volomoto

Швидкість насоса тут не має значення, бо система завжди тягнеться до рівноваги. Якщо котел нагрівся до 68 і більше не може, то значить такої температури достатньо, щоб повністю відібрати тепло від котла. Пляски зі швидкостями нососа не збільшать продуктивність котла.

А яка теплота згоряння береться за 100? В таких точний розрахнках я б за відправну точку брав нуль по кельвіну

Сухі кнтакти тим і прикольні, що на них можна реалізувати будь-яку релейну логіку. Якщо потрібно, що котли завжди включались по сигналу термостата нежалежно від стану таймера, то контакти таймера та термостата треба зєднати паралалельно (шунт). Якщо ж таймер повинен мати пріоритет — то послідовно (переривання). Можливо ще будуть додаткові реле, але концептуально від того нічо не змінюється. На попередній сторінці є схема

Просто: контакти таймера і термостата включити послідовно

Якщо приток не буде створювати підпор, то запахи нікуди не розійдуться, але якщо з якоїсь причини приток-витяжка розбалансується, то може бути перетікання запахів. Ну і ще треба поставити зворотній клапан прямо перед дифузором на лінії подачі в сан вузол, бо інакше потужна кухонна витяжка може перетягнути через подачу брудне повітря

Якщо дивитися на американські системи опалення повітрям, то першим ділом потрібно звернути увагу на регіон, в якому експлуатується система. Якщо це Техас, то повітропроводи розводять по стриху і вдув за забір на стелі. На півночі центральний калорифер стоїть в підвалі і там же розводять повітропроводи подачі, відповідно решітки подачі є в підлозі, а забір на стелі, який потім спускається всеодно в підвал. В Техасі переважно кондиціонований клімат, тому нема підвалів і треба подавати холодрне повітря зверху. На півночі переважно опалювавльний клімат, тому коди виманають фундамент нижче глибини промерзання грунту. Якщо є такий фундамент, то під цілим будинком роблять підвал, в якому знаходиться інженерка. Я жив в штатах і зі свого досвіду скажу, що опалення повітрям — це шматок лайна. По комфорту воно і близько не стоїть біля радіаторного опалення, вже не кажучи про теплі підлоги

Я б виставив температуру повітря десь на 15-20 градусів, поставив би осушувач продуктивністю на 25-30 л/добу з відводом конденсату в каналізацію і залишив то все на кілька тижнів. Якщо потім відносна вологість буде не більше 20% і осушувач вже нічо не видає, то можна перевести систему опалення в режим незамерзання

Будинок втрачає тепло незалежно від потужності котла, режиму його роботи і тарифів на електроенергію. Відповідно за добу котел має закачати в будинок стільки енергії, скільки втрачається при бажаній внутрішній температурі. Якщо хочете зекономити, то треба утепляти та герметизувати будинок, а також понижувати внутріщню температуру. Можна зсунути нагрів по максимуму на нічний тариф, але кількість затраченої енергії від того не зменшиться (навтіь трохи збільшиться, але то нюанси)

в нашому кліматі влітку толку з нього мало, а от на Флориді ентальпійна мембрана зменшує навантаження на систему кондиціонування Добавлено через 3 минуты При конденсації пари виділяється багато енергії, яка не дає конденсату замерзнути

Та ніхто американців не питав чи вони довольні

Якщо вже є ГТН, то не простіше взяти трохи теплоносія з грунтового контуру і пустити його через теплообмінник вода-повітря перед рекуператором? В такому випадку в грунті є один рідинний теплообмінник і нема проблем створених повітряним ГТО

На котлі 70, а до батарей доходить тільки 45-48? Шось не так із замірами

Згадався анектод про те, що на автобані трава не росте. Тут вже неодноразово написали, що будинок втрачає тепло і котел крім нагріву плити маєш також компенсувати тепловтрати. Все може бути ще трагічніше, якщо це типовий "дирявий" каркасник з невідомою, тобто дуже великою, інфільтрацією

я тут повністю погоджуюсь, але ефективність всієї системи залежить від багатьох факторів, які не є підконтрольними виробнику обладнання і він їх не може передбачити, тому в технічних характеристиках фігурують тільки ті значення, які не залежать від зовнішніх умов

Котел має два сухих контакти: для термостата і для керування потужністю (J3). Другий може бути підключений до двохтарифного лічильника або до таймера. В самому котлі ці контакти працюють по логічній схемі "І", тобто обидва мають бути замкненими, щоб котел працював, в іншому випадку він в режимі очікування. Уявімо ситуацію, що котел підключений до двохтарифного лічильника, який замикає контакти J3 з 23:00 до 7:00, а решту часу вони розімкнуті. Нехай зараз шоста година вечора, в приміщенні 16 градусів, а на кімнатному термостаті, який підключений до контактів 1,2 клеми К8, виставлена температура 20 градусів. Термостат замкнув свої контакти, але нічо не відбувається, бо ще не настала 23:00 і до цього часу котел не включиться. Я не хочу платити за дорогу денну електрику, але і не хочу, щоб в будинку стало занадно холодно, тому до даної схеми я додаю ще один термостат, який буде мати пріоритет над двохтарифним лічильником і не дасть температурі впасти нижче певного критичного значення. Нехай в нашому випадку це буде 16 градусів. Такий термостат також підключається до контактів J3 і тим самим він шунтує реле лічильника. Тобто коли температура впаде нижче 16, то "критичний" термостат замкне контакти, котел включиться, догріє до 16 і виключиться. Така схема дозволяє максимально утилізувати нічний тариф, надійна і дуже проста в реалізації.

