volomoto

Тоді я б взагалі відмовився від ТТ котла і високотехнологічної автоматики, а зекономлені гроші вклав би в утеплення.

щось з цього вже є чи це система з нуля?

Різниця дуже мізерна, і якщо догрівати до -5, то було б ще менше. Я не ставив собі целюлозний рекуператор, бо страшно в нього заводити витяжки з кухні та санвузлів

Взагалі-то, трохи менше ніж 4 4.2 кДж/(кг градус) у води 1.1 кДж/(кг градус) в бетону Шось не сходиться, бо 150 тон бетону займає 60 кубів (якщо на гранітному щебні). Якщо 60 кубів розділити на 110 м2, то товщина стяжки вийде півметра

можу, але не бачу доцільним, бо воно не має ніякого відношення, до проблеми, яку ми тут обговорюємо

Все залежить як спроектована система. Якщо безперервний режим вимагає теплоносія 30 градусів, то для періодичного це буде 45 — я виліз за обмеження?

там часом не мав би бути знак менше?

Надлишкова потужність потрібрна щоб зсунути роботу котла в нічний період, коли електрика в 2 рази дешевша. Якщо котел буде працювати весь час, то ніякого запасу не потрібно, але якщо він буде працювати тільки 8 годин, то за цей час котел має видати стільки ж енергії, скільки й за 24 години постійної роботи. Цю енергію треба запасти і максимально рівномірно віддавати її в час простою котла. Добавлено через 6 минут Отут я трохи не погоджуюся. Якщо система управління зі зворотнім зв'язком тільки по внутрішній температурі, то погоджуюсь що керувати важко. Якщо ж буде погодозалежний алгоритм, який вираховує кількість енергії, яку треба загнати в стяжку, то це навіть дуже робоча схема. Правда таких готових котроллерів нема на ринку, тому хіба самому писати

Все залежить від співідношення теплоємності підлоги та тепловтрат будинку. Якщо за ніч ТП наргіти на кілька додаткових градусів і затраченої енергії достатньо, щоб покрити тепловтрати вдень, то така схема буде працювати. Згідно моїх грубих розрахунків потрібрно десь 5 кубів бетону стяжки на кожен кіловат середньодобових тепловтрат. Яке число взяти за середньодобові тепловтрати — вирішувати вам, але я б точно не орієнтувався на найхолоднішу п'ятиденку, бо таких днів дуже мало в сезоні. Золота середина — це найхолодніший місяць.

Ось приклад - www.aliexpress.com/item/TUF-2000B-Wall-Mounted-Ultrasonic-Heat-Meter-Flowmeter-liquid-flow-meter-RS485-Modbus-for-industrial-control/32834151668.html?spm=2114.search0104.3.2.1f32241fblZOj2&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_433_10618_431_10307_537_536_5736111_5736011_10059_10884_10887_100031_321_322_10103,searchweb201603_45,ppcSwitch_0&algo_expid=f0e488ca-87f6-4c2a-a63a-bbbf19ce7f30-0&algo_pvid=f0e488ca-87f6-4c2a-a63a-bbbf19ce7f30 Отут матчасть трохи описана - en.wikipedia.org/wiki/Ultrasonic_flow_meter Чим менший діаметр труби, тим менший зсув вимірюваної величини, відповідно точність падає, тому для малих діаметрів труб (орієнтовно менше DN25) неінвазивний метод не використовують. Не знаю Я вів до того, що ультразвуковий і механічний не будуть відрізнятися показами, якщо вони одного класу точності

Якщо отут: якщо ви мали на увазі подати 24 В на контакти 1-5 ST2, тоді дійсно те саме. Але 1-5 — це не є двигун, бо двигун живиться від 220 В, яка подається на ST1. Мир-дружба-жвачка

Ультразвукові дозволять не врізатись в гідравлічну систему і працюють з домогою накладних сенсорів. Якщо вж є існуюча система і не хочеться нічого різати чи паяти, то ульразвуковий — це єдиний вихід. Якщо ж це нова система, то спокійно можна ставити механічний, головне щоб був відповідний клас точності. По конкрутних моделях нічого не можу сказати

Таке враження, що ми говоримо про різні схеми. В пості #421 все, що справа від роз'ємів, є частиною вентилятора. В низьковольтній частині (під'єднання ST2) є повна гальванічна розв'язка від високої напргуги, якою живиться двигун і комутатор. Струм, який проходить через відкритий колектор ШИМ генератора не має нічого спільного із напргую і струмом двигуна. ШИМ генератор повинен бути із відкритим колектором, тобто він повинен замикати контакти 4 і 5, іншими словами це є безпотенціальне управління, при якому напруга живлення генератора і низьковольтної частини вентилятора (контакти 1 і 5) також не мають нічого спільного. Якщо на 1-5 подати 30 В і замкнути 4-5, то через них максимум буде проходити 10 мА. На 1-5 треба подати напругу 24-45 В незалежно від того, якою напругою живиться ШИМ генератор. Генераторів з напругою живлення 24 В є валом, тому можна обійтись одним блоком живлення

Ви неуважно подивились схему даєте неумісні поради. На схемі чітко видно, що двигун живиться від постійного струму 220 В, а контроллер ШИМ гальванічно відв'язаний від комутатора двигуна з допомогою оптопар. На схемі не показаний сам комутатор, але швидше за все це є 3-фазний комутатор для BLDC, який керується не 0-10 В, а скважністю імпульсів

