volomoto

От читаю і не можу зрозуміти як може бути некомфорно тільки з теплою підлогою, якщо вона повністю покриває тепловтрати при комфортній внутрішній температурі? Яка функція радіаторів при умовах згаданих вище? Якщо будинок з цегли і добре утеплений, в теплій підлозі 10 кубів бетону + бетонне перекриття, то такий будинок без нагріву ще добу (а то і більше) буде тримати комфортну температуру, тому питання швидкого нагріву взагалі не стоїть. Тримати в окремих кімнатах низьку температуру — це брєд, бо якщо контур утеплення і герметизація зроблені правильно, то всередині все буде мати приблизно однакову температуру

Яко замовник і частковий користувач саме цієї системи, з впевненістю можу сказати, що працює вона дуже добре

Якщо на обратці є трьохходовий, то її температуру можна вважати константою, але тоді у вас з'являються дві витрати: одна по малому колу, інша через опалювальні пристрої. Відповідно дельта і витрата теплоносія на котлі буде одна, а в решті системи опалення — інша. Витрата для 20 кВт повинна бути такою, що при результуючій дельті опалювальні пристрої (наприклад, радіатори) будуть повністю відбирати тепло від котла і комперсувати тепловтрати будинку. Це найточніша відповідь, яку я можу вам дати.

В мене не було цілі вас здивувати Просто погодозалежне регулювання температури теплоносія — це також штатний засіб котла і про цього варто згадати. Багато хто навтіь не знає, що в його котлі є така штука, і вигадують велосипеди

Нє, мова йшла про включений пальник. Якщо при атмосферному тиску на мінімальній потужності полум'я температура вихлопних газів 63 градуси, то це вже конденсаційний режим. Можна звичайно сушити теплообмінник надлишком повітря, але тоді це буде режим охолодення, а не нагрівання Фітіль є тільки в котлів на природній тязі і при виключеному пальнику повітря через комин охолоджує теплообмінник. Моживо навіть більше, ніж той фітіль наргріває. Добавлено через 48 секунд Ну бо фізика

таке неможливо для неконденсаційного котла

Теплотехніка — це ціла наука і точно до неї є багато літератури, правда там загальні речі, а не по конкретних котлах. Виробники котлів переважно не дають у вільний доступ свою внутрішню документацію і результати досліджень за замірів. А деякі взагалі на око роблять Нам, як споживачам, достатньо виконувати те, що пише в інструкції користувача, і тоді котел буде працювати в оптимальному режимі. Я мав на увазі два моменти: 1. Потужність котла, яку ви взяли за константу, а направді це змінна. 2. Температура подачі теплоносія є похідною від потужності котла, температури зворотки і розходу теплоносія. Тому ви не можете виставити на контроллері будь-яку температуру і мати гарантію, що вона буде досягнута Добавлено через 5 минут Ніякого пафосу, лише суха інженерія. В суть то я вникнув, просто оперую трохи іншими поняттями, ну бо так мене вчили.

Ну є котли, які змінюють температуру теплоносія залежно від зовнішньої температури

У вас неправильні вхідні дані і на них ви будуєте неправильні висновки. 20 кВт — це номінальна потужність котла, але реальна змінюється у відносно широкому діапазоні. Номінальну потужність виробник вказує тільки для одної комбінації наступних параметрів: вологості дров, тяги в димоході, тептератури вихлопних газів, температури і тиску зовнішнього повітря. Якщо хоч щось одне з того змінюється, то змінюється і потужність. Розхід теплоносія не впливає потужність котла, а лиш на дельту обратки і подачі. Ту саму потужність можна зняти при дельті в 3, 5, 10, 20 чи навіть 50 градусів. Питома теплота згоряння мокрих дров є суттєво нижчою, ніж сухих, бо енергія витрачається на випаровування води з дров, тому а не нагрів теплоносія, тому потужність котла на мокрих дровах є суттєво нижчою. Якщо котел горить на максимумі і тепмература зафіксувалась на певному рівні, то значить все тепло від котла відбирається і не треба нічого рухати Добавлено через 2 минуты Ааааа шо це за брєд?

Швидкість насоса тут не має значення, бо система завжди тягнеться до рівноваги. Якщо котел нагрівся до 68 і більше не може, то значить такої температури достатньо, щоб повністю відібрати тепло від котла. Пляски зі швидкостями нососа не збільшать продуктивність котла.

