TaurosRMK

По вчорашньому міні бортику, якось неоднозначно, не можу сказати що він повністю вирішив проблему, але стало краще. Ось слід на кришці, в приточній камері сухо, тільки сам ущільнювач мокрий, відповідно тому і слід на кришці залишився. Не знаю, чи той бортик таки спас трохи ситуацію і конденсат вже не просочувався в сусідню камеру, чи все ж таки просочувався, але в значно менших об'ємах. Принаймні камера була суха, в порівнянні з минулими днями за такий же період там на дні вже було ~50 мл води. Але слід на кришці став більшим, практично на всю нижню стінку і частково перейшов на бокові. Можливо на фото не дуже помітно, але ось в цих зонах ущільнювач вологий. Зняв той ущільнювач, нижня полоса була повністю волога, тобто впитала як губка, при натисканні виходила вода. Підозрюю що ущільнювач таки втягував конденсат в себе і насичувався, спочатку нижня полоса, а потім перейшло на бокові. Аналогічно і ущільнювач на теплообміннику, видно що підтягувало знизу і вверх в обидві сторони. Шляху назад вже не було, зняв весь ущільнював, а запасного немає поки що. Із варіантів щоб туди приклеїти товщиною 2 мм, максимум 3мм, особливо не було нічого під руками. Без цього кришка не пристає щільно, тому залишати так не вихід. Вирішив з ЕППС вирізати тонкі смужки, вийшло десь по 2.5 мм товщиною, і повністю по периметру замість ущільнювача 2 мм поклеїв смужки ЕППС. Звісно трохи спірне рішення, але враховуючи що кришка притискає на цілу площу прилягання до ЕППС і там спінений каучук, то нічого критично не мало би статися. Зверху обклеїв алюмінієвим скотчем. Фактично вийшло що наростив оті стінки (вони ж також з ЕППС) на 2.5 мм. Перевірив, кришка закривається добротно, я б сказав навіть дуже добре, тугіше ніж було з тим ущільнювачем. Наче нічого ніде не скривилося і не заломилося. Також на теплообміннику замінив ущільнювач, там вже не вистачало товщини, тому наклеїв смужки з того каучуку що на кришці, 6 мм товщина якраз підійшла. Вийшло так, то внутрішні стінки в зоні прижиму кришки абсолютно рівні і плоскі. Спінений каучук тільки на кришці. Прижим дуже добрий, тому конденсату вже немає куди впитуватися. Думаю мало би бути добре. Знову треба чекати до завтра і дивитися що з того вийшло. Якщо буде все добре, то так залишу. Але все ж таки є підозри що з часом ця наклеїна смужка з ЕППС може дати усадку (хоча не мала би, якщо спеціально точково не натискати), то треба буде замінити на щось інше. Думаю підійшов би якийсь ПВХ товщиною 2-2.5 мм, здаєть такі є в продажу. Але якщо і це не допоможе, то вже не знаю в чому може бути причина і як її пофіксити.

А точно так буде? Ну це хіба що за умови, якщо внутрішній об'єм в шланзі не повністю заповнений водою, тоді можливо і буде підтягувати повітря. В іншому випадку логічно що вода піде назовні. У випадку вентиляції камера повністю заповнена повітрям і повітря шукає куди вийти, тому що вентилятор дує в камеру, а не тягне з неї. Єдиний вихід це через теплообмінник, або якщо є якісь щілини, то може і туди. Для прикладу от, зліва повітря вдувається вентиляторами на великій швидкості і проштовхується через теплообмінник і можливі щілини. Справа повітря виходить на малій швидкості і направляється в сторону повітроводу, де швидкість зростає, тобто його затягує. Навіть якщо є якісь щілини між камерами, то камери зліва мають більший тиск і мали б видавити повітря/воду в праві камери.

Якось так.

