TaurosRMK

А для чого скільки? Точніше який сенс всі прилади в домі пропускати через такі розетки? Основна фішка це можливість вкл/вик через смартфон, але чи потрібно це для всіх приладів в домі? Ну корисно для приладів які треба вкл по графіку, наприклад якісь бойлери на нічний тариф. Але нащо ті розетки наприклад для комп'ютера/ноутбука, телевізора, холодильника, і тд? Чисто із цікавості для чого ви їх використовуєте 🙂 Напевно краще виглядали б саме розумні розетки в підрозетник, але вони трохи дорожчі. Тоді точно кожна розетка буде розумна, а з вигляду як звичайна.

Підключений до ПВУ? Здається десь в мануалі згадувалося що в налаштуваннях має бути активована опція "нагрівач", тоді він буде працювати. Якесь там інженерне меню, якщо маєте доступ. Може він і враховує цей вхідний датчик. Хоча якщо керується по ПІД, то коли температура падає нижче -3С він починає гріти і підтримувати температуру не менше 5С на витяжці. А коли на вулиці стане вище -1С, то ПІД зрозуміє що вже не треба гріти. В цілому в мене така сама картина, нагрівач стоїть і датчик в самій ПВУ. Поставив підтримку температури на -2С, коли падає нижче -2С починаєтсья нагрів і тримається +- на тиж же -2С, а коли температура з вулиці збільшиться, то нагрів просто вимкнеться. Також можна написати кусок коду, який буде включати релешку нагрівача при -3С і виключати при -1С. Фактично це просто безточення нагрівача, щоб на ньому не була постійно напруга, а тільки в діапазоні -3...-1С.

Анемометр допоможе 🙂 Ну можна ще по схемі порахувати опір повітроводів і потім приблизно прикинути по графіку продуктивності, але то буде не дуже точний розрахунок.

Можливо дизбланс в сторону притоку, або на додачу ще якісь тепловтрати. Калькулятор каже що мало б бути десь 15.7С (при умові що приблизно така вологість була в той момент). selector.zern-engineering.com/heat_exchanger/counterflow

Треба десь там в інженерному меню вказати що нагрівач є і його треба використовувати (хоча може це вибрано вже), але і датчик також має бути підключений.

Ну тоді даремно морочу собі голову )) Хай працює як є 😁

А переднагрівач який? Може все ж таки десь треба підключити окремий датчик до ПВУ чи до переднагрівача і система цей процес буде сама контролювати, без налаштувань в додатку? А якщо датчик не підлючений, то ПВУ не може контролювати нагрів за відсутності датчика і працює по іншому принципу - відключення приточного вентилятора. Тому і нагрів не вмикається.

Ну що поробиш, як вже є )) А які є варіанти? Треба було не такі сенсори вибирати чи може для DIY ПВУ купувати брендові з найвищим класом точності? Я орієнтувався на то що РТ1000 надійні і точні, ну і контролер їх зчитує з коробки )) Датчики куплені ще в січні-лютому, коли робив DIY корпус для ПВУ, змонтував їх і подумав що все буде супер. А зараз коли система вже працює і наглядно видно графіки в НА, дивлюся на це все і бачу що кожен сенсор показує як собі хоче 😂 Хоча якщо орієнтуватися на калькулятор ефективності від виробника теплообмінника, то дані по сенсорах плюс-мінус співпадають. Хоча вихід є, можна не звертати на це все уваги, працює і хай працює 😂 Ну я мав на увазі що сам чутливий елемент РТ1000 (отой кусочок платини з двома ніжками) робить якийсь виробник, при потребі він їх калібрує (як ви згалади вище) і відповідно до цього сенсори сортуються по класу точності. Фактично це вже відкалібрований сенсор, але поки не готовий до використання. Далі до нього приварюють два проводи, ізолюють, пакують в гільзу і виходить готовий продукт. Невже на цьому щось може суттєво змінити похибку в більшу сторону? Можливо ось це може трохи вплинути. Але допустимо чутливий елемент запакували в гільзу, далі його мали б протестувати чи відповідає він нормам як готовий продукт. Якщо вписується в межі допустимої похибки, то на продаж, якщо ні, то значить брак. Щось сумнівним виглядає ситуація, коли отримали чутливий елемент з класом точності ±0,30 °C, зробили з нього готовий датчик, який в результаті вже має точність ±1 °C. Інша справа китайці, тут можна очікувати чого завгодно. Але навіть якщо щось пішло не так і після того як все запаковано в гільзу, похибка стала більшою, то це вже ніяк не виправити, тільки програмно. І зробити можна це тільки кінцевому споживачу, бо в сеснора немає пам'яті куди можна записати ці калібрування (якщо не рахувати РТ1000 з конвертером в RS485, там напевно можна вшити калібрування). В цілому згоден що якщо хотіти точних показать, то мають бути однакові сенсори, відкалібровані, однаково змонтовані в ПВУ, однаково підключені і тд, але для DIY ПВУ то трохи занадто 🙂 З іншого боку може проблема в SHT40 на вулиці, а РТ1000 в ПВУ показує вірні значення 🤔 Але ось цей момент виглядає дивним, хіба можлива така різка зміна температури на вулиці? РТ1000 ось так відреагував, а по SHT40 також видно що пішло зниження температури, але воно зовсім незначне і плавне.

