TaurosRMK

Сверло форстнера 35 мм, хвостовик зазвичай 8-10мм. Майже всі мебельні петлі мають чашку діаметром 35мм, під яку у фасаді сверлиться отвір сверлом форстнера.

Саморізи до 4х75мм ще йдуть напряму, без засвердлювання, а 5 мм трудновато. Довших поки не використовував. Ну а гвинти без засвердлювання ніяк, ну може на 2-3 см зайде і дальше все. Так що спочатку 4-4.5 мм сверлом, потім гвинт 8 мм. Більш-менш йде нормально, залежно від довжини. Може дійно справа в дохлих акумуляторах і 2А вже не тримає. 5А акумулятор щось не дешевий... 😐

А що не так? Не засвердлуювати чи що? Ну ліньки меня тягати стару мережеву дрель, яка точно змогла би закрутити таке )) Тай 120 мм довжину я умовно назвав, такі я не крутив ще, десь до 80 мм максимум що використовував, але все рівно з засвердлюванням. Ну для початку його треба мати. А цей шурупокрут купувався для збирання меблів, за два роки зібрано кухню, шафу, комоди, прихожу, декілька різних тумбочок - з цим всім справився чудово. Але там максимум що крутилося це конфірмати, для сверла 35мм під петлі використовував мережеву дрель. А дальше по домашніх справах іноді приходилося закручувати трохи більші гвинти або сверліти в металі 3-4 мм отвори 6-10 мм, і як написав вище, інколи ліньки тягати мережеву дрель, тому по трохи робив це все шурупокрутом. Мабуть через це патрон розбився, а також цілком ймовірно акуми 2А вже відпрацювали своє і шурупокруту просто не вистачає потужності щоб закрутити щось довге. Може він не такий і поганий, хоча 30 Нм це напевно не дуже багато, але заявлено максимальний діаметр в дереві 21 мм, а зараз важкувато йде навіть 10-12 мм, маєтсья на увазі в якись брус, а не дошку.

Я не розумію що ви собі там придумали, але я тільки сьогодні розібрав цей зволожувач щоб детально оглянути плати, тому ніяк не міг писати про нього раніше. Але може то вам сниться вже, що я раніше питав про це, так щей неодноразово 😁 Це вже ваші проблеми, займайтеся своїми справами.

Не знаю, візуально на платі нічого не окислилося, конденсатори в нормі. А це не заміряв, відстань між контактами дуже мала, треба акуратно це робити і щоб вентилятор не стартанув випадково. Контакти в колодці в два ряди, треба ще не поплутати номери )) Також можливо ця напруга на декотрих виходах виникає саме в робочому стані. Треба попробувати. + Заміряв тільки вхідні 24В, тобто вихід 1 і 3, там є 24В.

Як ви живете, якщо не можете 3 абзаци прочитати?

Як знайти причину чому не працює вентилятор? Є старенький зволожувач / мийка повітря Venta LW25, років йому десь більше 10 точно. Працював добре, з часом почали кнопки заїдати, не працювало перемикання швидкостей вентилятора (1-2-3), а також захисні контакти не завжди спрацьовували. Тобто коли кришку знімаєш, то живлення розривається і вентилятор зупиняється, якщо поставити назад то не з першого разу розпізнавалося що все ок. Приходилося по декілька разів переставляти, щоб роздуплився і почав працювати. Багато років пролежав без діла у родичів, забрав собі, бо треба було зволожувача, працював лише якщо один раз запустити і не чіпати, чуть трохи зрушив кришку чи кнопку натиснув не так, міг вимкнутися і дальше треба знову танцювати поки запрацює. Працював так близько місця, потім був перекур, нещодавно знову вирішив запустити і при вставлянні блоку живлення в розетку запахло жареним з цього блоку, на самому зволожувачі ніякої реакції, світлодіоди не світяться. Розібрав блок, помітив що конденсатор лопнув, замовив новий блок, там 24В. Для перевірки вирішив попробувати блок 12В, в теорії мали б хоча би світлодіоди загорітися, точніше один, який сигналізує що кришка знята. Ніфіга, ніякої реакції. Також знайшов блок від старого ноутбуку, 19.5В, та сама ситуація. Отримав блок на 24В - результату також немає. У зволожувача є дві плати - зверху плата з кноками і світлодіодами, а всередині основна плата з вентилятором, з'єднюються шлейфом. Ось схема плати з кнопками і фото плати. Прозвонював все що можна, живлення від штекера до шлейфу і на основну плату доходить (вони на протилежних сторонах). Дивно виглядають світлодіоди, наче як згорівші. Мультиметром прозвонюю і світить лише один, який сигналізує про зняту кришку (тобто помилка), інші чотири не світять. Значить проблема десь в основній платі, але там багато всього і як знайти в чому причина - тут трохи складніше. Схеми плати не знайшов, тому тільки фото.