По запиту датчик швидкості повітря знаходиться такий товар a.aliexpress.com/_Ezs8uuZ По опису це для дронів і літальних апаратів, але гугл пише що такі методи також застосовуються і для замірів у вентиляційних системах. Чи можна його використати для замірів швидкості в повітроводах? Якщо так, то які є нюанси, можливо потрібне калібрування чи щось таке, чи з коробки буде видавати якісь результати, які просто потрібно конвертувати в швидкість і показання будуть плюс-мінус точні? Здається тут особливо немає різниці куди його монтувати, хоча можливо якісь нюанси є, але не як для сенсорів які ви вказали, де мають бути забезпечені певні умови. Зацікавив цей товар. Пригадую колись в цій темі ви щось згадували про трубки піто. Якщо варіант робочий і немає обмежень де його монтувати, або вимоги не такі критичні, то можна попробувати.

Щось я в тому не дуже розбираюсь, але з боку приточної камери (з вулиці) стоїть вентилятор буквально в 1 метрі від теплообмінника. Відповідно він тисне в сторону теплообмінника і в теорії мав би видавлювати з тої камери все в протилежну сторону. На витяжці вентилятор стоїть зі сторони будинку, тобто також дує на теплообмінник. Зі сторони зони конденсату фактично дуже малий відрізок повітроводу і вихід на вулицю (до 2 м і більшого діаметру ніж основна магістраль). Тобто цей відрізок має дуже малий опір і фактично повітря мало би спрямовуватися в сторону викиду на вулицю. Оці дві камери це приточна з вулиці, вентилятор нагнітає в камеру, і витяжна на вулицю, вентилятор також нагнітає, але через теплообмінник, який додає опору. Чи вірне ваше твердження для описаної ситуації? 🤔

Значить що, те що я вчора переклеїв ушільнювач по сторонах і заклеїв щілину, нічого не дало, за ніч знову натекло трохи. Подумав над нижньою стійкою, як би закрити то місце, де може збиратися конденсат. З того що було під руками нічого особливо не підходило. Ущільнювач там не приклеїш, бо в нього мала площа з нанесеним клеєм, ну і там фактично на куті потрібно приклеїти, тому варіантів не було. Потім прийшла ідея вирізати з ЕППС деталь, яка закриє той кутик і буде площина під кутом, тобто конденсат має стікати. Зверху заклеїв алюмінієвим скотчем, щоб сам ЕППС не вбирав вологу. Фактично вийшла деталь під форму теплообмінника, а враховуючи що ЕППС не твердий матеріал, то він прийняв форму теплообмінника. Наче мало б працювати, конденсат має стікати вниз. Також зробив невеликий проріз внизу, щоб зі сторони притоку видувалося під тиском. Пройшло десь 3 години, пішов перевіряти, знову на ущільнювачі і кришці мокра пляма, але зі сторони притоку сухо. З одного боку може не спрацювало і дальше конденсат десь просочується, а з іншого боку можливо то вийшла вода з ущільнювача на стінках, коли притиснуло кришкою. Треба чекати до ранку. Звичайно варіант з ЕППС тимчасовий, скоріше не багаторазовий, бо матеріал може пошкодитися і треба буде переклеювати. Але для початку треба почекати до ранку, якщо все буде добре, то залишу так, немає необхідності витягувати теплообмінник. Але якщо не спрацює, тоді які можуть бути варіанти вирішення проблеми? Думаю все таки про невеликий піддон, який не буде давати конденсату контактувати з передньою кришкою. Щось наприклад таке, тільки менше по ширині, тобто щоб ребро теплообмінника було в піддоні, а накопичений конденсат стікав десь в отвори ближче до центру.

А звідки там може бути вода? 🤔 Якщо я правильно зрозумів думку @Dmode , то це ось так. Синій це прилягання ребра теплообмінника, зелена зона суха, там приток, а там де червоним то стоїть конденсат, можливо не може самостійно стекти в сторону піддону і рухається в стороу нахилу. Спереду є стрічка з китайського EPDM, яка схоже що впитує той конденсат і він просочується дальше. Але цікаво чому просочується лише в сторону притоку (вліво), а в іншу сторону зовсім мало. Стрічка одна і та ж сама, прижим також рівномірний. Для порівняння кришка за вчора, також зміщення в одну сторону.