Для нього підійде будь-який PWM контроллер, який може на працювати на частоті від 2 до 6 кілогерц і міняти заповнення періода від 0 до 100%. Перша лінка з алі - www.aliexpress.com/item/1Hz-150KHz-PWM-Pulse-Frequency-Duty-Cycle-Adjustable-Module-Signal-Generator/32918393597.html?spm=2114.search0104.3.2.566c76a7fKpIyE&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_319_10059_10884_317_5736015_10887_10696_100031_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_431_10307_537_536_5736115,searchweb201603_57,ppcSwitch_0&algo_expid=a9d44322-5b31-4aa4-bb6b-f3a179f40a2d-0&algo_pvid=a9d44322-5b31-4aa4-bb6b-f3a179f40a2d

Достатньо замінити термореле одним датчиком температури і написати PID алгоритм, який по температурі буде керувати приточним вентилятором. Контролеру не треба знати абсолютне значення потоку повітря, бо його задача тільки розбалансовувати подачу і витяжку: якщо в даний момент ПВУ працює на 50% потужності і алгоритм зафіксував динаміку зниження температури, то достатньо відштовхуватись від поточного значення швидкості приточного вентилятора. Якщо вентилятори керуються то 0-10 В і в даний момент на керуючому вході 5 В, то алгоритм приймає цих 5 В за 100% і робить свою роботу. Якщо 8 В, то їх приймає за 100% і так далі. Я вирішив таким не заморочуватись і поставив на вході калорифер. Він має тиристорний регулятор потужності і може підтримувати задану температуру на виході. При низькій температурі ниж просто буду знижувати продуктивність ПВУ, а калорифер включиться автоматично. Температуру попереднього нагріву підберу експериментально і більше чіпати не буду

Я не уявляю цього, а просто бачив в своїй ПВУ від Вентс. Сенсор термореле стоїть після теплообмінника перед витяжним вентилятором. Замерзає витяжне повітря на виході з ПВУ і замерзає воно при 0 градусів, відповідно якщо там температура опустилась до 0-1 градусів, то треба виключати приточний вентилятор поки температура витяжного повітря після тепрообмінника знову не підросте. vents-shop.com.ua/images/companies/1/Pasport/ustanovki/vut_g_es_pasport.pdf 7 сторінка

Ну хіба гаряча вода стікає в каналізацію, а все решта дійсно залишається в будинку у виді тепла

можливо я трохи по-діагоналі прочитав, що ви хотіли сказати, але наїжджати що хтось не має окремого лічильника — це хамство. Якщо б в когось був цех з двигунами і машинка на батарейках, то людина б про це написала. Хоча швидше за все, вона б взагалі тут нічого не написала, а в середньостатично в будинку з електроопаленням 100-200-300 кВт йде на загальні потреби, а все решта на опалення, тому відніміть собі без кіпішу 100-300 від загальної кількості і буде вам щастя

Вам не підходить набірна система, бо у вас просто нема на неї місця. Якщо ж таки впхалаєте той чандель з вентиляторами, фільтрами та глушниками на балкон, то вийде лабіринт труб як у скінсейвері віндовса 98. Візьміть краще моноблочну ПВУ напкриклад таку - vents-shop.com.ua/vents-vue-2-200-p-mini/. Там є все, крім глушників, і не треба відводу конденсату 90х210 вам з головою хватить, якщо відразу дві гілки буде йти, то 60х200 а то і менше буде достатньо

Цей тариф діє тільки в опалювальний сезон і окремого обліку для пиладів опалення не передбачено, бо технічно це дуже складно зробити. Можна живити станки та інкубарот, але влітку прийдеться платити по повній. Ну і у виділену потужність треба вкластися

1. Право на життя має, але працювати буде так собі. Витяжку треба робити з кухні та СУ, а приток — в жилі кімнати. В іншому випадку не буде перемішування повітря і толку із затрачених ресурсів. 2. Треба керуватись вимогами щодо умов експлуатації конкретного обладнання. Якщо ПВУ з дренажним піддоном для збору конденсату, то її можна експлуатувати тільки в приміщенні з плюсовою температурою. 3. Вам підійде найпростіше ступінчасте або плавне регулювання потужності 4. Майже всі заводські ПВУ мають захист від обмерзання, який автоматично відключає приточний вентилятор і залишає тільки витяжний. Якщо чього нема, то можна легко реалізувати з допомогою термореле у витяжному каналі після теплообмінника. Можна поставити на вході підігрів, але це затратно. ПВУ треаб ставити подалі від спалень і обовязково на тій стороні, що йде в приміщення, мають бути глушники

За ціну газгольдера електрикою можна 5 років опалювати

Отут весь каталог - www.caleffi.com/usa/en-us/technical-magazine А отут про теплоакумулятори - www.caleffi.com/sites/default/files/coll_attach_file/idronics_17_na.pdf

Все правильно, тільки додам, що трьохходовий під електрокотлом — зонний, він перемикає раідатори між бочкою і електрокотлом. На завантаження бойлера зараз стоїть насос 25-40 і його трохи забагато навіть на найменшій швидкості, бо падіння тиску на контурі майже нульове. Там би справився 25-20, але його треба було б купувати, а 25-40 залишився від попередньої системи