Ну значить у вас вимоги трохи нижчі ))) Makita DF333D тоже непоганий інструмент, але своє вже відпрацював і в цілому підходить для невеликих саморізів/гвинтів, для збирання меблів саме то, а для чогось складнішого вже мало його. Закрутити якись гвинт 8х120 в сосну трудно, навіть з попереднім засвердленням.

Підробки не розглядаю, питання саме про оригінал.

А щось з Metabo, Makita, Bosch, чи це вже не вважається нормальним інструментом? )))

Особливо хілті і фестул, то що треба для домашнього використання раз в рік якусь роботу зробити і потім раз в місяць десяток саморізів закрутити 🤣

Порекомендуйте модель і лінійку шурупокрута чи може імпакта, акумуляторного, не за дорого. Маю Makita DF333D, акуми 12В по 2А і вже трохи підсіли, тай патрон розбився, має доволі суттевий бій. Потужність його невелика, тому інколи навіть тяжко закрутити чорний саморіз довжиною більше 70мм, хіба що на режимі свердління і в два заходи. Хотілося би щось трохи потужніше, щоб без проблем крутив довгі саморізи/гвинти, чисто для домашнього використання, якісь роботи з дерева (гойдалка, лавки, альтанка). Іншого акумуляторного інструменту немає, тому не прив'язаний до якоїсь лінійки/бренду.

Є трохи старенькі стільці, частина з м'ягким сидінням, частина ще з "м'ягкою" спинкою. Дерев'яні деталі не завадило би підрихтувати де це потрібно, пошліфувати на чисто і заново чимось покрити. А от м'ягкі частини треба перетягнути новою тканиною, а не знаю яку вибрати. В основному багато всякого велюру і рогожки, на рахунок велюру не впевнений в практичності саме для стільців, для диванів/ліжок інша справа, а от стільці то трохи інший предмет. Частина стільців на кухні і експлаутуються відповідно, тому тканина має бути зносостійка. Наче цей показник можна підгледіти в характеристиках тканини і вибрати самий більший, але... Відповідно питання два. 1. Який тип тканини найкраще підійде для стільців? 2. Чим знімати покриття з дерев'яних деталей? Здається там лак чи щось таке, затоноване, і напевно вже добряче впиталося в деревину. На більшості поверхні можна зняти шліфуванням, але є декоративний паз чи якісь не рівні поверхні, де шліфуванням буде не просто. Можливо є якісь засоби які допомагають в цьому? Спочатку думав пофарбувати дерев'яні деталі в колір, щоб перекрити текстуру дерева, але потім вирішив що хай текстура збережеться, тобто використати якусь олію, але все рівно затонувати в темні тони. Можливо якісь нюанси старого покриття перекриються, але думаю що прийдеться все ж таки до чистого дерева відчищати.

Шановні, а є якісь достойні ручні степлери? Акумуляторні дороговато, використовую його рідко, тому не бачу сенсу. Є потреба перетягнути кухонні стільці, тому треба нормальний степлер. Маю самий простий, здається вже другий, гавно ще то, скоби кривить, фанеру не може пробити. Треба щось нормальне.

@yur43 @vbb Осцилограф в дорозі, а крім нього будуть потрібні якісь додаткові радіодеталі чи щось таке? Зараз є потреба в тактових кнопках, коштують копійки, потрібно щось докинути до мінімальної суми замовлення, можливо щось буде потрібно для майбутніх експериментів/перевірок тахометрів вентилятора?