Хм, ну допустимо, заодно завтра і подивлюся. Але з іншого боку, якщо б між стійкою і теплообмінником була якась щілина, то під тиском приточного вентилятора, який стоїть зі сторони вулиці (рожеві стрілки), той конденсат видувався би в іншу стороно. Але схоже там дуже мала щілина або взагалі гарний контакт. А от конденсат на цій опорі зі сторони зони конденсату цілком ймовірно що не може самостійно стекти вниз, а його в цій тоцчі якраз найбільше. Завтра подивлюся, якщо це так, то треба буде придумати якусь накладку на стійку, яка ту горизонтальну область закриє, щоб було під кутом і конденсат стікав вниз. Треба подумати як то краще зробити і чим, бо місця там мало, ширина стійки десь 20 мм, ширина ребра ТО ~8 мм, тобто на дві сторони по 6-7 мм. Доречі, це стрічка EPDM з алі, яка на теплообміннику і стінках ПВУ, але до недавна була наклеєна інша стрічка, яку купив на олх і поклеїв ще коли робив корпус. Але вона трохи всілася за 8-9 місяців, а оскільки приклеював на кришку лист спіненого каучуку, то вирішив зняти стару стрічку. Як потім виявилося що не дуже щільно пристала кришка і трохи протекло назовні, тому додатково приклеїв ту стрічку з алі, бо вона якраз гарно підійшла, товщина 2 мм, а ту що брав тут є лише 3 мм, трохи забагато, то і з цією на 2 мм трохи тісно вже. І от думаю може ця стрічка з алі має якусь своєрідну структуру як губка, тільки з мікропорами, і тому втягує в себе конденсат. Бо я щось не пригадаю щоб таке було з попередньою стрічкою, хоча в той час вже був конденсат. Про всяк випадок замовлю таку яка була, можливо вдастся 3 мм втиснути, пристане добротно. Бо ця китайська ще й не дуже добре липне, але оскільки вона притиснута кришкою, то це не важливо. Коли робив корпус, згадав що на картинках деяких ПВУ бачив піддони під теплообмінником. Можливо такий невеликий піддон під ребро ТО був би добре, але з ухилом і отворами для стікання конденсату.

Пішов ще раз подивитися що і як, і заодно оцінити можливі варіанти звідки могло протікати. Пройшло буквально 6 годин як зранку дивився, а конденсат знову появився. Але оскільки пройшло мало часу, то було чітко видно звідки і куди він рухався. На кришці був такий слід, а це конденсат зі сторони притоку, а от зі сторони вихлопу там сухо. А звідки взятися конденсату зі сторони притоку, варіант тільки один, переток кімнатного повітря в приточну камеру, де воно просто конденсує. Придивився і подумав що цілком можливо через таку незначну щілину тепле повітря з хати перетікало до приточної камери, а там волога випадала в конденсат і осідала на дні. Відповідно все кругом було сухо, тільки вода на дні. На додачу ще ось цей білий ущільнювач вже не тісно прилягав до стінки теплообмінника і якась мікрощілина також була. Приточний вентилятор витясняв цей конденсат в кут і там він знаходив собі щілини в швах між каучуковою стрічкою і по трохи просочувався доки міг. Переклеїв одну смужку ущільнювача на більш товстішу (з обох сторін), ледве засунув теплообмінник, і додатково закрив цю щілину. Завтра оціню, але підозрюю що саме в цьому була проблема.

Ну не знаю, там дуже щільно прилягає. Коли йду дивитися що там, то ось в цьому місці абсолютно сухо, конденсат саме на дні і тільки зі сторони кришки. То що воно на фото мокре, то це скапав конденсат коли витягував теплообмінник.

Так наче термоголовки не коштують космічних грошей, але їх трохи потрібно. З програматора потрібен фактично лише сухий контакт, без всяких наворотів у вигляді екрану, кнопочок і тд, налаштування все рівно через компуктер робиться.