А шо там на виході після витяжки в цей момент, десь +8С? Я деякий час спостерігаю за своєю системою, зараз опустив переднагрів до -2С, все добре, на витяжці після рекуперації менше +5С не падає. Ну і вологість вже не дуже висока, що трохи впливає. Навіть враховуючи що розводка і сама ПВУ на холодному горищі, але якось трохи теплоізольовано це все, тому не виключно що є якісь тепловтрати в повітроводах. В цілому напевно можна це опустити планку переднагріву, тримати не нижче +4С на витяжці. Оранжева це з будинку чи в будинок?

Підтримую винесення на форум 😀

Хм, про таке не знав. Але мабудь так калібруєтсья саме чутливий елемент на виробництві і саме від цього уже залежить клас точністі. І виробник ці чутливі елементи постачає дальше, де вже виготовляються готові датчики для продажу. Відповідно те, що потім до нього буде приварено 2 дроти і засунуто в гільзу, особливо вже нічого не змінить в точності. Тобто отримали чутливий елемент з класом точності В (±0,30 °C), то відповідно в готовому вигляді датчик приблизно буде мати таку ж точність, не може вона збільшитися в декілька разів. Але точність точністю, по скріншотах вище видно що не в точність справа (напевно), така різка зміна температури на вулиці за 10 хв на 2.5 °C наврядчи можлива, а от сенсор в ПВУ чомусь так відреагував і дальше знову почав показувати значення з плавним падінням температури.

Ну так, ціни різні, але здаволося б що там такого, кусочок платини і два дротики, що може піти не так. Ціни різні напевно саме через клас точності, яких є чотири, зрозуміло що чим вище клас, тим дорожче. А от межах одного класу точності скоріш за все ціни не будуть дуже сильно відрізнятися, хіба що залежно від бренду. В мене здається клас точності В (±0,30 °C) і ця точність якраз найменша при температурах близьких до нуля (фактично від -10 °C до +10 °C). Дальше похибка може збільшуватися на 0.1 °C, але ще приблизно на кожні 10 градусів. В діапазоні типових температур -30...+30 °C точність ±0.5 °C. Сенсори не китайські. Стверджувати що вони аж так сильно можуть брехати, тоже напевно не правильно. З іншого боку SHT40 який на вулиці також може прибріхувати, він з aliexpress, на точність по температурі не перевіряв. Можливо він по своєму реагує на зміну температури, але якось дивно, що по даних з SHT40 температура плавно змінюється, а РТ1000 в ПВУ до певної точки показує вищі значення, а потім в перехідній точці раз і вже показує нижчі значення. А фактично ніяких змін не відбулося, вентилятор як крутився, так і крутиться, нагрів в цей час не працює, різкої зміни температури на вулиці також не було. Ситуація сьогодні така ж, фактично за 10 хвилин показання знизилися від 2.7 °C до 0.3 °C. До цього моменту криві йшли приблизно однаково, після цього знову майже однаково, а от саме в цей період відбуваєтсья якась магія 😁 Виглядає трохи дивним... Можливо проблема не в сенсорі, а в пристрої який зчитує дані. Хоча підключені 4 сенсори і тільки на цьому одному ось такий стрибок/падіння відбувається. От на рахунок калібрування є питання, яким чином може бути відкалібрований кусок платини, незалежно від виробника? Маю на увазі саме з заводу. Є класи точності, які дають при потребі більш точні результати, але напевно незалежно від класу і ціни за сенсор, якщо іх всіх помістити в середовище з 0 °C, то всі вони покажуть 0 °C плюс-мінус свою похибку. Це ж не цифрові сенсори, де калібрування можна "прошити" в сенсор, з аналоговими таке не пройде, там лише два дротики 😁 Мабуть варто би їх взяти і перевірити в крижаній воді, хоча б задля цікавості чи показують вірно і однаково, але бажання робити це зараз немає 😄

