volomoto

Ні, завжди береться менше з двох. Тобто якщо бмс каже, що можна 100А заряджати, а в інверторі налаштовано 50А, то заряд буде тільки 50А. Якщо ж в інверторі 100А, бмс – 50А, то також заряд бути обмежуватись на 50А.

За цим треба слідкувати, а повітря подав і забув. В мене спочатку був звичайний двокамерний септик і поле розсіювання, але майже відразу стало видно, що ніфіга воно не працює, тому в першій камері зробив біозавантаження із дифузором повітря, а другій – розщеплювач біоплівки. В другій камері вода прозора і пахне шампунем та іншими миючими засобами. Кількість біозавантаження (в мене японський мат) потрохи зменшував, бо задовбувався його промивати і зараз тільки третина початкової кількості, але якісь очищення та сама. Якщо просто кинути в камеру ставковий дифузор, то вже буде на порядок краще, а біофільтр може почекати до кращих часів.

Не йде, бо лічильник окремо рахує імпорт за експорт, а платити треба тільки за імпорт, про що чітко в говориться в нормативних документах регулятора. Дуже просто: беруть показники лічильника на кінець місяця, в якого підписаний догорів. Якщо є експорт, то платять за нього. Якщо лічильник встановлений на початку місяця, а догорів підписаний вкінці, то весь експорт за цей місяць зараховується.

В холодній системі качаєте тиск 1 бар, в бак 1.1-1.2 бара. Якщо при цьому тиск всеодно виходить за верхню межу, значить бак замалий для тої системи.

А мені сусідську хату розвалити

Є така штука як теплова інерція, тому нічого будинку не буде за кілька годин непрацюючого опалення.

Достатньо безпровідного сухого контакту. Навіть на кілька км можна прокинути, а не то що з одної кімнати в іншу - vi.aliexpress.com/item/1005003172817780.html

Та ну. Я вище описав простий і працюючий спосіб.

В мене помудомийка бере 1 кВт*год за весь цикл. Сушить конденсаційно, тобто останнє полоскання гарячою водою, яке розігріває посуд, а потім за рахунок того тепла вода випаровується і посуд стає сухим.

А даремно, бо це вирішує більшість проблем з дренажем. Ставите компресор та дифузор повітря і будете мати чисту воду на виході.

В 3ф це є по замовчуванню і не відключається.

Прочитайте в мануалі про цей параметр і там все чітко пише.

Це імпорт, а не експорт

В ТН є сухий контакт для термостата. Розривайте його, коли зникла напруга в мережі.

Zero Export Power точно не 500 Вт із заводу стоїть. Поставте там 20 Вт

Ви це самі налаштували чи хтось вам це зробив?

Пікова потужність в низьковольтних 2х від номіналу, а у високовольтних – 1.5х. Практика показує, що якщо хочете збільшити ємність в системі, якій кілька років, то треба паралельно ставити таку ж стійку батарей, бо послідовне з'єднання старих і нових комірок вилазить потім постійним дисбалансом окремих модулів, від чого сумарна ефективна ємність нижча, ніж сума ємностей модулів. Навіть у свіжій системі додавання модуля не таке просте, бо спочатку треба існуючі зарядити до 100% інвертором, кожен з нових зарядити до 100% окремою зарядкою і тільки тоді їх можна включити послідовно з існуючими. Також у ВВ потрібна потужність може вимагати збільшення ємності, бо в інвертора банально є обмеження струму батареї. Якщо говорити про 15 кВт, то це 37 А і щоб отримати всі 15 кВт, то треба як мінумум 8 модулів, тобто 40 кВт*год. Для НВ навіть одна ковбаса з 280-х комірок справиться з потужністю 15 кВт інвертора, а дві – попльовуючи і це буде тільки 30 кВт*год. Спочатку треба визначитись чи вам дійсно треба тих 15 кВт, бо навіть 12 кВт нормально тягнуть типовий будинок. В мене 10 кВт 3ф і я вже навіть перестав виключати тепловий насос, коли нема мережі, бо і потужності інвертора, і ємності батарей вистачає. В мене повністю електричний будинок і ніхто себе не обмежує в користуванні електричними приладами.

Низьковольтний звичайно, бо: Набагато більший вибір батарей. Більша перевантажувальна здатність. Ціна батарей за кВт*год суттєво менша. Легко нарощувати ємність батарей.

Є такі по хатах і там точно такий самий захист, як і в машині, тому мозок бмс там коштує 800 баксів, якщо говорити про Деє, Дайнес чи Пілонтеч.

Вона не сакральна, а просто високовольтна, тому більше небезпечна. Якщо взяти типову акб в хаті, то навіть якщо один полюс заземлити і взятись за інший, то нічого не буде. З ВВ батареєю це вже не проканає, тому і є весь той захист, щоб батарея завжди була ізольованою. Тут все залежить куди підключатись зі своїм інвертором. Типово реле, яке відключає батарею при якійсь аварії, є всередині самої батареї. Звідти типово виходять три кабелі: 1. Для швидкої DC зарядки. 2. До модуля AC зарядки. 3. До інвертора двигуна. Спочатку реле відключені, а бмс живиться від низьковольтної акб. Тоді бмс міряє витік на корпус і тим самим визначає, чи є порушення ізоляції між банками та корпусом машини. Потім бмс міряє опір ізоляції на кожному з кабелів і якщо все ок то замикає відповідні реле. Також є вимірювання дифструми на кожному кабелі, тому якщо при підключені до швидкої ДС зарядки є витік, то дифструм буде не нульовим і спрацює захист. Якщо щось підключити після тих реле (наприклад до штатного V2L роз'єма), то звичайно що всі захисти залишаться, але якщо підключились напряму до батареї в обхід захисних реле, то звичайно це дуже погано.

Заодно і потестуєте меншим коштом чи це дійсно вирішує проблему. Бо я тут теоретизую і не можу бути 100% впевнений, що корінь проблеми саме там, тому не варто відразу сильно вкладатися в трансформатор.

Порахує все точно, бо в нього реалізоване TrueRMS.

Тобто більше, ніж макс. потужність стрінга. Ви собі щось вигадали і тепер з тим носитесь.

Якби ж то. Там є моніторинг опору ізоляції, моніторинг витоку струму через зарядні порти.

Та ні, не було слова "порт" тут: тому я і перепитав Мова про V2H та V2G, де між батарею та власне інвертором, який нарізає синус, стоїть ще додатковий перетворювач з гальванічною розв'язкою, типу такого: Тоді вже не треба розділюючого трансформатора ззовні. DC зарядка відбувається так як ви описали, але ми не про неї.