Чи є якісь адекватні датчики СО2/якості повітря в готовому варіанті, тобто не diy? Звісно не за дорого 🙂 Чисто для перевірки які показники в хаті, тобто точність плюс-мінус підійде. Популярний Qingping за $70+ не готовий купувати щоб декілька днів помоніторити показники і надалі забути про то. Бо поки не знаю чи є взагалі потреба в такому девайсі на постійній основі, для початку хочу просто помоніторити показники. Хоча можа під це використати diy - SenseAir S8, MH-Z19B, SCD40/SCD41, ще якісь такі китайські. Але це тільки СО2, хотілося би мати ще показники PM**, для цього напевно треба шукати окремі сенсори.

А коли в будинку немає нікого деякий час, чи на площі 120-140 м2 проживає всього двоє людей, то будинку не потрібна вентиляція чи на двох вистачить 60 кубів на всю хату?

Думаю щось таке габаритне краще вже на алібаба шукати, там ще дешевше, але окремо доставку прийдеться платити.

Так ви ж написали що ПВУ на 400 кубів, працює на 50%, умовно це 200 кубів, і по 12 повітроводів, тобто точок. Дальше математика.

Якось дивно виглядає, витрачати кошти на ПВУ, не дешеві повітроводи і все інше, але робити такий повітрообмін, наче там проживає одна людина з котом 😁

І скільки вийшло, по 15 кубів на точку? Цікаво глянути на розрахунки, якщо то не конфіденційна інформація 😁 При таких об'ємах приточне повітря не буде мати потрібної швидкості щоб "вилетіти" з анемостату подалі. Фактично повітря буде майже зразу опускатися вниз і об'єм приміщення не буде повноцінно обмінюватися повітрям, тобто будуть глухі зони. І повітря направлене вниз, якщо воно буде прохолодне, то може некомфортно відчуватися, якщо анемостат буде десь поруч з диваном/ліжком/робочим місцем. Тому приточне повітря має по максимуму розприділятися вздовж стелі і потім змішуватися з кімнатним повітрям. Та й навіть на невелику кімнату в 12 м2 (h=2.8) притік 15 кубів це лише 0.5х кратний повітрообмін, чого в натяжку може вистачити для однієї людини на ніч. А якщо це 18-20 м2 або більше, людей там двоє-троє і ведуть якусь активність, то про 15-30 кубів не може бути мови.

Якби це було приміщення розмірів 3х3 м, тоді чому ні, як окрема кімната? А для площ 2-3 квадрати мабуть дійсно немає сенсу.

Пройшло приблизно рік як я почав переробляти стару систему з саморобним теплообмінником. В якості заводського рішення був вибраний теплообмінник Zern HU-EX6 366 глибиною 350мм. По паспорту ефективність до 92%, на той час новинка і найефективніша модель у виробника. Тут на форумі власники заводських ПВУ зі схожими теплообмінниками, але попередньої моделі, неодноразово згадували що заявленої ефективності ніколи не буде, в кращому випадку не більше 85%, а зазвичай ще менше. Про всяк випадок було куплено нагрівач, щоб підігрівати повітря яке подається в кімнати. Уже декілька місяців "зима", хоча не та зима що була раніше, але температури вночі близькі до 0°C, тому можна оцінити ефективність. Стандартна формула рахує в середньому 89-91%, при малих об'ємах буває 92-93%. Враховуючи що ПВУ і розводка повітроводів на холодному горищі, то результат більш ніж пристойний. Трохи повітря догрівається, бо присутні тепловтрати. Частково тепловтрати можна компенсувати збільшенням швидкості повітря в каналах, так повітря швидше доставляється з точки в точку і менше втрачає тепла, але вилазить інша проблема - вологість падає на очах і треба збільшувати продуктивність зволожувачів. Тому краще хай повітря підігріється на декілька градусів. Якби це все було в теплому контурі, то при 21.5-22°C з будинку на притоці було би не менше 20°C, чого цілком достатньо. Ось при 165 м3/год (зеленим притік, червоним витяжка). Ефективність близька до заявленої, теплообмінник відпрацьовує витрачені на нього кошти. При умові що все змонтовано в теплому контурі і вуличній температурі до -2°C можна взагалі без нагрівачів обходитися.

А звідки ще візьмете 60 м3/год, яких не вистачає на притоці? Буде тягнути з гаражу і різних щілин. Витяжки виходить 300 кубів, а недостача по притоку 60 кубів, це 20% різниці, багато.