Чи можуть сенсори температури в залежності від температури показувати похибку в більшу чи меншу сторону? Для прикладу, є РТ1000 в ПВУ, які постійно обдуваються, а на вулиці висить SHT40, відповідно там тільки вітер дує, але і того останнім часом немає, можна сказати тиха погода. Є сенсор на вулиці і в ПВУ на вході в теплообмінник, фактично міряють одну і ту ж температуру вуличного повітря, тільки на вулиці на сенсор нічого не впливає, крім самих погодніх умов, а перед сенсором в ПВУ стоїть вентилятор, відстань десь біля 1 м по прямій. Спостерігаю таку картину, орієновно до 3 °C по сенсору на вулиці сенсор в ПВУ показує температуру вище на 1-2 °C (чим вища температура, тим більша різниця), а коли температура на вулиці опускається нижче 2 °C, то сенсор в ПВУ починає показувати вже в меншу сторону. В діапазоні 2-3 °C можна сказати що показання вирівнюються в межах похибки. В теплу пору року спостерігав це і думав що на сенсор в ПВУ впливає тепло від вентилятора, на вулиці сенсор в тіні, там температура менша, а на сенсор в ПВУ дує вентилятор який виділяє тепло і не виключно що він додатково грівся на горищі під шифером. Але тепер коли температура падає до нуля, бачу зворотню картину. Можливо це особливість сенсорів РТ1000, які при температурі вище нуля трохи задирають показання, а при мінусових наоборот занижають? Звичайно в обох сенсорів є похибка, але логічно що вона діє в одну сторону, тобто якщо один сенсор бреше в "+" похибки, то і інший мав би також в "+" показувати. РТ1000 в герметичній гільзі, в середині напевно повітря, можливо і це впливає на таку поведінку? Наврядчи обдув вентилятором тут якось впливає саме на такий стрибок з плюса в мінус. В цілому враховуючи що це різні сенсори, то можна допустити що вони різні показання можуть видавати, але напевно криві не мали б перетинатися 🤔

Так і зробили, сказали що даємо ще один рік, якщо не буде плодів то викопаємо. Подивимося чи подіє 😁

Підкажіть чи треба укривати/прикопувати виноград на третю зиму? Який сорт, точно не пам'ятаю, купляв на базарі два різні сорти, продавець казав що то Лівія і Бажена. Як результат один з них вже третій рік без плодів взагалі (може не буде плодів зовсім і можна викопати його? 🤔), інший вже два роки дає плоди. З виду наче схожий на Бажену, але по фото в інтернеті Бажена має ягоди трохи яйцеподібної форми, в той час в мене ягоди мають форму еліпсоїдну, тобто немає завуження на кінці. Перші два роки прикопував повністю, поки не був довгим і добре гнувся, але зараз старі лози вже трохи товсті і наврядчи дадуться зігнути, хіба що ломити силою. Так от, чи треба ще укривати/прикопувати виноград, чи третю зиму може зимувати? Якщо не прикопувати, то як укрити? Обмотати лози прямо на винограднику наприклад агроволокном в декілька шарів? Чи якісь інші варіанти?

