volomoto

Та перенеси бойлер на день, коли найбільше сонця є. Мережі буде краще, якщо ти не будеш туди пхати, коли всі пхають, і не будеш брати, коли ніхто не пхає.

Мене цікавить графік напруги і впродовж сьогоднішнього заряду-розряду.

Якщо флоат виключений, то у вас батарея стоїть по напругою не менше 3.45 на комірку, тому і не дивно, що воно за довгий час зарядилось майже до 100%.

Яка флоат напруга і як виглядав графік напруги при сьогоднішньому заряді?

Мало б влізти і навіть ще 10% є на всякі аномалії, коли освітленість короткочасно перевищує 1000 Вт/м2. Також вра***те, що струм буде обрізатись до роботого значення трекера, тобто 18А у вашому випадку.

Тут окремо треба дивитись по потужності і по струму. Типове правило для струму в конфігурації схід-захід – це 80% від сумарного струму панелей, якщо б вони були орієнтовані на південь. Тобто якщо умовно є два паралельні стрінги з Isc=14A, тобто в конфігурації схід-захід вони дадуть (14+14)*0.8=22.4А.

Підключити на зиму чи підключити назавжди? Якщо друге, то швидше за все буде перевищення макс. стрму КЗ панелей для одного трекера.

Маю C&H і маю Тошібу. Тошіба загалом набагато тихіша.

В нас травень — це погодна катастрофа, тому вийшло тільки 101.

Там однакова температура нагріву жили, а різна температура експлуатації цілого проводу тільки тому, що ПВС має ще додаткову оболонку, яка перешкоджає охолодженню. Ну і там якась помилка в документації для ПВ, бо якщо зовнішня температура +70, то при протіканні хоч якогось струму жила нагріється більше +70, тому буде перевищена умова максимального нагріву жили.

На таких струмах буде грітися навіть в металевому корпусі, якщо нема циркуляції повітря.

Промивка іонообмінної смоли споживає хлорид натрію, але викидає зовсім не його. Ну і концентрація буде зовсім не шкідливою, тобто близько 2г/л, якщо принципі септик розрахований на залпове зливання 500л води.

Із системи фільтрації спокійно можна скидати воду у септик, бо сама наявність солі практично не впливає на бактерії. Для конденсату є найтралізатори, після яких також можна спокійно скидати його в септик. У вас з посудомийки, пралки та банального мила скидається набагато більше солей та всяких хімікатів, ніж із станція водопідготовки.

По класиці так. NO привід використовують переважно як захист від перегріву в системах з погодозалежним керуванням. Там 99% відсотків часу всі приводи відкриті і тільки інколи треба закривати, як наприклад сонце взимку нагріло південну кімнату.

Можна обмежети потужність продажу з батареї в табличці ToU, тоді не буде "на всі гроші світу"

3 - п.1 Так, бо 4,5 – це для лічильника, який замість СТ, а для мережевих інверторів інші піни.

Там OS image під ARM, який ще й прив'язує ліцензію до заліза.

Ви можете поставити трансформатор струму, підключити його до інвертора, виставити режим Zero Export to CT і тоді ваш бойлер буде жвитись в тому числі від сонця. Щоб скидати власне надлишки, то бойлер треба підключати до GEN порта, який працює в режимі Smart Load. А от електроплиту я б підключив до LOAD інвертора, бо це банально комфорт, особливо якщо є сонце, бо не думаю що вам захочеться розпаковувати примус підчас блекаутів.

Це пов'язано з переходом на флоат і скиданням напругу батареї будь-якою ціною. В цій темі це вже обговорювалось.

Якщо там ще є частина раструба, то вклейте туди все, що душа забажає.

На одну на пінах 4,5 Адрес 1 швидкість 9600 8bit, 1 stop bit, no parity

Швидше форум прорабів

Я якось на одному форумі підняв тему, що електрика до штукатурки – це дурня, то мене так з лайном мішали

Оновили прошивку і ніфіга не змінилось:

Ну от власне. Якщо є сонце, то неможливо порахувати скільки що споживає в грошах, бо невідомо яка частко сонця в споживанні конкретного приладу. В мене хата споживала в квітні умовно 700 кВт*год, але мало того, що мені це нічого не коштувало, так ще й мені тепер винні