Не можу зрозуміти як конденсат опинився зі сторони притоку з вулиці. На кришці суцільний лист спіненого каучуку 6мм, додатково на стінках ПВУ і теплообміннику ще стрічка товщиною 2 мм. Прижимається дуже добре, це видно по сліду на кришці, також не витікає назовні, там все сухо. Але якимось чином перетікає в сусідню камеру, яка є приточною з вулиці. Вчора було трохи більше, сьогодні менше, там буквально 50 мл води, але ж вона якось туди потрапила. Чи може спінений каучук пропускати воду? Наче не мав би, матеріал не впитує вологу. Можливо все ж таки під тиском по трохи просочується, навіть не зважаючи на нормальний прижим? Але ж зі сторони вулиці на притоці є вентилятор, який мав би витісняти в іншу сторону. Наче баланс по потоках був, хоча можливо трохи приточні фільтри вже забиті і тиск з витяжки переважає приток, і по чуть-чуть направляє конденсат в сусідню камеру. На фото те що обведено зеленим, виливається коли відкриваю кришку. При закритій крищі там сухо.

Ну вибачте, будинку трохи більше за 30 рочків 😄 Замірів не робив, але сказати що все погано також не можна. Фасад утеплений 150 мм ESP-90 (15.1 кг/м3), вікна Rehau Synego з нормальним склопакетом. На підлозі стяжки, яка там теплоізоляція не пам'ятаю, але точно щось ставили. Перекриття на горище і дах не утеплені, тому тут мінус. Ну так без програматора трохи сумно, хоча з ним тоже не особливо краще. Без програматора котел буде працювати постійно, а з програматором хоча б якась економія. Як мінімум можна періоди нагріву виставити на дві температури, або по днях міняти графіки. Але функціонал обмежений. А як це робити, якщо термоголовки якраз закривають крани на скільки потрібно? Без термоголовок кран буде відкритий на 100%, тобто всі радіатори будуть гріти на свій максимум?

Інформація з сайту Якщо рахувати повний резурвуар 4.1 л, то протестовані 20 г 30 хв на нічному режимі, це виходить десь 200 мл/год. Якщо тримати в такому режимі, то трьох заправок має вистачати на 2 повних доби і ще трохи. На максимальному режимі при 500 мл/год має вистачити на ~8 годин роботи.

Якщо б в мене було місце де їх змонтувати, то можливо задумався б над покупкою. Хоча час від часу згадую про ідею замірів швидкостей і підтримки балансу, але потім забиваю на то. Разом з ціною зупиняє ще відсутність потрібного місця врізки. Судячи з картинки я не зможу знайти таке місце, щоб виконалися ці умови. Діяметр магістралі 150 мм, а 6D (900 мм) по обидві сторони сенсору немає. Є обвязка нагрівачів, приблизно по 800-900 мм по обидві сторони, але точно не варіант монтувати сенсор впритик до нагрівача. Інші участки не вписуються в умови, там або нагрівач, або вентилятор, або ПВУ, або ж поворот/трійник. В натяжку напевно би вийшло не більше 4D з обох сторін сенсору. І то тільки на притоці, а на витяжці магістраль від першого трійника до входу в ПВУ дуже коротка і там розмістилося все - фільтр, метровий шумоглушник, вентилятор, два повороти на 90 і один на 180. Якщо б було місце де змонтувати, то на ціну можна було б трохи закрити очі. Саме тому інколи приходять в голову якісь DIY варіанти, які можна десь в ПВУ розмістити, як отой анемометр у вентиляторі ebm-papst.