Це я зрозумів з попереднього вашого повідомлення, але питання було не про рекуператор. Середня відносна вологість по кімнатах де є витяжка 47%, температура 22.5°С. Повітря витягується і по повітроводах рухається до рекуператора, де перед входом в рекуператор є датчик і він вже показує відносну вологість 52% і температуру 21°С. От я інколи дивився на ці значення і не розумів як вологість в хаті одна, а доходить до ПВУ і там вже інша. Думав датчик бреше. Але схоже вірно це, трохи падає температура і збільшується відносна вологість.

Та це зрозуміло, але хоча б для загальної інформації, можливо хтось так проходив певний період, 2-3 тижні/місяць, і приблизною знає як було. --- Якраз є питання в тему вологості. В кожному приміщенні є датчик вологості (калібрований), показує середню вологість по будинку 47%, окремо тільки по витяжних приміщеннях також 47%. В ПВУ на вході витяжки також є датчик вологості (калібрований), там він показує вже 52-53%. То так нормально? Середня температура ~22.5-22.7 °C, але по тому ж датчику в ПВУ трохи більше 21 °C, тобто майже на 1.5 °C повітря охолоджується. Тобто цей процес охолодження повітря робить його більш вологим, вірно? Саме про це і згадувалося на попередній сторінці, що холодніше повітря буде більш вологим.

А є якась статистика без зволоження, до якої позначки впаде вологість якщо постійно буде повітрообмін тих же 200 кубів? Підтримка 40% це при безперервній роботі зволожувачів 24/7, чи вони працюють періодами, тобто вологість впала, запустилося зволоження, попрацювало деякий час, вологість піднялася і вимкнулося, і так по колу?

Такий варіант також може бути. Можливо я занадто зациклився з тою вологістю, але з іншого боку боюся щоб не було 20-25%, тоді вже точно не буде куди діватися 😂 Хоча може 20% то нереально і буде більше, але... Також можливо цілком комфортно буде при 35-40%, хоча є мала дитина і хотілося б все ж таки не менше 40%. Ну і вплив вологості на ефективність рекуперації також має місце, але це вже другорядне.

Потрібна порада експертів. Ентальпійний теплообмінник чи декілька зволожувачів на будинок? Нагадаю що в мене теплообмінник ZERN HU-EX6 366/350-2, який цілком задовільняє своєю ефективністю по температурі, якби не інша сторона медалі - низька вологість. Ще літом думав що все обійдеться одним, максимум двома недорогими зволожувачами, але як виявилося що ні. Чисто по грубих підрахунках щоб тримати вологість по будинку 40-45%, потрібно чуть не в кожну кімнату ставити зволожувач. Або якщо не в кожну, то вибирати більш продуктивні зволожувачі, щоб могли працювати на більшу площу і зволожувати сусідні кімнати. Загальна площа ~100 м2 і потрібно принаймні три високопродуктивних зволожувача, щоб могли хоча б 60-70% цієї площі покрити, а дальше волога можливо рознесеться потоком повітря. Тут маються на увазі зволожувачі традиційного холодного типу зволоження. Для ультразвукових потрібна дистильована вода, або після осмосу, а це ще додаткові витрати. Роздумуючи над цим згадав що є ентальпійні теплообмінники. Зайшов на сайт Zern, вибрав аналогічну по розмірах модель як в мене, тільки ентальпійну. По розрахунках ефективність температури не сказав би що сильно критична, при однакових умовах мій варіант показує 90.7% проти 81.7% у ентальпійного, по вихідній приточній температурі ця різниця десь ~3.5°C - 19.8°C проти 16.6°C. Але при цьому вологість яка повертається в будинок практично така сама, яка з нього витягується. З іншого боку потрібно додатково трохи підігрівати приточне повітря, як мінімум на тих же 3.5°C. Так от, дивлячись на якісь високопродуктивні зволожувачі, прикинув що іх вартість обійдеться зовсім трохи менше ніж покупка ентальпійного теплообмінника (~500 EUR). І тепер постало питання, як хоча б приблизно прикинути який варіант обійдеться дешевше/вигідніше в перспективі. З ентальпійним ТО будуть ще додаткові витрати на підігрів повітря, хоча може і не протягом цілої доби, скоріш за все більше вночі, але все залежить від температури на вулиці. Не можу згадати чи потрібен підігрів вуличного повітря для ентальпійних ТО, якщо їм по барабану, можуть хоть до -15 працювати, то це трохи в плюс, тому що звичайний ТО хоче підігрів повітря з вулиці. Три зволожувачі зразу обійдуться дешевше (умовно на 70 EUR), але також будуть споживати е/е, хоча зовсім небагато (~40-50 Вт на шт), відштовхуюся що будуть працювати 24/7. Теплообмінник вставив і забув, а зволожувачі потрібно поповнювати водою, мити, обслуговувати, плюс це додаткове джерело шуму. У обох варіантів є свої мінуси. Хоча покупка ентальпійного ТО зараз виглядає дикою, тому що навіть року не пройшло як я купив звичайний ТО і він при ентальпійному стане непотрібним. Тому тут більше напрошуються зволожувачі. Частково уповільнити процеси можна зменшенням потоку повітря на зимовий період, щоб був менший повітрообмін, тоді вологість не буде так сильно падати і відповідно зволожувачі будуть швидше її піднімати. Тобто є два глобальних варіанти і треба їх обдумати/оцінити. Можливо хтось задавався таким питанням або навіть прораховував щось і може сказати що буде краще/ефективніше/дешевше в цілому?