А яка теплота згоряння береться за 100? В таких точний розрахнках я б за відправну точку брав нуль по кельвіну

Сухі кнтакти тим і прикольні, що на них можна реалізувати будь-яку релейну логіку. Якщо потрібно, що котли завжди включались по сигналу термостата нежалежно від стану таймера, то контакти таймера та термостата треба зєднати паралалельно (шунт). Якщо ж таймер повинен мати пріоритет — то послідовно (переривання). Можливо ще будуть додаткові реле, але концептуально від того нічо не змінюється. На попередній сторінці є схема

Просто: контакти таймера і термостата включити послідовно

Якщо приток не буде створювати підпор, то запахи нікуди не розійдуться, але якщо з якоїсь причини приток-витяжка розбалансується, то може бути перетікання запахів. Ну і ще треба поставити зворотній клапан прямо перед дифузором на лінії подачі в сан вузол, бо інакше потужна кухонна витяжка може перетягнути через подачу брудне повітря

Якщо дивитися на американські системи опалення повітрям, то першим ділом потрібно звернути увагу на регіон, в якому експлуатується система. Якщо це Техас, то повітропроводи розводять по стриху і вдув за забір на стелі. На півночі центральний калорифер стоїть в підвалі і там же розводять повітропроводи подачі, відповідно решітки подачі є в підлозі, а забір на стелі, який потім спускається всеодно в підвал. В Техасі переважно кондиціонований клімат, тому нема підвалів і треба подавати холодрне повітря зверху. На півночі переважно опалювавльний клімат, тому коди виманають фундамент нижче глибини промерзання грунту. Якщо є такий фундамент, то під цілим будинком роблять підвал, в якому знаходиться інженерка. Я жив в штатах і зі свого досвіду скажу, що опалення повітрям — це шматок лайна. По комфорту воно і близько не стоїть біля радіаторного опалення, вже не кажучи про теплі підлоги

Я б виставив температуру повітря десь на 15-20 градусів, поставив би осушувач продуктивністю на 25-30 л/добу з відводом конденсату в каналізацію і залишив то все на кілька тижнів. Якщо потім відносна вологість буде не більше 20% і осушувач вже нічо не видає, то можна перевести систему опалення в режим незамерзання

Будинок втрачає тепло незалежно від потужності котла, режиму його роботи і тарифів на електроенергію. Відповідно за добу котел має закачати в будинок стільки енергії, скільки втрачається при бажаній внутрішній температурі. Якщо хочете зекономити, то треба утепляти та герметизувати будинок, а також понижувати внутріщню температуру. Можна зсунути нагрів по максимуму на нічний тариф, але кількість затраченої енергії від того не зменшиться (навтіь трохи збільшиться, але то нюанси)

в нашому кліматі влітку толку з нього мало, а от на Флориді ентальпійна мембрана зменшує навантаження на систему кондиціонування Добавлено через 3 минуты При конденсації пари виділяється багато енергії, яка не дає конденсату замерзнути

Та ніхто американців не питав чи вони довольні

Якщо вже є ГТН, то не простіше взяти трохи теплоносія з грунтового контуру і пустити його через теплообмінник вода-повітря перед рекуператором? В такому випадку в грунті є один рідинний теплообмінник і нема проблем створених повітряним ГТО

На котлі 70, а до батарей доходить тільки 45-48? Шось не так із замірами

Згадався анектод про те, що на автобані трава не росте. Тут вже неодноразово написали, що будинок втрачає тепло і котел крім нагріву плити маєш також компенсувати тепловтрати. Все може бути ще трагічніше, якщо це типовий "дирявий" каркасник з невідомою, тобто дуже великою, інфільтрацією

я тут повністю погоджуюсь, але ефективність всієї системи залежить від багатьох факторів, які не є підконтрольними виробнику обладнання і він їх не може передбачити, тому в технічних характеристиках фігурують тільки ті значення, які не залежать від зовнішніх умов

Котел має два сухих контакти: для термостата і для керування потужністю (J3). Другий може бути підключений до двохтарифного лічильника або до таймера. В самому котлі ці контакти працюють по логічній схемі "І", тобто обидва мають бути замкненими, щоб котел працював, в іншому випадку він в режимі очікування. Уявімо ситуацію, що котел підключений до двохтарифного лічильника, який замикає контакти J3 з 23:00 до 7:00, а решту часу вони розімкнуті. Нехай зараз шоста година вечора, в приміщенні 16 градусів, а на кімнатному термостаті, який підключений до контактів 1,2 клеми К8, виставлена температура 20 градусів. Термостат замкнув свої контакти, але нічо не відбувається, бо ще не настала 23:00 і до цього часу котел не включиться. Я не хочу платити за дорогу денну електрику, але і не хочу, щоб в будинку стало занадно холодно, тому до даної схеми я додаю ще один термостат, який буде мати пріоритет над двохтарифним лічильником і не дасть температурі впасти нижче певного критичного значення. Нехай в нашому випадку це буде 16 градусів. Такий термостат також підключається до контактів J3 і тим самим він шунтує реле лічильника. Тобто коли температура впаде нижче 16, то "критичний" термостат замкне контакти, котел включиться, догріє до 16 і виключиться. Така схема дозволяє максимально утилізувати нічний тариф, надійна і дуже проста в реалізації.

Прогама рахує ККД теплообмінника і робить вона це правильно. Нас, як споживачів, більше цікавить коефецієнт рекуперації тепла, а він буде меншим, бо ми затратили енергію на попередній підігрів.