Прогама рахує ККД теплообмінника і робить вона це правильно. Нас, як споживачів, більше цікавить коефецієнт рекуперації тепла, а він буде меншим, бо ми затратили енергію на попередній підігрів.

Сухі контакти хороші тим, що на один контакт можна навісити багато реле в різних конфігураціях. У вашому випадку паралельно до таймера можна поставити шунтуюче реле від аварійного термостата, тоді котел включиться незалежно від того, в якому стані теймер. Таке рішення вимагає ще один термостат, але тут можна обійтися найпростішим термореле, яке зможете знайти на ринку

Я жив штатах в таких будинках і воно не так погано, бо фарба наноситься дуже товстим шаром

ККД залежить від конструкції тепбообмінника і швидкості потоку рідини (газ це також рідина в даному випадку), але не залежить від різниці температур. 100% — це коли досягається теплова рівновага між потоками і нема теплопередачі назовні системи. Щоб цього досягти, пластини повинні мати нескінченно великий коефіцієнт теплопровідності, а корпус — нульовий. Різниця температур тут не грає ніякої ролі, вона лише впливає на продуктивність. Є певні теоретичні ліміти теплобмінників різного типу, бо підтримувати постійну дельту між потоками не завжди вдається. Наприклад, перехресний теплообмінник має має ККД не більше 60%, бо дельта температур на пластинах не є рівномірною. В свою чергу, зустрічнопоточний теплообмінник може видати і цілих 95%, якщо він буде достатньо довгим, але він тоді створює великий опір і потребує потужніших вентиляторів. В моєму рекуператорі стоїть перехресно-зустрічнопоточний, який є таким собі компромісом між ціною, падінням тиску, легкістю відводу конденсату і ККД: Добавлено через 12 минут Ну і ще такий момент, що в нашому кліматичному поясі одним із факторів, які обмежуть ефективніть рекуперації тепла, є обмерзання теплоообмінника. Для максимальної ефективності вхідне повітря повнно мати таку температуру, при який з вихідного потоку конденсується максимум вологи, вона охолоджується до нуля по цельсію, але не замерзає

Мені він обійшовся в 700 грн і його основна функція — це контроль температури теплоносія згідно вибраної опалювальної кривої. Отут в пункті 4.7 детальніше описано - www.protherm.ua/download/for-partners/2016/ie-skat-0020212258-00-662597.pdf Він може працювати з програматором, бо програматор нічого не знає про температуру, а всього лиш каже котлові включитись або виключитись. Енергія, яку віддають нагрівальні елементи, фактично є добутком потужності цих елементів та часу, який вони працюють. Зовнішній термодатчик керує потужністю, а програматор — часом.

ККД однакове, бо фізично теплообмінник той самий і швидкість потоку повітря також не змінилася, але змінилася різниця температур, яка впливає на продуктивність теплообмінника. Чим більше дельта температур між повітрям, яке витягується з приміщення, і повітрям, яке подається, тим більший тепловий потік через теплоомінник. Попередній підігрів зменшує дельту і чим сильніше він гріє, тим менше тепла відбирається назад в будинок. Для максимальної утилізації тепла попередній підігрів має всього лиш захищати теплообмінник від замерзання, а до комфортної температури потрібно калорифер після рекуператора. Саме це і показали наведені розрахунки.

Та тут не тільки хотіння: якщо опалення теплими підлогами, то найоптимальніший спосіб ними керувати саме через зміну тепмератури теплоносія. Ну є ще прокачані ШІМ алгоритми, але для того потрібен спеціальний контроллер, а так підключив зовнішній сенсор температури до котла і маєш щастя

Я пішов саме таким шляхом, правда зробив теплі підлоги у всьому будинку, щоб найефективніше утилізувати тепло від теплого насоса, якщо його таки поставлю. В мене будинок 160 кв м і розрахункові тепловтрати 5 кВт в найхолоднішу львівську п'ятиденку, відповідно я поставив електрокотел на 9 кВт, який запрограмую на максимальну утилізацію дешевшої нічної електрики. Якщо електрика суттєво подорожчає, то доставлю тепловий насос повітря-вода

Крім вугільного фільтра і запахами практично неможливо боротись. Але таке рішення дороге, бо гранули вугілля потрібно часто змінювати, плюс потрібна дуже хороша попередня фільтрація, плюс падіння тиску дуже велике (не менше 200 Па), відповідно потрібен додатковий вентилятор. Реалістично, но неоправдано дорого

Я б сам хотів щоб було посилання на калькулятор, який порахує все точно під кожен конкретний випадок, але чудес не буває. Я потратив не менше сотні годин на навчання, щоб побудувати свій енергоефективний будинок. Ті, хто цим займаються професійно, витратили ще більше часу і горошей, тому недарма беруть за свої послуги великі гроші. Чим менше активних систем в будинку, тим він дешевший в експлуатації. Тепловий насос крім величезних капітальних затрат вимагає також обслуговування, про яке не пишуть в рекламних буклетах. Ваші батьки будуть платити мало за електрику, але за кожен виїзд спеціаліста, який просто подивиться що все добре, обійдеться в круглу суму. Електрокотел з двотарифним лічильником і тарифом електроопалення — 1к євро. Тепловий насос грунт-вода — 10к євро. Якщо у вас є зайвих 9 тисяч, то дайте їх батькам і вони зможуть платити за еелектрику і ще внукам на шоколадки залишиться.