. Якщо через то все проганяти 400-500 кубів, то десь сотня Па точно виходить. Можлво із 150 я трохи перебздів, але дисбаланс всеодно великий

Тут ще такий момент, що температура поверхні не дорівнює температурі теплоносія. Але колектор майже такої самої температури, як і теплоносій, тому в кімнаті все сухо, а в колекторній шафі буде повно конденсату. Щоб такого не сталося ставлять сенсори на колектор, які не дадуть опустити темп. носія нижче точки роси, відповідно температура поверхонь буде на завжди на кілька градусів вищою. Яка буде продуктивність пасивного охолодження сказати важко, але якщо це енергоефективний будинок з контрольованою вентиляцією, то при закритих вікнах кількість теплого вологого повітря, яке поступає в приміщення, буде незначною. Охолодження поверхнями + відкриті вікна —*це трохи використання інструменту не за призначенням.

В продуктах згоряння пелет нема води? При досяганні заданої температури пелетний котел не виключає пальник?