Шум в нічному режимі

Майже місяць час від часу придивлявся що ж взяти, заглядав і на якісь "потужні" зволожувачі/мийки, але через не розуміння того як ці всі девайси на ділі будуть справлятися, скільки їх краще взяти, один високопродуктивний, чи три по менше, чомусь вагався і не знав що обрати. Та й обирати в цілому немає з чого і судячи з відгуків у всіх є свої недоліки. А за цей час вже звиклося до вологості <35-37% 🙂 Тим не менше вирішив щось взяти. В результаті таки зупинився на тому варіанті, про який згадував в першому пості. Тільки замовив тут, знайшов на промі по такій же ціні, як з алі, що трохи було дивним, враховуючи що модель нова і взагалі не знаходиться в наших магазинах, в основному тільки на алі (китайська версія) або інколи в європейських магазинах. Тим не менше, девайс прийшов в заводських плівках, пломбах, все запаковано і навіть з європейською вилкою, тільки коробка була відкрита. Для чого не зрозуміло, відкривали для перевірки чи була відкрита ще давніше, але поклали туди накладну про замовлення, хоча для цього не обов'язково було відкривати коробку. Це вже не так важливо, девайс новий, не пошкоджений і робочий. Наче цікава модель, принцип роботи - продування повітря через зволожений фільтр. Нюанс що фільтр треба міняти, по інструкції 3-6 місців, але на алі фільтри є в продажі, ціна демократична. В цілому 1-2 шт на зимовий сезон не так дорого. Додатково їх можна мити. Як альтернативу ще розглядав SmartMi Evaporative Humidifier 3, там без фільтрів, принцип з дисками, але по характеристиках майже схожі, хоча останній в ціні практично в 2 рази дорожче. Заявлено розхід 400 мл/год, хоча додатково пише що на максимальних обертах може бути ~500 мл/год. Перевірено, так і є, залив повний резервуар (4.1 л), за годину роботи на максимальних обертах витратилося десь біля 500 мл води. Фактично майже 600 мл, але частково вода ще залишилася на мокрому фільтрі. Тому можна сказати що добрих пів літри виходить. На нічному режимі вже значно менше, судячи по вазі то лише 150 мл, плюс щось на фільтрі ще залишилося. В цілому не дуже продуктивно, але краще ніж нічого. Для звірки можна ще раз перевірити витрату. Хоча можливо на кімнату 18-24 м2 на ніч того буде достатньо. Експрес тест показав що на максимальній швидкості доволі нормально зволожує. Тимчасово поставив де було місце, а це ближче до дверей, що не дуже правильно. В кімнаті є датчик вологості Xiaomi (калібрований) який знаходиться практично в дальному куті від дверей, у зволожувачі також є датчик вологості, при старті показав вологість однакову з каліброваним кімнатним (може навіть правду показує). Це приточна кімната площею десь 18 м2, при такому розположенні за 1 годину на максимумі вологість по датчику у зволожувачі виросла на 9%, по кімнатному датчику на 6%. Потім за годину на нічному режимі вологість впала десь на 3% і так тримається, трохи більше/менше. Але враховуючи що кімнатний датчик на відстані десь біля 4 метрів від зволожувача, котрий біля дверей, де рух повітря з кімнати, то робити якісь висновки поки рано. В цілому виглядає гарно, працює тихо. Плюси які виділив для себе і чому саме вибрав цю модель (саме не як зволожувач, а як пристрій в