Та хоть в 2 рази більше, ролі не грає, точок не має бути рівна кількість, має бути рівний повітрообмін - скільки прийшло повітря, стільки и витягнулося. Тобто можна на одну приточну точку подати 100 кубів, а витягнути це з трьох точок по 33 куба. Мабуть не так треба починати, не просто розставити точки, бо можливо в декотрих приміщеннях краще розбити на 2 точки, ніж гнати все в одну, потім це може перерости в шум. Краще почати з таблиці зі списком всіх кімнат, порахувати об'єм всіх приміщень. Дальше по кожній кімнаті записувати скільки кубів планується подати/забрати, для цього є різні таблички з кратністю повітрообміну. Почати з приточних точок, враховуючи яке це приміщення і скільки людей там буде перебувати (вдень/вночі). Мінімальний розхід на людину 30 м3/год, при підвищеній автивності можна і 45-60 м3/год, нехай для початку буде 30 м3/год. Для прикладу: спальня 1 -- 2 люд - мінімум 60 м3/год або по кратності (0.6*об'єм), яке число більше. 16.56 м2 * h (~2.8) * 0.6 = 28 м3/год, напевно цього мало на двох людей, тому в цю кімнату 60 м3/год. спальня 2 -- 1 люд - 30 м3/год спальня 3 -- 1 люд - 30 м3/год Вже є 120 кубів. Дальше можна перейти до витяжки, на кухні здається оптимально 90-120 м3/год. От і вийшло що в три спільні подали 120 кубів і з кухні це все витягнули. Лишається холл, якщо це по типу вітальні/зони відпочинку, то там найбільше часу буде проводитися, значить скільки людей одночасно буде - 3-4 (поки що лише своїх рахуємо), множимо на 30, ще 120 кубів притоку. Знову розділяємо їх по інших витяжних кімнатах. С/в великий 50-60 м3/год, маленькі по 30 м3/год, і хай буде 30 м3/год з тамбуру на вході, всі 120 кубів розділені. Залишився тамбур від гаражу і котельня. В котельні немає перетоку повітря між жилими кімнатами, тільки через гараж, але думаю там двері постійно закриті будуть. Тому якщо з котельні витягувати, то треба і подавати туди ж, не знаю що там і які норми на такі приміщення, але якщо хочете витягувати 50-60 кубів, то 50-60 треба подати, тобто тут потрібен притік для витяжки. Тамбур від гаражу - якщо двері з гаражу будуть більш-менш герметичні, то двері з коридору мають мати достатній зазор від підлоги або додаткові решітки, щоб при закритих дверях та витяжка працювала, інакше вона без толку, якщо буде їзольована від притоку. Впринципі те саме стосується і іншого тамбуру. Хай буде в тамбур від гаражу також 30 витягувати. Тобто виходиться якось так: спальня 1 - +60 м3/год спальня 2 - +30 м3/год спальня 3 - +30 м3/год холл - +120 м3/год* == приток - 240 м3/год кухня - 120 м3/год с/в 1 - 60 м3/год с/в 2 - 30 м3/год тамбур 1 - 30 м3/год тамбур 2 - 30 м3/год == витяжка - 270 м3/год Котельня не врахована, там притік/витяжка ізоловані і компенсують одне одного. В сумі витяжки вийшло більше на 30 кубів, треба додати на приток, наприклад можна в холл подавати 150 м3/год, це позволить "підперти" зону кухні і вирівняти потоки. Вийшло приблизно 270 м3/год (без котельні), це оптимально-мінімально. Дехто може сказати що забагато, можна на половину зменшити, тут вже хто як хоче, комусь і по 10 кубів на людину достатньо. Не знаю що ви плануєте використовувати, звичайні анемостати чи якісь решітки. Якщо анемостати, то в більшості вони всі однакові і мабудь ведуть себе однаково. Треба враховувати який діаметр буде, якщо це 125 мм, то подавати в таку точку 150 м3/год в холл буде погана ідея, це 100% буде шуміти, тому тут я би розділив на 2 точки, наприклад по кутах, а дальше їх об'єднав і потягнув один канал. В мене 150мм діаметр і при подачі на одну точку більше 130 кубів гарантовано відчувається шум повітря. Я би більше 90-100 на точку не подавав. Хоча якщо діаметр буде 200 мм, то цілком можна обійтися і одним. Також вра***те що мінімальна відстань приточного анемостату від стін здаєть 600 мм. --- На істину не претендую і нікого не підштовхую робити саме так 🙃