А як же нагрівач, який при мінусових температурах буде гріти? Тоді буде показана температура нагріву, а не вулична. Ще є вентилятор, який також може виділяти тепло. Ну і постійний потік повітря також вносить корективи. Тому зовсім не варіант.

Трохи не по темі вентиляції. Де оптимально розмістити датчик температури/вологості на вулиці? Назвемо це diy метеостанцією, поки що потрібна лише температура, щоб не заглядати кожного разу в прогноз погоди на телефоні 😁 Зараз датчик стоїть під звісом даху будинку з північної сторони. Наче добре, бо на нього практично ніколи прямо не світить сонце. Але це температура фактично в тіні, а на сонці зовсім інші цифри. Можливо потрібні два датчики північ / південь або схід / захід, і рахувати середнє значення?

Ще не час? 🙂

До і після фільтрів ВВ20, падіння тиску на 3 колбах не більше 0.1 бара. Це як, розбити стяжку і врізати в трубу манометр?😁 Де я писав що в мене китаська насосна станція? І з чого ви взяли що заміна на супер продуктивний насос щось вирішить? Чи може він вміє рівномірно розділяти тиск по точках? Я можу на своєму насосі підняти тиск наприклад до діапазону 4-5 бар (більше не витримають фільтри, макс 6 бар), але що це дасть? Ну стане трохи краще в самих дальніх точках, але у всіх інших вже буде перебор. Я ж написав, в одній кімнаті умовно на 6 м погонних водопроводу трубою ППР-20 є 4 точки. Перша з них напір аж завеликий, але це контролюється ручкою змішувача, наступна тоже норм, дві останні значно слабший напір. І думаю 2-3 м труби там погоди не зробить щоб було замітне падіння тиску. Ще раз, труба ППР-20, перша точка напір сильний, друга точка тоже, дальше вже падає і проблема тут більше схожа в завуженні через перегрів труби, ніж в самому діаметрі труби. Бо підключаю 20 м шлангу 16 мм і підіння тиску незамітно майже, тому точно 3 м ППР-20 погоди не роблять. В тому що ви написали На що я відповів що це не центральний водопровід, є свій насос глибинний та гідроакумулятор, навіщо мені ще там насосна станція? В мене доволі довга траса і насос підібраний відповідно, його повністю вистачає.

А якщо працює, але не так як має бути, тоже не лізти? 😁 Здаєть щось явно не так, якщо в одних точках напір такий що може дірку в картоні зробити, а в інших візуально на 35-40% менше. Якщо б це було не в критичних точках, наприклад на унітазі якось без різниці яка швидкість заповнення бачка, але душ хотілося б з більшим напором. Але схоже що з цим нічого не зробити.