цілому): Заявлено 400 мл/год, що не є мало, а фактично виходить біля 500 мл/год, що взагалі супер. Немає рухомих деталей, окрім вентилятора, які могли б створювати додатковий шум, як результат на нічному режимі в повній тишині практично не чути з відстані > 2м, тільки чути специфічний шум, напевно від фільтру який вбирає воду. Але цей шум такий лайтовий, що він перебивається диханням. Є можливість заливати воду не знімаючи верхню частину, що значно скорочує час цієї процедури. Природнє зволоження, без туману і тд, що є від УЗ зволожувачів, можливість лити просту воду. Хоча щоб зберегти деталі і продовжити термін служби напевно не завадило б лити якусь фільтровану/дистильовану воду, але думаю то більше як рекомендація, а не обов'язково до використання (як у УЗ зволожувачах). Є можливість підключити і керувати через смартфон, а враховуючи що це Xiaomi, то без проблем інтегрувався в НА. Тобто керувати можна зі смартфона, з НА і з самого зволожувача. В принципі можна було б і без цього обійтися, але переважна більшість зволожувачів мають тільки один регулятор на три положення (1-2 швидкості і викл) і працюють вони без перестанку, поки вода не закінчиться. Не впевнений, але можливо інколи є необхідність вимкнути зволожувач якщо досягнута певна цільова вологість, або ж переключити на менші оберти. Тут же додаютсья сценарії на основі кімнатних датчиків вологості. А цього ніяк не зробити з типовими зволожувачами, тільки вручну. Тому це трохи вагомий плюс. Є режим підтримки заданої вологості, тобто зволожувач буде тримати задану вологість змінюючи оберти вентилятора. З тими ж типовими зволожувачами такого не получиться, тому що працюють або на максимум, або на мінімум, і поки вода не зікінчиться. Треба буде перевірити як працює. Видуває повітря вверх, порівняно з більшістю зволожувачів традиційного холодного зволоження, вони ж "мийки", які забирають повітря зверху і видувають в сторони. Брав на пробу у родичів вживану мийку яка видуває в боки, не дуже комфортно по ногах, навіть враховуючи що це був самий мінімальний режим. З нюансів напевно хіба що заміна фільтра і може хотілося б в нічному режимі трохи більше продуктивності, хоча може буде достатьно. Треба покористуватися деякий час щоб щось сказати. Фішки, які вже побачив коли почитав книжечку. Є коробочка з шариками з іонами срібла, які наче мають не давати воді портитися. Також фільтр пропитаний чимось і затримує бактерії. Хоча скоріш це більше маркетингові фішки, але якийсь ефект від того напевно все ж таки є. Конструкція продумана так, що фільтр знаходиться не у воді, він тільки зволожується під час роботи. Коли вимикаєш зволожувач, то подача води зупиняється, а вентилятор продовжує крутитися щоб осушити фільтр. Тобто в теорії фільтр має бути сухим і можливо там нічо не буде розмножуватися. Це такі перші враження, далі треба хоча б тижень покористуватися і подивитися на результати, заодно подумати чи взяти ще один такий чи щось інше. Є такі самі моделі, але на 600/800/1200/1500 мл/год, хоча іх також не знайти в продажу в нас, так як доволі нові моделі. На коробці вказана дата виробництва липень 2024. Хіба що очікувати з алі, або ж може скоро появлятсья в продажу.

