volomoto

Тільки в лабораторії їх можна знайти Температура самих кристалів практично завжди вища, ніж навколишнього середовища, тому реальні показники сильно відрізняються від тих, які вирахувані по коефіцієнтах з даташиту. Якщо надворі -20 і сонце світить на панель, то кристал в гіршому випадку буде -10, а типово десь біля нуля.

Піна має відкриті комірки, але якщо це все буде в пластиковому каналі, то має бути ок. Як на мене, то в тих місцях, де траса не пряма, роботи із смужками менше, ніж з каналом. На довгих прямих ділянках (більше 2м), звичайно, канал виграє.

Має значення не температура повітря, а температура власне панелі. Якщо надворі +25, світить сонце і нема вітру, то панель спокійно може бути +60, тоді як при +35 та легкому вітрі буде +65-70 – це невелика різниця і якщо перерахуєте через температурні коефіцієнти, то вийдуть десь ваші 2.5%.

У вашому випадку треба не просто ізолювати, а ще й обмежити доступ вологого повітря, тому ізоляція має бути пароізолятором, тому із практичного залишається вспінений зшитий поліетилен або вспінений каучук. І одне, і друге є в листах, в тому числі з клейкою основою, і в трубках, але ППЕ значно твердіший, ніж каучук, тому при товщині 10мм з ним працювати майже нереально, якщо це не плоска поверхня або товсті повітропроводи, тому залишається тільки каучук. Я б брав лист з клейкою основою, різав з нього смужки щоб з нахльостом обмотати поточну трасу. Тут головне щоб всі стики перекривались і ніде не було проникнення повітря до оригінальної траси.

А можна фото як воно зараз виглядає? Зокрема тих місць, де є конденсат.

Тут важко щось сказати, бо часовий проміжок і короткий і що там рахує JK також не зовсім прозоро, але загалом за довший час ліфер малим струмом при відносно низькій напрузі можна зарядити до 100%.

Grid Peak Shaving часом не активне?

Та перенеси бойлер на день, коли найбільше сонця є. Мережі буде краще, якщо ти не будеш туди пхати, коли всі пхають, і не будеш брати, коли ніхто не пхає.

Мене цікавить графік напруги і впродовж сьогоднішнього заряду-розряду.

Якщо флоат виключений, то у вас батарея стоїть по напругою не менше 3.45 на комірку, тому і не дивно, що воно за довгий час зарядилось майже до 100%.

Яка флоат напруга і як виглядав графік напруги при сьогоднішньому заряді?

Мало б влізти і навіть ще 10% є на всякі аномалії, коли освітленість короткочасно перевищує 1000 Вт/м2. Також вра***те, що струм буде обрізатись до роботого значення трекера, тобто 18А у вашому випадку.

Тут окремо треба дивитись по потужності і по струму. Типове правило для струму в конфігурації схід-захід – це 80% від сумарного струму панелей, якщо б вони були орієнтовані на південь. Тобто якщо умовно є два паралельні стрінги з Isc=14A, тобто в конфігурації схід-захід вони дадуть (14+14)*0.8=22.4А.

Підключити на зиму чи підключити назавжди? Якщо друге, то швидше за все буде перевищення макс. стрму КЗ панелей для одного трекера.

Маю C&H і маю Тошібу. Тошіба загалом набагато тихіша.

В нас травень — це погодна катастрофа, тому вийшло тільки 101.

Там однакова температура нагріву жили, а різна температура експлуатації цілого проводу тільки тому, що ПВС має ще додаткову оболонку, яка перешкоджає охолодженню. Ну і там якась помилка в документації для ПВ, бо якщо зовнішня температура +70, то при протіканні хоч якогось струму жила нагріється більше +70, тому буде перевищена умова максимального нагріву жили.

На таких струмах буде грітися навіть в металевому корпусі, якщо нема циркуляції повітря.

Промивка іонообмінної смоли споживає хлорид натрію, але викидає зовсім не його. Ну і концентрація буде зовсім не шкідливою, тобто близько 2г/л, якщо принципі септик розрахований на залпове зливання 500л води.

Із системи фільтрації спокійно можна скидати воду у септик, бо сама наявність солі практично не впливає на бактерії. Для конденсату є найтралізатори, після яких також можна спокійно скидати його в септик. У вас з посудомийки, пралки та банального мила скидається набагато більше солей та всяких хімікатів, ніж із станція водопідготовки.

По класиці так. NO привід використовують переважно як захист від перегріву в системах з погодозалежним керуванням. Там 99% відсотків часу всі приводи відкриті і тільки інколи треба закривати, як наприклад сонце взимку нагріло південну кімнату.

Можна обмежети потужність продажу з батареї в табличці ToU, тоді не буде "на всі гроші світу"

3 - п.1 Так, бо 4,5 – це для лічильника, який замість СТ, а для мережевих інверторів інші піни.

Там OS image під ARM, який ще й прив'язує ліцензію до заліза.

Ви можете поставити трансформатор струму, підключити його до інвертора, виставити режим Zero Export to CT і тоді ваш бойлер буде жвитись в тому числі від сонця. Щоб скидати власне надлишки, то бойлер треба підключати до GEN порта, який працює в режимі Smart Load. А от електроплиту я б підключив до LOAD інвертора, бо це банально комфорт, особливо якщо є сонце, бо не думаю що вам захочеться розпаковувати примус підчас блекаутів.