Ну так, готовий варіант без необхідность щось придумовувати. Але здається ви в цій же темі згадували про свої сенсори швидкості і те що там є нюанси де їх монтувати і тд. І як результат заміри плавають чи щось таке (вже не пам'ятаю). Тобто щоб отримати точні результати, мають бути забезпечені відповідні умови. Не впевнений що в мене то вийде, тому що: а) більша частина повітроводів гнучкі, явно не підходяці для замірів; б) не так багато прямих участків магістралі і місць де можна вмонтувати сенсор щоб йому нічого не заважало. Ну і ціна трохи кусається, ~$100-120 за два сенсори трохи жаба давить 🙂 Тому якісь DIY варіанти цікаво розглянути, якщо б з того щось толкове могло вийти.

Приватний будинок, котел Italtherm City Plus 24 F, в кімнатах сталеві радіатори, більшість з термоголовками Giacomini R470, декілька одиниць з ручними кранами, частково є тепла підлога, але б'ютжетний варіант - врізка до магістраль радіаторів (кран закрив/відкрив). Котел не сильно розумний, гріє тільки по виставленій температурі, якось керувати нею немає можливості, окрім ручками. Є також недільний програматор Salus 091FLRF (беспровідний), який просто дає команду котлу на нагрів. Котел зазвичай встановлюється на позначку 45-47 °C (гріє +/- 5 °C) і в такому режимі контролюється програматором. В цілому працює, але трохи по дибільному. Перший нюанс - програматор наче дає економію, тому що котел не гріє постійно, але толку від того мало, тому що він довго думає, датчик в нього всередині корпусу, а температура там і в іншому куті кімнати може бути зовсім різною. Також працює трохи незрозуміло, при встановленому гістерезісі 0.5 °C, температура по його датчику вже вийшла за межі і мав би запустити/зупинити нагрів, а йому якось пофігу. Сам програматор також потребує тільки ручного керування, змінити температуру чи режим нагріву тільки вручну, також не можна примусово запустити нагрів, якщо температура по датчику в нормі, приходиться переносити в холодніше місце або навіть на вулиці виставляти на декілька хвилин. І зазвичай його як поставив в одній кімнаті, то так цілу зиму там стоїть і відповідно відпрацьовує по температурі в цій кімнаті. А в інших кімнатах температура відрізняється. Колись давно, коли то все робилося, думав що термоголовками зможу налаштувати комфортну температуру по кімнатах, але щось нічого з того не вийшло. То в одних кімнатах нічого не гріє, то в інших аж забагато. Зазвичай ставиш термоголовку на одну позначку у всіх кімнатах і на тому все. Можливо це ще залежить від розводки системи, в одну сторону від котла траса коротша і менше радіаторів, в іншу довша і радіаторів більше. Також радіатори напевно не відбалансовані і це впливає на нагрів. Подумав чи можна то якось покращити в плані контролю. Щось розумне з котлом напевно не вийде, має тільки виведений кабель для підключення програматора (фактично замикає контакт і запускається нагрів). Хоча є на платі якись вихід під CH multi zones PCB kit, але толком не знайшов інформації що то таке. Орієнтуюсь поки що тільки на програматор, але не той що є, бо з ним тоже нічого "розумного" не вийде, а щось на Zigbee. Також термоголовки замінити на Zigbee. Враховуючи що в кожній кімнаті є окремий датчик температури, то це все можна зв'язати в єдиний сценарій, який в теорії мав би підтримувати температуру по датчику в кімнаті, і закривати термоголовки, а при потребі і вимикати сам котел. Не впевнений тільки чи дасть це якийсь ефект, наприклад в економії на опаленні чи підтримці потрібної темпетарури по кімнатах, хоча б плюс-мінус. З плюсів буде можливість віддаленого керування, написання сценаріїв, підтримка потрібної температури по періодах (наприклад день, вечір, ніч) і кімнатах, десь потрібно тепліше, десь холодніше. Ну і таке інше, тобто гнучкість налаштування і контролю значно більша, ніж є з поточним програматором, який щей працює специфічно. Питання тільки в тому, чи буде якийсь толк від того? Тому що з поточними девайсами складно чогось добитися. Місяць ходиш крутиш термоголовки, а то все без толку, тому що програматор відпрацьовує по своєму датчику. Потім на додачу ще шукаєш місце для програматора, де він буде адекватно працювати, щоб кімнати встигали прогріватися. В результаті забиваєш на то і воно працює як є.

В сусідній темі згадувалося про анемометри і прийшла ідея. Чи реально зробити щось таке на ESP, щоб в подальшому отримувати якусь інформацію по обертах крильчатки і конвертувати її в швидкість/куби повітря? Згадав що є такі вентилятори від ebm-papst, які мають вмонтований анемометр. Думаю не проблема знайти таку крильчатку на алі під потрібний розмір повітроводу (в моєму випадку 150мм), але потрібна якась плата щоб зчитувала оберти і щоб дружила з ESP. Може хтось підкаже що потрібно шукати? Також як думка, можливо хибна, але компютерні вентилятори мають зворотній зв'язок по обертах, якщо вони будуть крутитися від потоку повітря в каналі, то чи буде якись зворотній зв'язок по обертах? 😁

А як же ось це? 🙂 До слова, здається є така ж модель тільки без підклчюення по USB. В моєму є така функція, але я нею ніколи не користувався, робив заміри швидкості в 4 точках повітроводу і рахував середнє, а потім на сайті переводив в куби. Хоча мабуть треба було спробувати ))) До речі, може хтось підкаже як вирахувати живе січення анемостату?

Зустрічав на алі модулі ESP з Zigbee www.aliexpress.com/item/1005006533479016.html www.aliexpress.com/item/1005006508497423.html

Пропоную перевірити на предмет обмерзання теплообмінник 🙂 Правда зараз при плюсових температурах може вже розмерзнув, треба дивитися коли мороз на дворі. В мене при схожих вхідних (-2.5С з вулиці, +3/+4 на вихлопі) трохи обмерзло в минулу ніч і тоже температура на притоці впала на 2-3 градуси від розрахункових. Так що можливий і такий варіант 🙂 Купив такий (версия на батарейках), на рахунок точності не перевіряв, але крильчатка крутиться навіть при дуже малих швидкостях і можна заміряти навіть якісь умовні 20 кубів. www.aliexpress.com/item/1005005664946690.html

Тут така справа... Перші що називається морози, якщо так можна сказати, і на тобі 🤣 Останній тиждень вночі температура падала нижче 0 °C, а останні дні доходило до -4.5 °C, заодно експерементував трохи з переднагрівом. Спочатку ставив +2 °C, бачив що температура витяжки після ТО не падає нижче +5 °C, тому почав трохи знижувати планку переднагріву. При 0 °C температура витяжки трохи впала, але буквально на 0.5 °C. Зменшував ще, при -2 °C на переднагріві Т витяжки трималася трохи нижче +4 °C. В цілому подумав що то не срашно і залишав так на ніч. За останні два дні помітив що трохи впала Т притоку після рекуперації, орієнтовно на 2 градуси. Перед тим знімав старе ущільнення, яке було зі стрічки спіненого каучуку, але вже майже 9 місяців і трохи дало усадку, тому кришка приставала не дуже щільно. Переклеїв суцільний лист спіненого каучуку 6 мм на саму кришку. Кришка наче приставала нормально, але наступного дня подивився і побачив що слід відбився не рівномірним, є місця де прижим був слабкий. Подумав що десь в цих місцях можливо є перетоки і саме через це впала Т притоку. Поліз сьогодні перевірити, побачив таку картину 😐 І це вже було ближче до обіду, скоріш за все вночі було ще більше обледеніння. Вчора заглядав всередину, бо міняв датчики і льоду не було, хоча було трохи протікання, мабуть кришка погано пристала. Саме через це і пішов сьогодні ще додатково ущільнити по периметру прилягання. Нагадаю що теплообмінник стоїть на ребрі і обледеніння саме в найхолоднішій точці. В цю ніч переднагрів поставив на -2.5 °C і мабуть даремно. По графіку видно що працював якось дивно, хоча декілька днів назад пробував налаштувати ПІД регулятор і наче відпрацьовував адекватно, а на ділі місцями якась синусоїда і температура доходила майже до -3 °C на вході. Хоча на постнагріві ПІД працює більш адекватно (зі своїми параметрами). Тим не менше температура витяжки після рекуператора не падала нижче +3 °C. Напевно все ж таки трохи низько опустив планку переднагріву, а в купі з тим що вологість в будинку вже впала до 30-35%, то це відобразилося на ефективності. Також напевно вплинула швидкість потоків, перейшов на понижений режим, це десь ~150 м³/год, щоб вологість не так швидко падала, але то не особливо помогло, все рівно вже нижче 35% 😄 Зворотньою стороною таких малих швидкостей стала трохи більша тепловтрата на "обігрів" повітроводів, хоча і по розрахунках при малих швидкостях більша ефективність, але потрібно щоб не було ніяких тепловтрат. Відповідно на витяжці при вуличній нижче нуля десь до 2 °C втрачається поки дійде до теплообмінника, але якщо перейти на стандартний режим в ~235 м³/год, то тепловтрати значно менші. Але тоді вологість дуже швидко падає. Як висновок - пора вже то все автоматизувати 😂 Особливо в першу чергу захист обмерзання, можливо щоб уставка переднагріву динамічно змінювалася в залежності від Т витяжки на вихлопі, або ж підкручувати оберти приточного вентилятора, щоб тримати не менше +4 °C на виході. Ну і напевно на малих швидкостях конденсат не встигає стікати і в критичній точці, де саме холодніше, є ризик обмерзання. Напевно краще підняти оберти, щоб менше втрачати на Т витяжки, бо вологість і так вже не спасти 🙂

Маю такий самий, працює трохи більше року, поки все норм, ніяких збоїв. Хоча і зігбі пристроїв поки не багато, можливо їх кількість якось може вплинути на роботу стіка.